Me están dando ganas de pillar unos y llantas barateras a ver si aprendo a montar una rueda... Para empezar sería más fácil pillar un par de llantas de aluminio? No? Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
De hecho son más fáciles de montar las de carbono, porque son tan rígidas que"quieren" estar centradas, pero desde luego yo empezaría por unas de aluminio que sean un poco rígidas, como unas WTB Frequency o unas DT EX. Unos bujes baratos como esos, unos radios Sapim D-Light, unas cabecillas Polyax y a darle.
Entonces veis fiable comprar los rachet de 54 o incluso 60 que se venden en AliExpress? De la marca ztto claro.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
El de 60 no, ya he contado en otro hilo que la propia ZTTO decía que ellos no lo hubiesen sacado comercialmente por su fiabilidad, pero que se lo han pedido tanto que (la pela es la pela) al final lo han puesto a la venta, pero ellos mismos recomiendan el de 54.
Pues es que tengo unos 350 con el rachet de 18t y me gustaría ponerle uno con más dientes. Asique si tú dices que son fiable... adelante. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
No tengo ni idea de si el de 54 de ZTTO es fiable. Solo sé que ellos mismos dicen que el de 60 no lo es tanto. Yo llevo montados originales de 54 en dos bicis, los alternativos no los he probado. Lo que si pienso es que quizás no tenga sentido gastarse el dinero en unos bujes de calidad si sustituimos una de sus piezas más importantes por una alternativa de fiabilidad desconocida en el mejor de los casos. La coherencia diría que montásemos carracas originales en bujes DT Swiss o que comprásemos bujes como los ZTTO que seguramente funcionan bien. Yo seguro que antes o después los probaré.
Buenas. Os pido consejo para un montaje. Quiero tener unas segundas ruedas para usar una gravel de titanio como endurance 90% carretera para llevar cubiertas tubeless entre 34-38mm y presiones en torno a 5 bar Estoy pensando en llantas yishun (dudo si asimétricas o normales) perfil 38 por estética, qué ancho interno? 22-23 está bien? Bujes novatec straigthpull 411/412 para discos centerlock 24 agujeros radios cx-ray y cabecillas secure lock Alguna vez he leído que con esta combinación se te saltan los empastes por lo rígidas que quedan esas llantas con los cx-ray. Tenía idea de radios de titanio, pero con 24 agujeros y 88 kilos de romano están al límite (creo que los PST14 de sapim tienen peso limitado a 90 aunque si los habéis probado con pesos altos o uso bruto valoro la experiencia) para el uso y mi peso hay algo más ligero que siga siendo fiable? Siempre he querido tener unas ruedas ligeras, pero no encuentro mucho que baje claramente de 1,4kg a precios terrenales. Me hago estas cuentas y no veo de dónde rascar: yishun: 800gr novatec: 325gr radios y cabecillas más o menos 300gr (en titanio tal vez no lleguen a 200gr)
Yo me acabo de montar esas ruedas, tal cual las describes, para carretera. Son rígidas, claro, lo que ayuda a que rueden de manera espectacular, pero es que para rodar por carretera ya está bien que sean así, especialmente si el cuadro es mínimamente cómodo, como lo es el mío de acero, y además con tija de carbono ligera. Con estos aros podrías mantener el peso y aumentar la comodidad montando radios como los Sapim Laser, pero ten en cuenta que cuando andas ajustando mucho siempre buscas un equilibrio en una balanza delicada. Los Laser con 24 radios, tiro recto y discos son más delicados que los CX-Ray, y los de TI, cuanto más ligeros más, más delicados que los Laser. Delicados significa mayor riesgo de romper un radio y mayor necesidad de mantenimiento. Yo he escogido CX-Ray por lo dicho antes, para rodar por carretera no necesito ni más absorción ni más comodidad.
Por recomendación tuya llevo unos láser en unas crest mk3 para pisteo duro y mtb ligero y estoy muy contento. He tenido que ajustar varias veces pero más por inexperiencia en el montaje y por hacer las cosas bien que por que las ruedas lo necesitaran. Tengo muchas ganas de titanio pero me echa para atrás mi peso.
Si, cuanto más ligeros y elásticos son los radios, más sensible es la rueda a la perfección del montaje, pero no te equivoques, también es más necesario el mantenimiento por la propia dinámica de la rueda. Yo sigo probando estrategias de montaje y aprendiendo de ellas para moverme en el límite que, como siempre digo, para mí es la gracia de los montajes a la carta. Diferentes preparaciones de radios y cabecillas, arandelas, tensiones.... Pero claro, si estás empezando a montar ruedas y haces cosas delicadas no vas a saber si los comportamientos de la rueda son por el montaje, por el uso o por la elección de componentes, con lo que te va a costar más aprender de ello. En este caso del que hablamos, yo usaría los CX-Ray a los que no les veo inconveniente para ese montaje y ese uso. Ya llegará el momento de apurar más buscando sutilezas en el comportamiento o peso de la rueda.
Una duda (no es de ruedas endureras sino de carretera) que lleva tiempo sin dejarme dormir, en la flaca, cuando pedaleo fuerte de pie (tipo sprint) oigo (y noto) que tocan las zapatas de freno en la llanta, como si flexara la rueda o radios, es posible o busco el problema por otro lado? Las ruedas son las que traía la bici en origen, sin ningún cambio ni mantenimento (salvo engrasar núcleo, de ahí mí duda/preocupación), unas Vision Metron 40 de carbono estrenedas en noviembre de 2016 y con unos 10.000km Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
¿Es posible? Si. ¿Será ese el problema? ¡Ves a saber! Pueden ser varias cosas, desde normal, hasta un problema de tensión pasando por flexión del cuadro o una combinación de varios factores. A distancia no se puede decir...
Si, si, entiendo que a distancia es bastante difícil, el cuadro es nuevo cambiado en garantía, por eso me inclino a la flexión de las ruedas aunque no tengo ni idea de ruedas, radiado etc por eso lo he soltado aquí, donde alucino con el nivel que desprendéis, Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
Si pudieras precisar si siempre toca en el mismo lado y en el mismo punto de giro sería más fácil el diagnóstico. Si sólo pasa aplicando mucha fuerza busca una subida fuerte que puedas subir a plato. Hazle una rayita con pintura a la llanta en un punto cualquiera que puedas ver mirando la rueda mientras pedaleas para ver cuando notas el toque con el freno la marca está en la misma posición. Si va por ahí podría ser de tensión de radios. Entiendo que estás seguro de que el cuadro está perfecto y que cuando la rueda gira libre la distancia a las zapatas es idéntica por los dos lados?
Un cuadro nuevo puede flexar, ¿porqué no? Hay una prueba estática que puede darte información sobre si el problema es de flexiones o es otra cosa: sujeta la bici por el manillar, inclínala 45º con la biela que te queda hacia arriba apuntando recta hacia abajo, coloca un pie en la biela y aprieta sin compasión. Verás si el cuadro+ruedas flexan. Lo que no sé es si lo harán en tal medida que expliquen lo que te pasa. Eso, a distancia, no se puede diagnosticar, porque insisto, podría ser normal o se un problema en cuadro, ruedas, frenos... mi primera hipótesis es que seguramente es normal, quizás acompañado de un problema menor en el ajuste de los frenos o en la tensión de las ruedas. Pero vamos, ¡es una hipótesis con fiabilidad nula!
Sí, la distancia de ambas zapatas es exacta, me ha gustado la idea de marcar, usaré una tiza o algo similar y probaré Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
A decir verdad, tienes razón, aunque sea nuevo puede flexar, lo que me mosquea es que el que se fue en garantía (mini fisura en el tubo de la tija) no me daba este problema, probaré a marcar la pista como decía el compañero a ver si saco algo en claro, ya puestos también probaré lo de tumbar la bici y forzar sin compasión Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
Por si acaso llévate el rachet de 18 en la mochila o donde sea... en la enduro el original de dt de 54 me dejó tirado. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
