Pero para 29 necesito radios más largos de 270mm, en el enlace que me has pasado no se puede elegir más largos.. Mira, yo los he visto aquí: https://endubikes.com/tienda/componentes/ruedas/radios/radios-sapim-cx-ray/ a 25€ el pack de 10 unidades. Un saludo.
Hola, me han salido unos buenos aros de aluminio de 40 mm de ancho interno a muy buen precio, quería montarlos para cubiertas de 2.5. Lo veis muy descabellado? Me gustaría probar a ver qué tal, pero quizá es demasiado... Sería para enduro sin miramientos, en principio sin grandes saltos ni bike park.
Yo tengo un aro de 35 interno atrás y montando 2.30 va un poco justa. Delante llevo un aro de 40 interior. Lleva goma dhr2 maxterra 2.40 para aros anchos y bien, sin problema pero justo justo. salu2 Pd: el aro trasero lo voy a bajar a 25.
Gracias, pero cuando dices va un "poco justo" te refieres a espacio en horquilla/basculante.? O que lo ves que queda demasiado plano por demasiado ancho de garganta.
Tienes los Pillar 1420 que son similares a los cx y algo más económicos. Yo los pillo en Aliexpress CSC Official Store https://a.aliexpress.com/_BUr1Jd Si no recuerdo mal a mi me salieron 68 radios y cabecillas por 90€ Enviado desde mi HRY-LX1 mediante Tapatalk
y por oriente tambien los CN aero 424, también tipo los cx-ray. Despues ya puedes ir a redondos tipo Sapim D-light, 2-1.65-2, unos 30 /40gr. mas. Sapim Race 2-1.8-2 unos 100gr. mas. Los radios gama alta aunque sean mas ligeros suelen ser muy resistentes, por utilizar mejor material, y por proceso de producción. Despues hay que ajustar el material a las necesidades, montaje, economía... etc..
Hola, he dañado la rueda trasera de carbono bajando por una zona de muchas piedras y escalones, no me dí cuenta de que iba pinchado y aunque llevaba nube, una piedra golpeó la llanta y le ha hecho una pequeña raja, el caso es que tengo que cambiarla y como no tengo dinero para mas carbono, le he comprado una race face ARC que es asimétrica. Mi pregunta es si me valen los mismos radios de la llanta simétrica de carbono en esta asimétrica. Un saludo y gracias
Bueno el que te valgan radios dependerá de los ERD de ambas llantas. Por otro lado si la raja del carbono no es muy bestia hay varios sitios que reparan carbono y llantas de carbono. Yo te puedo recomendar el siguiente sitio (también pinta ala crta y es un artista) https://es-es.facebook.com/solerreparacionesdecarbonoypintura Saludos
A ver si me podéis ayudar. Estoy montando unas ruedas en 29 a un colega, y e hecho los cálculos con la calculadora de dt swiss, y me sale, detrás todos 292, y delante todos, 294. Y con la calculadora de sapim me da, detrás todos de 294, y delante de 294 y 296... A qué calculadora le hago caso? Siempre lo e calculado con la de sapim y me a salido perfecto... Los bujes son los dt 350 boost, y las llantas fr 560 en 29. Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
siendo material DT en la de DT deberia ir bien, has puesto cabecillas de 12mm. en la dt? y en la de sapim te pide el grosor del aro y el ERD interior.... aunque poniendo 0 y el ERD "normal" te deberia dar igual.
Creo que puse grosor un mm... Cabecillas de 12, si... Ahora luego reviso a ver. Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
pues ahi esta la cosa, en la Sapim te pide el diametro interno del aro, y después el espesor de este. Las marcas normalmente te facilitan el ERD, no el diametro interno. Entonces si el dato que tienes es el ERD, tienes que ponerlo en diametro interiory dejar el espesor en 0, en la sapim, así te dará igual que en la DT
A pues tienen que aguantar a buen jabali! jejejeje.... si a ver si subimos a lo de Salva y montamos una buena... Ya tienes la nueva montura?
Jajaja a ver si es verdad! Está de camino... me dijeron 6 semanas pero yo me hago la idea para 2-3 meses, así no padezco, de mientras voy buscando material . Un saludo.
Hola compañeros, os quería preguntar algo que se es recurrente pero me fio mucho de vuestro criterio ¿os parece muy descabellado poner una cubierta no tubeless preparadas para aros con hooks en un aro de carbono hookless? No voy a meter líquido, va a ir con cámara FOSS, hay gente que dice que no pasa nada pero a mi me da miedo y quería saber que opináis. Gracias y perdonad este medio off-topic.
Hay muchos mitos con esto de la forma del talón de la cubierta y de la forma del aro, y son prácticamente todos mentira, o lo que es casi casi lo mismo, no son verdad. Las cubiertas se sujetan al aro porque encajan por diámetro. Fin. No hay más. Ni ganchos, ni talones, ni aros de kevlar ni leches en vinagre. Sencillamente el diámetro interior del talón del neumático encaja en el diámetro del aro y al llevar al talón al borde del aro encaja a presión, que es lo que llamamos talonar, exactamente igual a como lo haría un neumático de coche. Por eso ni el talón tiene que tener una forma muy especial ni el aro un gancho. De hecho, la forma del talón obedece sobre todo a que tiene que alojar el aro del neumático, que impide que éste se deforme lo suficiente como para escurrir del aro. A partir de ahí, hay dos conceptos más que son importantes: la estanqueidad y la estabilidad del encaje del neumático. La estabilidad del encaje viene determinada por la presión de aire que mantiene los flancos del neumático ajustados a las paredes del aro (sea o no a través de una cámara, eso en principio da igual) y por el efecto de las fuerzas que se provocan en marcha. La presión tiene que ser suficiente, de hecho, para que las fuerzas provocadas no sean capaces de sacar el flanco de su sitio y llevarlo al centro del aro, de modo que la presión mínima dependerá del tipo de fuerzas que se creen. Y a su vez las fuerzas dependen, al margen de la velocidad y la aceleración lateral producida por la marcha, de la geometría de la estructura formada por el aro el neumático. Este gráfico explica lo que quiero decir. En el caso de la izquierda, con una inclinación de 20º y un aro relativamente ancho, las fuerzas producidas no afectan a la estabilidad de la estructura. Con un aro más estrecho, las fuerzas producidas por la inclinación al girar tiran del neumático (D) con una cierta intensidad que, si es suficiente, sacarán el flanco del aro, haya o no cámara. Por eso cuanto más estrecho sea el aro, más presión necesitaremos para mantener el talón en su sitio, y en mi experiencia, de ahí la recomendación de un aro entre el 50% y el 60% del balón del neumático. Eso si, cuando ya se han hecho las cosas mal, ¿el gancho del aro puede contribuir a sujetar el neumático? Pues muy poco. Si las fuerzas son tales que pueden estirar el aro del neumático lo suficiente para moverse, poco podrá hacer el gancho y la salida de aire (más que el destalonamiento) será bastante inevitable. Cuando ya ha salido suficiente aire como para que la presión no contribuya a mantener el neumático en su sitio, entonces si que el neumático puede destalonar, pero ese no es el problema de raíz. La estanqueidad del sistema adquiere importancia si hablamos de un sistema tubeless. En realidad, la diferencia principal entre un neumático tubeless y otro que no lo está en su contribución a la estanqueidad, que se debe a dos factores: la construcción de la carcasa y la adaptabilidad del talón. La carcasa será más o menos propensa a perder aire y se sellará mejor o peor con el líquido, cosa que con tiempo suficiente suele ser salvable; la adaptabilidad del talón es lo que hará que el talón quede estanco con el aro o no. De hecho, el talón debe hacer estanqueidad con la cinta, motivo por el cual la manera correcta de colocar la cinta es de pared a pared del aro. Si el talón es demasiado rígido o blando, no hará buena estanqueidad y habrá que ver si el líquido lo sella. Si el diámetro del talón no se adapta bien al del aro, tampoco será estanco... al final eso es lo importante cuando un tenumático es tubeless (sea UST, Ready, Easy o lo que sea), que la carcasa sea razonablemente estanca y que el talón se adapte bien al aro por flexibilidad y por diámetro. En resumen: en mi opinión, @Marc O, lo que propones no es nada descabellado. Tanto ladrillaco para contestar esto...
