50 51 en el lado de más tensión, y 45 46 en el otro lado. Bueno, como e de volver a hacerlo, pues lo apuntaré y a ver qué tal. Jejejeje. De estas cosas se aprende. Gracias Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Claro, pero es que no se radia a la misma tensión un radio de acero que uno de titanio. El radio de titanio es mucho más elástico por lo que, en las mismas condiciones de uso, componentes y montaje, hay que darle más tensión para crear una rueda estable, esa es la cuestión. Y es que al final, lo que buscas al dar tensión a una rueda es obtener un comportamiento determinado como estructura, no llegar a una magnitud concreta de tensión.
Cierto que lo que hay que hacer es una "estructura estable" y el material condicionará el final. Y tampoco se deberá pasar las tensiones máximas de los aros, los de aluminio en torno a 1200 N, por lo que con radios de titanio siempre se tendrá una rueda más elastica que una con radios de acero, por esas características intrínsecas del material. Pero como yo soy mucho de "metrología", creo que la herramienta con la que se trabaje debe estar bien calibradada, pasa tener la mayor certeza posible de que lo que montas, en relación a tensiones, sea lo mas ajustado a la realidad.
Ese es el motivo por el que los montajes con radios de ti y aros de aluminio (o aros poco rígidos en general) son especialmente delicados. En estos casos es importante recurrir a aros asimétricos que permiten subir la tensión del lado de menos tensión y subir por lo tanto la tensión total de la rueda. El problema no es que la rueda sea más elástica (es decir menos rígida) sino que el radio pisado que es el que pierde más tensión en el ciclo de rodado de la rueda con mucha diferencia pierde más aun con radios de titanio y es más susceptible de soltarse. Por eso hay que subir la tensión de toda la rueda, cosa que con muchos aros de carbono puedes hacer sin problema (a parte de que la mayoría son más rígidos que los de aluminio, pero no todos). En otro orden de cosas, ciertamente está muy bien tener la herramienta calibrada, pero va a costar más el collar que el perro, pienso yo. Por ejemplo, ¿cómo sabes que el dinamómetro que usas para calibrar está bien calibrado? Si no es un dinamómetro calibrado de precisión, no tiene ningún sentido usar un calibrador de tensiómetros, claro. A parte de que si uno no es capaz de darse cuenta de que la herramienta está fuera de funcionamiento, es que no tiene mucha experiencia. Por cierto, Park Tool, si le envías el tensiómetro, te lo calibran gratis. Hay un método sugerido de calibración que yo creo que es el más práctico: consiste en montar una rueda con todos los radios que uno vaya razonablemente a usar. Diferentes materiales y grosores. Esa rueda se monta con un tensiómetro nuevo de calidad contrastada, y se etiquetan todos los radios. Se tensan paulatinamente a las tensiones que uno vaya a usar y se apunta la deflección de los radios, dejando la rueda finalmente a la tensión de trabajo, con un radio de cada tipo en cada lado. Se etiquetan los radios con sus datos, la tensión a la que están y la lectura del tensiómetro de referencia. A partir de ese momento, esa rueda, que obviamente no debe usarse nunca, es un calibre para los radios y tensiones de referencia, tanto para comprobar que el tensiómetro de referencia que se haya usado como para comprobar las tablas de cualquier nuevo tensiómetro. Ahora que he acabado de escribirlo, creo que esta cuestión ya salió hace poco en este hilo y expliqué lo mismo, pero como ya lo he escrito, no lo borro. Obviamente, es fundamental hacer este ejercicio con un tensiómetro de referencia fiable. Yo no lo haría, por ejemplo, con un tensiómetro usado que me presten ni con un tensiómetro chino que me acabase de comprar. Aunque puede que funcionen bien, no tengo esa certeza ni de que la tabla que lo acompaña esté bien.
Lo normal es que si compras un tensiómetro en condiciones venga con una pieza para poder verificar esa calibración: https://www.pklie.de/tensionmeter.html Como podéis ver, en la caja viene una "barrita" que se usa para verificar la correcta calibración.
Lo que es normal cuando inviertes una cierta cantidad de dinero en una herramienta ¿no? Dt Swiss no sé si lo incluye.
Yo creo que ni DT, ni Sapim, ni Wheel Fanatik, ninIce Toolz, ni FSA, ni ningún otro que yo conozca, que no serán todos los que haya. De ahí mi comentario. P&KLie es una marca de herramientas bastante especial. Debería ser normal, pero no lo es que yo sepa.
Se puede comprobar la precisión de un dinamómetro usando objetos de masas conocidas. F= m x a ... F = m x g (g, aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2). Conocida la masa de un objeto, uno ya sabe lo que debería indicar un dinamómetro del que se colgara ese objeto. De hecho, si no me equivoco, el calibrador casero de @Terrylogic lo que tiene es una báscula digital, no? Monta un radio "x". Lo tensa hasta cierto punto. Mide la defleccióncon con su tensiómetro y anota lo que marca éste y lo que indica la bascula multiplicado por 9.81. Ya tiene la correspondencia deflección-fuerza. Repite dando más tensión y se va elaborando una tabla para ese radio "x". Y luego, es relativamente fácil comprobar que una báscula da medidas correctas. Con el mismo 'principio', añadiendo el factor "longitud conocida" de una palanca, comprobé la precisión de una llave dinamométrica. Bueno, puede ajustar una llave que se había descalibrado para que marcara lo mismo que otra que estaba operativa.
Bueno, hablando con precisión, un dinamómetro mide una fuerza que es lo que nos interesa aquí. Algunos dinamómetros miden el peso, que no es más que la fuerza de atracción que la gravedad ejerce sobre una masa. Una báscula sería más una herramienta para medir el peso de un objeto comparado con una referencia, pero vamos, que es hilar fino. El problema del calibre "amateur" es que tampoco es tan fácil comprobar la calibración del dinamómetro con una masa conocida, porque hay que empezar sabiendo la precisión con la que conocernos la magnitud de esa masa conocida, es decir, tiene que ser una masa calibrada. Hombre, para saber si mide el doble o la mitad no hace falta tanta precisión, pero tampoco debería hacer falta calibrar el tensiómetro, porque si no sabes verlo, tú principal oportunidad de mejora como montador no es calibrar tu tensiómetro. Todo este embrollo es el motivo por el cual los calibradores caseros tienen unas utilidad relativa y los calibradores precisos son TAN caros. Todo este rollo no me lo monto yo por tocar los güevos, es precisamente la problemática que rodea la calibración de estos aparatos y el motivo por el cual los fabricantes de tensiómetros lo suelen calibrar gratuitamente. Y si lo que queremos es un método para hacer en casa, a mi personalmente me parece más fiable y práctico el de la rueda calibre. Poniendo los pies en la realidad, no es tan importante. Con un poco de experiencia el tensiómetro no se usa tanto para montar una rueda. Casi todo se puede hacer a peso y tacto y usar el tensiómetro para verificar lo hecho, sobre todo el valor absoluto de tensión final. Pero vamos, que si no es una rueda un poco delicada, casi ni hace falta. Yo hace tiempo lo usaba más, ahora relativamente poco durante el montaje. Prefiero centrarme en el proceso de montaje. La cosa es que "medir" es muy fácil y lo que podemos medir nos atrae. Es como centrar con relojes, que provoca que nos obsesionemos con centrar la rueda a la perfección pero a lo mejor dejamos las tensiones desequilibradas o no liberamos bien las tensiones residuales o nuestro proceso de montaje es mejorable.
Es mucho más facil ser preciso en la medición de un peso, vamos una bascula tiene unas tolerancias y unas precisiones bastantes fiables y fáciles de comprobar, es cuestión de colgarle peso, que asegurar la correcta calibración de un tensiometro. Yo uso una bácula unida a un soporte realizado con acero estructural, las báscula es de 300 kg con precisión de 100 g. Y si tenso el radio a 120 kg (+-100 g) siempre tendré una correcta aproximación a la tensión real a la que está sometido el radio por tracción. Y casi todos los calibradores de tensimetros se basan en básculas o dinamómetros. A mi me va de lujo y con un coste mínimo, pero vamos que cada "maestrillo tiene su librillo".
¿Si que te crees lo que dice la báscula en cuanto a fiabilidad, precisión y tolerancia (ahí es nada) y no lo que dice el tensiómetro? ¿Y ese peso que le cuelgas para comprobar la báscula cómo sabes lo que pueda con precisión? ¿Qué peso calibrado es? ¿Y esa báscula tan precisa que usas cuál es? Insisto en que no sigo para tocar los güevos, sino porque me parece una discusión enriquecedora para todos.
No discuto la estrategia sino la utilidad real de lo que podemos hacer los aficionados en casa. Como ejercicio es súper interesante. Como solución a un problema real como el planteado al inicio, a mi no me parece ideal e intento explicar porqué y qué me parece mejor.
Sapim si que lo incluye: https://www.bike24.com/p289204.html?menu=1000,185,187 La verdad que ahora que lo piensas bien es una cagada no incluirlo. Se supone que son herramientas de precisión y deberían proporcionar una forma para poder verificar su calibración. Para el dineral que valen... Muy enriquecedor el debate, como siempre.
Lo que he leído que dice al respecto algún fabricante es que no hay motivo para que la herramientas pierda su calibración porque en un uso normal no hay motivo para que el muelle se fatigue. Y en cualquier caso, vaya con hacerse con una barra de ese tipo y, con el tensiómetro nuevo, anotar el valor de deflección como testigo para el futuro. Pero eso tampoco nos permitirá elaboraremos una tabla de deflección para nuestro radio favorito si no viene ya con el tensiómetro.
Si tu no te fias de una báscula dinamómetro comprado que cumple estanderes CE y de calibraciaón y si sí de un tensiometro ya usado, que depende de muchos más factores para sy precisión, como los geometriocs de construcción, la precarga de un pequeño muelle.... Por ponernos a dudar de todo, nos ponemos, pero en general, una bascula certificada tiene bastante precisión, y una tensiometro recien comprado o revisado, también debe tenerlo, auneque no hay una certificación UNE, creo para este elemento. Y para comprobar una bascula lo del peso, poniendo pesas, y en por ejemplo 120 kg colgados, aun con un error del 1% es relativamente fçacil tener valores muy certeros. Pero vamos, como digo que cada "maestrillo tiene su librillo", ya sea a tacto, por oido, por experiencia que cada uno decida como hacerlo, yo tengo claro que ni mi tacto ni mi oido están tan bien calibrados
Una duda, esa es una barra para referencia de calibración, o es una herramienta para el ajuse del muelle de pretensión? Lo comento porque DT trae una llave, pero es para el ajuste del muelle de pretensión. Y por el espesor de esa "llave" del Sapim tiene pinta mas de allen,,,,
Es que precisamente no se trata de lo que yo considere fiable o no... cuando hablamos de calibrar, el único método que se puede considerar es el de un calibre, que es un elemento fijo de referencia no susceptible de cambiar o de funcionar mal .Si por un fallo de fabricación tu báscula no funciona o tus pesos pesan muy mal, no lo vas a saber, que es lo mismo que un tensiómetro que va mal. Si lo consideras un calibre fiable y no lo es puedes tener algo peor que una medida errónea, que es una medida errónea que crees que está verificada. Por eso a veces funciona mejor un sentido común educado. El problema de los aparatos que miden es que se nos olvide educar un poco la sensibilidad y sentido común aplicable a la tarea. Eso es lo que intento explicar todo el rato.
