Lo digo porque es el más barato según los enlaces. Yo iría al barato. Lo del pivote no veo que problema puede haber, ayuda en varías circustancias a volver a meter la cadena pedaleando suave, sin tener que bajarte de la bici. Yo al menos de daba esa utilidad. Sobre el mediano ni siquiera se si lo lleva, y si molesta la amoladora es tu amiga, .
Dale las gracias a bike@beer por poner la foto al detalle Confundí el bulón . En teoría te sirven ambos . Saludos
Si bien es cierto que no recuerdo exactamente qué modelo de bielas Shimano , modificó el ángulo de los brazos . Tontadas que hacen ... Saludos
Aunque no hubiese habido version del pedalier Saint para caja de 68/73 lo podias haber montado igual. El tubo guardapolvos que une las cazoletas no hace falta ponerlo. Yo no lo llevo en ninguna de mis dos bicis (una BSA y otra PF), las dos tienen el pedalier aislado del resto de tubos y no entra porqueria por ellos.
En la rigida de carbono llevo triple plato. En su dia monte un conjunto bielas/platos FRM, hace mas de 10 años, y solo traia bulon antisalida de cadena en el plato grande. Recientemente he cambiado platos grande y mediano, y como FRM ya no hace repuestos para triple plato (ya los habia cambiado todos otra vez pero entonces si habia), he tenido que buscar de un fabricante externo, y me he pillado unos Specialites- Chinook (marca francesa parece ser), y tambien traen bulon solo en el grande. Tiene su logica, ya que la cadena si se sale del grande hacia afuera, es cuando se puede meter hasta el eje y quedarse encajada entre plato y biela. Si cae entre los otros platos, los propios tornillos la van a parar.
En definitiva, puede montar todo lo que ha propuesto: el pedalier, las bielas, y los platos. Todo es compatible, ¿no?.
En principio yo creo que si, pero no pondria la mano en el fuego. Ultimamente, para comprar cualquier componente, hay que tener un master, con el tema de las incompatibilidades. Con lo sencillo que era todo antes, como bien decia FSG-BCN.
Ya te digo Mis dos bicicletas son 2/10 una MTB y una flaca . La diferencia la MTB bielas de carbono trubavit X0 la flaca rotor 3df . Si por mal ajuste de el desviador o alineación de planetas se sale la cadena para afuera .. Con la flaca ni me paró , dejo que apoye en la biela y bajo plato ( sutil toque ) y la cadena vuelve al plato . En la MTB ... Me paró Sobre los bulones ( que no se define así ...) Me hacéis dudar ... Tendré que mirar la colección de platos que tengo . Saludos
***** ***** Pues tendré que arriesgarme entonces con el grande de 44 dientes de 10v y el mediano de 36 dientes... Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se me salió la cadena, y si me ha ocurrido alguna vez con cambiar de plato o de piñon es suficiente generalmente, supongo que habrá casos extremos que no hay más remedio que hacerlo manualmente. Y sí, lo que también estoy aprendiendo con todo esto es que el mundo del ciclismo es mucho más complicado de lo que debería, porque hay cosas que parece que están hechas para jod... Ya lo pasé mal hace años buscando unos neumáticos Schwalbe concretos que quería y aunque eran un pelín de na' más estrechos de lo que me gustaría al final di con ellos, pero no veas qué odisea con las marcas y medidas, porque para mí es vergonzoso que las mismas pulgadas en distintas marcas supongan distintas medias de ancho de cubierta. Respecto a las cazoletas, ¿entonces lo que hace que unas sean para cajas de 68/73 y otras para cajas de 83 mm es el tubo del medio?, menuda tontería al parecer, ¿no? Más de una vez he pensado que el tubo poco aporta, pero si viene... Lo que no tengo idea de cómo funciona, porque pensaba que simplemente lo de las cazoletas, aun teniendo rodamientos, eran un simple apoyo para el eje, pero los rodamientos giran al pedalear, ¿no? --------- Saludos.
El eje de las bielas gira sobre los rodamientos. Si te fijas en un eje usado, veras las marcas de las zonas de contacto con las pistas de los rodamientos. El resto del eje va en el aire. El tubo de plastico es un protector, para evitar que entre porqueria o agua proveniente del tubo del sillin, del diagonal, o de las vainas, cuando son tubos huecos soldados sin pared separadora interior. Lo que no se, ahora que lo comentas, es si las cazoletas para eje de 83mm tienen mas rosca, al ser el pedalier mas ancho, no lo habia pensado. Ya digo que hay que hacer un master para pedir cualquier pieza. Por si acaso tu pide el de 68/73. Por cierto, los rodamientos son un consumible, que se gasta, y hay que mantener y cambiar cuando ya esten muy gastados, ya que provocan holguras.
Y los desarrollos que dices no me gustan . Lo " ideal " sería un 42/32/22 , personalmente el 22 es un " por si acaso " por que con un casete 11/36 si cruzas la cadena de el 32 al 36 subes lo que sea y si se pone chungo ... Bajas al 22 para subir parado " literalmente" Saludos
Tendrán más rosca o alguna diferencia habrá, es lo lógico de pensar, si no no habría dos medidas. Y sí, la mía es de 68/73 mm. Respecto al mantenimiento, llevo con el pedalier actual, el Truvativ desde el principio, que sepa nunca le he hecho mantenimiento y no he notado nada raro, aunque esto variará dependiendo de por dónde metas la bici, yo como la uso muchísimo más en ciudad... Antes de que se me olvide: ¿recomendáis alguna herramiento concreta para estos pedalieres?, porque ayer estuve remirando y la más barata es la Shimano TL-FC32, pero al parecer deja marca al desenroscar, y no mola si ocurre. Luego está ParkTool BBT-9, y otra semejante, la Neatt, que son 8 euros Probablemente al final pille el de 32, es que tengo un "problema" en este sentido, porque digamos que el cassette lo divides en 3 partes y que los 3 más pequeños se usarían con el grande y los 3 del medio con el plato mediano, y también éste con los 3 piñones más pequeños, pero a pesar de los años que llevo montrando en bici siempre he tenido la sensación de que usar el plato grande con los piñones centrales y el plato mediano con los dos más pequeños era torcer mucho la cadena, y eso que me terminé de acostumbrar a ir con plato mediano y los 3 primeros piñones, pues antes era de los de tirar de plato grande (44 dientes) en casi todo momento, incluso en subidas jod... Es lioso lo que he dicho, pero siempre he sentido eso aunque carezca de base.
Delicado https://www.amazon.es/JTDEAL-Bicicl...9Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Tiene para las cazoletas y para la tuerca de precarga Saludos Las cazoletas se montan una vez si por X pillan mugre en las roscas se desmonta , se limpia y se engrasa , así que como mucho las desmontadas una vez y la próxima es cambio Saludos
No había visto ésa; me leeré más comentarios mañana, pero ha sido leer uno y decir que con esta herramienta no pudo quitar las cazoletas porque estaban muy apretadas y necesitó comprar una cerrada. La verdad es que gastame 20 euros en una herramienta que, como dices, apenas se usa, pues duele, pero lo que no me mola tampoco es que me deje marca. Saludos.
Si vas a hacerte tú el mantenimiento de la bici, pocas -o quizas, ninguna- inversiones seran mejores que disponer de las herramientas adecuadas, aunque algunas de ellas sean de poca frecuencia de uso.
Si quieres más plato mediano y menos plato grande... puedes probar con unas bielas de 24-38. Y buscar una manera de adaptar el desviador a 2x. Creo que se puede limitando el tope externo y usando solamente el plato pequeño y el "mediano", que sería el 38. El 38 suele ser suficiente según las pulgadas de la bici y del uso que le hagas. Y un plato suelto 38d m615 cuesta unos 23-25€. Si sueles rodar yo miraba en 40 a ser posible. Cómo va en la posición del mediano, yo cruzo la cadena completamente sin ningún problema, aunque es recomendable bajar al pequeño para los dos piñones más grandes.
Yo tengo la llave de media luna esa de Shimano, pero la que venia sola, sin la pieza para el tapon de la biela. Es cierto que tiene sus contraindicaciones. Los principales problemas son que al ser una simple pieza de acero troquelada, es muy estrecha, y al hacer fuerza te haces daño en la manina, y luego que el mango es muy corto, y hace poca palanca, lo que te obliga a hacer mas fuerza todavia. Luego se añaden mas puntos negativos, pero que ya no son tanto problema de la llave, sino del sistema en sí. Las muescas de las cazoletas son estrechas y no tienen apenas profundidad, con lo que necesitas usar una mano para sujetar la cabeza de la llave sobre la cazoleta y que no se mueva lo mas minimo hacia los lados y se escape sin avisar, porque dañas las cazoletas fijo. Si las muescas fueran profundas como las de la tuerca de apriete del casete, no habria peligro ninguno. Ademas las cazoletas son de aluminio blando, y la llave de "acero puro", con lo que esta claro quien tiene las de perder. Encima el pedalier esta en una zona muy expuesta a las inclemencias (polvo, agua, barro, kk de vaca...), y sometido a flexiones del cuadro, lo que va sumando para que las roscas se "claven" al cuadro. La suma de todos los factores, hace que sea facil que cueste mucho aflojarlas, y si tenemos una llave estrecha, dificil de agarrar y sin palanca suficiente, pues la cosa se puede complicar. Yo lo que hice fue buscar un tubo largo y hacerle un mango a la llave, que al ser redondo se agarra de maravilla. El resultado fue... EXCALIBUR, el terror de las cazoletas !! Eso si, con la fuerza que haces con la hijaP... como este la cazoleta muy gripada la puedes redondear directamente. He aqui el resultado de un ataque de Excalibur a unas cazoletas FRM de 90 leuros : Recomendacion: antes de intentar aflojar directamente, echar aflojatodo en abundancia el dia antes, o si hay prisa, el aflojatodo efecto hielo CRC (mi ultimo descubrimiento). En total, que si no te duele mucho el bolsillo, te pilles una llave un poco mejor, porque sino te puede llegar a doler mucho mas. Tambien comentar que si te pillas unas cazoletas de 90 euracos, lo normal es cambiarle solo los rodamientos cuando toque (yo cada 2 años o asi). Las FRM estas que me cargue (hace solo 2 semanas precisamente), tenian 10 años, que venian con el conjunto de platos y bielas. RIP. Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
Para las cazoletas Shimano yo uso esa llave y nunca e tenido problemas . Pero ...yo soy bestia y cuidadoso lo primero limpiar muy bien la caja de el pedalier , cepillo de dientes viejo a agua con Fairy . Cuando las roscas están limpias pones grasa en toda la rosca abundante mente . Entonces te miras el manual y pones las correspondientes arandelas en caso necesario . Todos los tornillos ( por norma ) giran a derechas , el truco es roscar a izquierdas hasta que notes que la rosca " salta " hacia adentro , en ese punto es donde coinciden ambas goletas de las roscas y entonces roscas a derechas . Las cazoletas una va a derechas y la otra a izquierdas , el procedimiento es inverso , pero igual . La cazoleta derecha rosca a derechas y la izquierda a izquierdas , de manera que al pedalear se "auto aprietan " Si se haría al revés , en caso de gripaje de rodamientos las cazoletas se aflojarian . Para no marcar las cazoletas ( que lo considero un mal menor ) puedes poner un trapo fino en la cazoleta ( cual calcetin ) meterle la llave a presión . Saludos
Ya aprendi la leccion, pa otra vez no me pasa. Ademas ahora con el aflojatodo este que pille, una rociada 2h antes, y salen como nada. Y ademas no hay mal que por bien no venga ! Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
