Veamos si he entendido bien. Con una llave Allen de 2'5 el tensiometro Park Tool te da un valor de 11 en la escala ?
Sí. ese es el valor que da colocando la llave allen de 2.5 mm como varilla de calibrado. Previamente con un aparato de calibrar casero he ajustado bien el tensiometro con radios de 2 mm y 1,5 mm para asegurar el calibrado.
Muy interesante. Creo que cuando sepa que mi tensiometro marca de forma correcta, buscaré algo que me sirva de referencia para poder calibrar siempre. Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Pero puede que si tu llave no es exactamente igual que la que yo he empleado no te de el mismo valor, aun estando bien calibrado tu tensiometro... Prueba y nos cuentas.
Nada que disculpar LyN, que para eso estamos aquí para aprender unos de otros y compartir experiencias. No sé porque yo había interpretado mal los @crooker, y por eso le preguntaba, por lo hacía como yo había entendido decirle que no lo estaba haciendo mediante el procedimiento correcto. A mí me pasa como a tí, ya después de haber montado unas cuantas ruedas a uno se le afina la muñeca Hace ya un tiempo empecé a montar una rueda y a tensarla, y al rato me dije esto parece que ya tiene tensión, le pasé el tensiómetro y solo tuve que rectificar 2 o 3 radios a lo máximo. Me quede flipado yo mismo, y después de eso ya me suele pasar esto con habitualidad. Al margen de todo esto, quería compartir algo que me ha sucedido en algunas ocasiones y siempre con los mismos factores. Y es que en aros de carbono y dándole un uso de enduro extremo (haciendo incluso en algunas ocasiones DH), es que al 6-8 meses de uso los radios suelen aflojarse bastante. En algunas casos se han alflojado tanto hasta colarse la cabecilla dentro del aro. Todos han sido tensados hasta el máximo que indica el fabricante del aro en cuestión. Y lo más raro es que otras ocasiones, siendo el mismo material (no misma bici y no mismo piloto) esto no me ha sucedido. No sé si esto lo habrá sucedido a alguien más.
De nuevo, de todo esto iba mi enfrascamiento en intentar explicar que no solo no me parece necesario calibrar un tensiómetro y más con métodos de debatible precisión, sino que me parece un cierto impedimento en algunos casos para llegar a ganar esa experiencia de la que hablas, que a mi me parece mucho más útil, práctica y en definitiva necesaria para montar buenas ruedas. Bueno, a mi y a otros montadores que saben mucho más que yo y tienen mucha más experiencia y que son fuentes de las que bebo. La literatura del montaje de ruedas está llena de artículos y explicaciones que van en la línea de lo que he explicado en mis últimos mensajes. Yo ya he dicho muchas veces que diagnosticar o dar explicaciones de problemas de ruedas a distancia es muy difícil. Podemos hablar de lo que puede estar pasando razonablemente o de lo que más comúnmente produce problemas como esos, pero es muy difícil estar seguros porque por mucho que hablemos se nos va a escapar mucha información, seguro. Lo primero es que las condiciones de repetición pueden ser muy difíciles de dar. Algo que sucede en unas ocasiones y en otras no puede ser simplemente por condiciones diferentes, de modo que no hay que concentrarse en eso. Por otra parte, cuando los radios se aflojan, el motivo es siempre que al menos de inicio un radio baja tanto de tensión que la cabecilla empieza a soltarse y a partir de ahí, todo sucede en cadena. De modo que hay que buscar el motivo por el cual se suelta al menos el primer radio, que pueden ser condiciones que afecten a uno, varios o todos los radios. Para que un radio baje mucho de tensión debe suceder al menos una de dos cosas: o bien al pisarse un radio pierde tensión más allá del límite para soltarse, o bien existe una tensión residual, sea por asentamiento de la cabeza, por revirado del radio o por asentamiento de la cabecilla, que se libera y entonces un radio pisado al que afecta esa liberación baja más allá del límite y empieza a soltarse. Si eso sucede en un solo radio será muy lento, si sucede simultáneamente en más de uno será más rápido el proceso. Para liberar las tensiones hay que forzar la estructura de la rueda de alguna manera. Hay muchos tipos de tensiones. Unas internas del radio (no se estira todo el radio por igual al dar tensión) y otras externas, de modo que la estructura puede forzarse de dos maneras, bien forzando unas partes de la rueda respecto de otras o bien subiendo la tensión de la rueda más allá de la tensión de montaje y volviendo a bajarla después. Esto último con radios modernos es menos necesario por los procesos de forjado, dependerá sobre todo de la gama del radio. Forzar la estructura mecánicamente se puede hacer amasando, rodando la rueda con peso... cada maestrillo tiene su método y Google o Youtube te enseñarán muchos métodos. Por último, los componentes escogidos y su compatibilidad con las condiciones de uso son fundamentales: la rigidez del aro, la elasticidad y longitud de los radios, la intensidad de los impactos a los que sometamos a la rueda, la tensión de diseño de la rueda, el equilibrio de tensiones y la diferencia entre el lado de menor y mayor tensión (de ahí el interés de los aros asimétricos) afectan obviamente a la pérdida de tensión del radio pisado. Hay algunos parámetros más controlables que otros: la diferencia de tensiones por diseño se puede calcular antes de montar la rueda y viene dada por el aro y el buje. Algún caso puede ser extremo y poco recomendable, y solucionable con aros asimétricos. Pero el resto no son tan "calculables" y van a depender más de la experiencia como montador. No sé si te he resuelto algo o ayudado a pensar el algo...
Creo que no estamos hablando de un calibre universal para todos los tensiómetros. Me vale, me conformo y me basta con tener algo, llámese llave allen de 2.5mm, que guarde en la cajita del park tool y que me diga si dentro de un tiempo, que será largo, ya que monto alguna rueda de vez en cuando, si el aparatito me sigue midiendo más o menos la misma tensión. Si hoy me da un valor de 10.5 y dentro de dos años me sigue dando el mismo valor con la misma allen, no otra, pues me conformo con la calibración casera. Me da a entender que el tensiómetro sigue igual y que puedo seguir utilizando la tabla que proporciona, la cual sí que está calibrada. Pero igual me equivoco
Si, de ahí sale lo de usar la llave allen. Mi último cometario era una coña que precisamente sale de que, inevitablemente, volvemos a confundir un calibre con una referencia, comparando las medidas que da la llave allen en unos tensiómetros y otros. La llave allen no es un calibre y no permite calibrar, y la tabla es una referencia, no un calibre, porque es igual para todas las unidades del tensiómetro, no es específica para cada unidad. Debemos creernos que la herramienta está bien calibrada cuando la compramos y por lo tanto la tabla genérica de tensiones nos sirve igual siempre que la referencia de la llave allen dé la misma lectura que el primer día.
Totalmente de acuerdo. Esta tarde compraré una llave allen en una ferretería industrial, de más calidad y así podré calibrar mejor el tensiómetro.
