No, no está soldado. Esta embutido en la llave a golpes y luego aplastado. Osea hecho con el martillo de Thor .
Si llevas cambio de 10 velocidades es mejor que te pilles el plato de 42 por si acaso. Yo tambien me pase de 9v y 44-32-22 a 10v en su dia, y tuve que poner 42-32-24. La razon es que cuando compre el cambio trasero de 10v, un XTR Shadow+, en las especificaciones ponia que no admitia diferencia entre plato grande y pequeño de mas de 18 dientes, y del 22 al 44 habia 22 dientes de diferencia. Si miras los grupos Shimano de 10v, veras que todos llevan plato grande de 42 y pequeño de 24. Asi que la cuestion no esta en poner platos de 9v, sino en el cambio trasero. Si llevas cambio trasero de 10v, pon plato de 42.
Habrá que ponerle un tapón dentro del cuadro para que no le caiga porquería al pedalier, jejeje. A ver, no entiendo lo del tema dce platos, pues yo llevo con el Shimano XT Shadow Plus 10v muchos años y con los tres platos 44-32-22 y jamás he tenido problemas, tanto que aun habiendo cambiado de piñonera a una de 10v 11-36 y cadena sigo con los mismos platos y me va perfecto, bueno, perfecto no, lo siguiente. No creo que haya diferencia entre uno de 42 y otro de 44, pero mis dudas es si viendo la información que he puesto en la captura en el anterior mensaje, qué platos comprar de 10v para las bielas modelo M770, o sea, éstas (es el conjunto con platos de 9v). Pero claro, esa información sólo aparece en Bike-Components, en el resto de tiendas la información es igual de escasa como la propia página de Shimano. Y da igual si pusiese uno d e42 que de 44, el tema es si podría pillar los de 10v y no de 9v que el de 44 es más caro, al margen de la duda de si las bielas M770 tienen los brazos coincidentes con los platos de 10v. Saludos.
Pues mira, si te funciona con plato de 44 y 22 de maravilla, a veces hacemos caso de las especificaciones, y no son mas que cuentos para vender mas. Lo de la compatibilidad de platos de 10v y bielas no te se decir. En principio deberian ser compatibles, solo parece que hay una diferencia de diseño de los brazos de la araña, meramente esteticos, pero en la zona de apoyo parecen iguales.
Por eso lo digo, porque la transmisión me va perfecta, y eso que no presté atención a los platos pensando que no influía, pero que si llego a reparar en ello me habría comido más cabeza y habría tardado más en comprar el cassette y cadena nuevos. Lo de los razos del plato grande es lo que parece, que es algo estético, pues como puse en una imagen superpuesta de ambos platos, prece que coinciden: Sé que los dientes no coinciden, pero aun así da sensación de que los barzos sí lo hacen.
La curvita que hacen los brazos donde deben apoyar en la araña de las bielas parecen estandar, fijate en los platos FRM que quite yo, parece que valdrian tambien. El unico problema lo podrias tener con la pestaña que va entre los dos platos, donde va el agujero del tornillo. Si esa pestaña, en las bielas de 9v, es recta, y los platos de 10v tienen los brazos oblicuos, la esquina superior de la pestaña podria sobresalir un poco, al no seguir la inclinacion de los brazos. Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
Shimano a hecho cosas raras ... Como se aprecia en la foto los brazos no son simétricos entre sí . Saludos Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Esas son como las XT M8000 que llevo en la enduro, con monoplato ovalado (vienen al pelo para eso). Tienen 96 BCD.
A ver, mañana a las 3, salvo que las vea muy machacadas, tendré las bielas (más 3 platos pero esos platos no los usaré a no ser que alguno esté muy bien) del modelo M770 que he puesto varias veces y entonces podré decir algo más. Le haré fotos y ya me diréis, pero salvo lo del tornillo que dices, lo lógico es que fuesen compatibles al menos con los platos de su propia marca, porque efectivamente ese plato que muestras también parece poder encajar. Quitando opciones como la que ha puesto FSG-BCN, lo que se supone que cambia es algo en los dientes, por ello unos son de 9v, de 10v u 11 ó más. Digo, no sé. Diría que Shimano no es la única marca que ha hecho cosas raras, aunque como tampoco me he fijado en exceso en otras marcas... En un vídeo de Mammoth que vi hace tiempo hablaban de los distintos tipos de configuraciones que podría haber (de bielas, BCD, etc), y como habéis dicho, parece que hay que hacer un máster para enterarse. ---------------- Un inciso para no estar abriendo un hilo. He pillado una tija de sillín de fibra de carbono en AliExpress, barata pero de carbono al fin y al cabo, y que me enamoró cuando la vi, y me preguntaba si se le puede echar este tipo de grasa en el cuadro a la hora de ponerla: Es que tengo entendido que para cuadros de carbono no se puede usar cualquier tipo de aceite o grasa. Esta grasa, en spray pero que "solidifica", es la que tengo pensado echarle al pedalier.
A medida que aumenta el numero de piñones de un casete, las coronas estan cada vez mas juntas, ya que el nucleo en el que van es igual de ancho. Entonces las cadenas se hacen mas estrechas, para que no rocen con las coronas laterales cuando van engranadas. Una cadena de 12v es mucho mas estrecha que una de 9v. La cadena es el unico contacto entre casete/cambio trasero y platos. Esto influiria en los dientes de los platos, que si son anchos para cadena de 9v, por ejemplo, pueden no ser compatibles con una cadena mas estrecha, por eso hay platos especificos segun las velocidades del cambio. A la hora de la verdad, hay mas tolerancias de lo que se pueda pensar, y en cuestion de platos, suelen servir para cadenas de velocidad superior o inferior. No asi los casetes, que tienes que poner la cadena de las velocidades exactas para las que este recomendado. Yo ahora, como ya comente, he puesto plato grande y mediano nuevos, y como FRM (que es el plato del que puse foto), ya no fabrica repuestos para 3x, me pille unos que simplemente ponia que eran para 10v y 104BCD. Por las fotos parecian compatibles con la curvita de la araña de las bielas, y efectivamente, encajan perfectamente. Es interesante que se venden como aptos tanto para 10 como para 11v. En mi bici de enduro, que es bastante mas actual que la rigida 3x, que ya tiene 10 años, llevo un monoplato especifico para 11v XT, con todo el resto de la transmision de 12v, incluida cadena, y funciona perfectamente. Estos son los platos nuevos ya montados en las bielas: Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
Pues no es nada adecuada para la tija de carbono . Las uniones de carbono con aluminio crean corrosión electrogalvanica ( o algo así ) El aluminio tiene tendencia a oxidarse el solito en contacto con el aire , en contacto con el carbono se acelera el proceso . El problema de esa oxidación esque tiende a pegarse al carbono y entonces .... Se lía parda . Aparte el carbono no se degrada así como así , pero la resina epoxi que es la que le da la dureza se puede degradar con derivados de el petróleo . Para uniones sin presión aluminio/ carbono , grasa para carbono Para uniones con presión , grasa para carbono con micro gránulos . Saludos
Bikescalastur, ¿has pintado tú el plato pequeño o es así rojo? FSG-BCN, y recomiendas alguna concreta, y ya que estamos, que valga para uniones con presión y sin presión carbono-aluminio, si es que la hay. Acabo de leer, sin haberlo buscado, que la de litio viene bien oara el pedalier, lo que inagino que no irá mal en otras partes donde hay mayor o menor fricción. Lo jodi-do es que también pillé una potencia de carbono que me moló, por lo que ésta de litio no vale pues el resto de la dirección es de aluminio. Saludos.
El plato pequeño es un MSC anodizado en rojo. Asi de serie. Yo para uniones carbono/ aluminio, uso grasa de montaje normal (para bici eso si). Concretamente la Massi verde. En las roscas de las cazoletas uso la misma. Llevo tija de carbono (mas de 10 años, comprada antes de cambiar a cuadro de carbono), manillar de carbono, sillin con railes de carbono, horquilla Sid con puente y tubo de direccion de carbono de una pieza, y todo ello en cuadro de carbono desde 2010. La cuestion es que no hay contacto carbono/carbono, que es lo que se puede quedar pegado entre si. La tija no toca el tubo de sillin porque es de 27,2 y el tubo de 30,9 por lo que llevo un casquillo adaptador de aluminio. Con mantenimiento y engrase adecuado no hay problema. Para contacto carbono/carbono si es necesaria grasa especifica. Como ya han comentado, granulada si hay presion.
Pero entonces no me ha quedado claro, porque parece como si dijerais cosas contrarias, pues le he entendido a FSG-BCN que para elementos que se tocan de carbono y aluminio, hay que usar grasa de carbono. Pensaba que la de Litio que he mostrado podría usarse para la tija y otras partes, de hecho siempre he pensando que cualquier grasa consistente es válida, por eso pillé esa grasa en spray. Por cierto Bikescalastur, mientras esperaba al de las bielas, estaba escribiendo el mensaje anterior, y he ido a editarlo cuando ha aparecido y ha debido de quedarse colgada la edición, pero quería incluir los tornillos rojos, que no sé si son anodizados también o pintados por ti, y luego si es obligatoria una herramienta que no recuerdo el nombre para poder enroscar y desenroscar los tornillos de los platos además de la allen, o si con dos llaves allen es suficiente, porque me dio la sensación de que con dos allen los de mis platos se pueden quitar, pero en otro hilo me dijeron que no podía ser. Y eso, ya tengo las bielas (con pedalier y tres platos pero que no voy a usar, claro) y ya me falta sólo hacer el pedido de los platos, luego en un rato lo haré, me arriesgaré a pillar el grande y mediano de 10v.
Si, ya me di cuenta de que FSG-BCN decia que hace falta grasa para carbono si hay contacto carbono/aluminio. Preferi comentar mi experiencia personal directa que rebatir la suya. Yo lo tengo comprobado de años. Tengo bastante carbono en mi bici, y nunca he comprado un solo tubo de grasa o pasta para carbono. Esa grasa que pones no la conozco, pero no me tiene muy buena pinta eso de que se solidifique, por muchos dibujinos de piezas de bici que traiga. No se que textura dara. En cuanto a los tornillos si buscas un poco en internet, los tienes anodizados en montones de colores. Los hay que valen con dos allen, una para sujetar la tuerca y otra para el tornillo, son los mas practicos. Ten en cuenta que los hay de distintas medidas de largo. Si los pides mide primero los tuyos, tornillo y tuerca por separado.
Pues tengo un problema, porque he tratado de aflojar con una allen uno de los tornillos de las bielas que he pillado y no me extrañaría que algo haya erosionado el agujero, y no tengo claro si necesito allen o torx, pues cuando introduzco la allen, apenass entra y además hay mucha holgura Y luego está la par de atrás, que da sensación de como si con un destornillador enorme se hiciera contrafuerza: Se me antoja que va a ser más complicado quitar y poner los tornillos que montar las bielas y platos. ¿Se puede ver qué tipo de llave necesito? Lo reconozco, me da pánico. Por cierto, baratos encontré estos tornillos hace tiempo: https://www.ebay.es/itm/283468447348?_trksid=p2380057.m570.l5999&_trkparms=gh1g=I283468447348.N36.S1.typeWATCH_ITEM_ENDING_SOON Lo de la grasa entonces se me va a complicar algo también... Saludos.
Confirmado, problemón gordo gordo. He intentado quitar al menos los tornillos del plato pequeño y sólo he podido con uno, en los otros 3 la allen resbala, y me está empezando a poner nervioso, la verdad.
No te pongas nervios@ que no te va a ayudar en nada. Si no me equivoco esos tornillos son como estos: Siendo así, como muy bien dice @willyscooterist, necesitas una llave Torx: Entiendo que debe ser la misma en todos los casos (platos/bielas). La mía en las bielas M8000 es una T30. Saludos.
Lo de la llave torx ya te lo han aclarado. La ranura que tienen las tuercas por la parte de atras de los platos, son como los que me venian a mi de serie. Tienes que sujetar la tuerca por esa ranura, para poder aflojar el tornillo con la torx. Yo usaba el filo de un cuchillo por el lado que no corta. Echales aflojatodo si ves que no se salen antes de forzar y redondearlos. Y dejalo actuar el tiempo necesario.
