Hola compañeros, quería referencia de estos bujes, los Progress Turbine Ultra, son de 32 radios, el trasero por lo poco que conozco de ellos no es de forma cónica.. Necesito unas ruedas de 26" y me venden unas con ZTR Crest pero no sé nada sobre estos bujes, el precio de las ruedas es de 150€, eso sí la trasera la necesito de 12x135 y me trae de 142... Cualquier información será de ayuda, hoy tengo que darle el OK de compra. Un saludo y gracias. Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Hace dos meses pillé un buje arc trasero para la de 26, y al desmontarlo he visto un poco marcado el nucleo por dentro, (la parte donde van los 4 trinquetes), es poca cosa pero visto lo visto no sé yo si irá a más, por eso no se que hacer, si pillar los novatec 791sb y 792sb de ali tambien, o estos otros, de peso mas o menos anda igual, los arc llevan 114clik 6 trinquetes se suponen que tienen menos "punto muerto" que los novatec... en fin si hay alguien que los haya probado más a fondo y nos pueda dar su opinión. un saludo.
Pienso que los novatec son apuesta segura. Aquí los hemos usado mucho. Y creo que eso que tener más o menos click, es una tontería, pero bueno. Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
La fiabilidad del buje es una cara de la cuestión al analizar un buje. Pero hay otras, como el puro funcionamiento o la disponibilidad de recambios, y todas caras son importantes. Yo no conozco esos bujes, y no sé qué fiabilidad tendrán. Si se me ocurriera la posibilidad de comprarlos buscaría en otros foros, incluidos de otros países, referencias a fiabilidad y funcionamiento. Y antes de comprarlos, buscaría la disponibilidad de los recambios más habituales, como rodamientos (suelen ser estándar, pero hay que ver cuáles son y qué disponibilidad tienen) o los componentes del núcleo, tanto del mecanismo de rueda libre como el propio núcleo. Finalmente, siempre me parece interesante que existan adaptadores para diferentes estándares, como núcleos (carretera de 11v, XD o XDR, microspline) o estándares de eje (12mm, 15mm, QR). Puede que hoy no los necesites, pero tener que deshacerse de unas ruedas porque no te sirven en tu nueva bici es una pena si te iban bien. En Novatec, por comparar con bujes que parecen de una gama similar, la disponibilidad de todo tipo de piezas no es un problema, son fáciles de comprar y baratas. En los ARC no tengo ni idea, pero no los compararía antes de comprobarlo. Otra opción sin salir de bujes sencillos de Aliexpress son los ZTTO de los que hemos hablado varias veces. Son pintones, ligeros, rodamientos estándar, tienen adaptadores para diferentes ejes y mecanismo de rueda libre y núcleo compatible DT y disponibles también como recambio ZTTO. Yo como experimento compraría antes los ZTTO que los ARC, aunque solo sea por la información disponible sobre los puntos que he mencionado.
En mala hora me gasté el año pasado más de 600 euros en la ruedas progress MT+ para enduro, kk de buje y kk de llanta.
Hola, no tienen ese buje en boost, jbend, lo tienen en straighpull pero no me gustan, así que igual al final pillo novatec....
Una pregunta sobre cómo montar una rueda con bujes straightpull. Partiendo de la base de que los agujeros más externos corresponde a los radios zagueros (traicionados) y los interiores punteros (radios a contracción) ¿se podría montar la rueda en cuatro pasos como si de una ruedas con radios j-bend se tratase, no? Es decir, empezar por un lado por los punteros buscando la válvula de igual modo, luego en ese lado los zagueros, darle la vuelta buscar los agujeros punteros y finalizar con los zagueros. El proceso sería rápido porque los radios van a su sitio pero como los radios tienen distintas longitudes me parece una forma ordenada porque es la misma que con bujes j-bend y es tener un método para todo que no olvidar, no?
En bujes de tiro recto no todos externos son zagueros y los interiores punteros (DT en el trasero no es así), depende del fabricante, pero se suele ver perfectamente al ver los orificios y el mecanizado.
Mil gracias, lo había dado por hecho porque facilita mucho el montaje y las ruedas que tengo straightpull coincide que son así. Me fijaré para la próxima como dices es muy rápido darse cuenta al ver el mecanizado. .
Yo meto primero los radios de dentro de los dos lados, por comodidad, y después los de fuera. Me resulta mucho más fácil trabajar así porque la rueda tiene más estructura. Lo de los zagueros por fuera viene de cuando los aros se deformaban y los radios se pandeaban mucho más que ahora. Con el material actual no es importante.
Hola muy buenas!!!una pregunta que no acabo de entender,hay gente que pone arandelas en las cabecillas dependiendo del tipo de la llanta,algunos lo hacen en llantas de aluminio y otro lo hacen para que gire mejor en cambio hay otro jeje que dicen que es mejor por que es mas difícil que se rompa un radio!!!cuando hay que ponerlas y en aros de carbono como voy a montar yo se suelen montar?solo recuerdo en una rueda muy vieja que cambie un radio llevaba una arandela,pero de las últimas que e cambiado algún radio no la llevaba,un saludo!!!
La función de la arandela, en principio, es distribuir la presión que ejerce la cabecilla de manera uniforme en toda la circunferencia alrededor del agujero del radio, evitando puntos de estrés específicos para el aro pero también para el radio e incluso la propia cabecilla. En función de cómo pretende hacer eso la arandela, encontrarás unas formas y perfiles de arandelas u otros. Algunas arandelas simplemente pretenden hacer de interfaz y distribuir fuerza, sin sofisticaciones. Esas arandelas suelen ser arandelas simples y regulares, a veces curvas y a veces planas; las planas normalmente se curvan al tensar el aro y se adaptan a la forma interior del aro, que puede ser plano o curvo. Otras, pretenden distribuir las fuerzas longitudinales, que son previsiblemente mayores, en una mayor superfície, y esas arandelas son ovales. Como ya tienen una superficie grande, suelen ser curvas para apoyarse en un interior de aro curvo. Después tenemos ya arandelas con cierto perfil, como por ejemplo las Sapim MG y HM que tienen apoyo cónico para la cabecilla. Estas arandelas se adaptan muy bien a las cabecillas Polyax de la misma marca proporcionandu un interfaz que es a la vez suave, muy bien distribuido y muy sólido por su estabilidad. Las MG van muy bien en aros que sean planos por dentro, como son muchos de carbono, porque tienen un perfil plano, y las HM van muy bien en aros curvos, como los DT de aluminio, porque son curvas porr el lado de apoyo. Además de distribuir la fuerza en el aro y reducir las tensiones puntuales, las arandelas también pueden proporcionar una superficie de apoyo mayor para la cabecilla, reduciendo por lo tanto la presión en un punto concreto y con ello la posibilidad de que una cabecilla se atasque por ese motivo y giren en cambio mucho más suave. Por eso, una arandela bien escogida, puede servir también para facilitar en montaje y hacerlo más preciso, además de hacer que el mantenimiento posterior sea también menos problemático y que las tensiones residuales del montaje inicial sean mucho menores o prácticamente inexistentes.. Finalmente, las arandelas también pueden usarse para reducir el par galvánico entre diferentes materiales. El par entre aluminio y carbono es grande y eso facilita la corrosión de las cabecillas de aluminio, especialmente si se escapa algo de líquido sellante hacia ellas. Meter en medio arandelas de latón puede reducir el par entre materiales contiguos, disminuyendo el riesgo de corrosión, sobre todo si antes de montarlas se embadurnan con una pasta de montaje de calidad. En mi opinión, es buena idea considerar las arandelas en un montaje, pero antes hay que analizarlo convenientemente y decidir si son adecuadas y cuáles son adecuadas, siempre con el objetivo de tener un montaje de más calidad (mejor equilibrado, más resistente a la fatiga, más fácil de mantener, más estable en general con menos tensiones residuales). Yendo ahora a tu caso, pues hombre, habría que ver el montaje que vas a hacer, el uso, quién lo va a montar, los materiales, el perfil del aro, el modelo de cabecillas...
Muy buenas!!!muchas gracias LyN_Suiza por tu descripción sobre las arandelas,voy a montar unos aros de carbono de 30 de anchox30 de perfil,los radios tengo pensados los dt tiro recto ya que los bujes son los dtswiss 240s straight pull boost.mi uso va a ser tipo xc rally...cabecillas tenia pensado las dtswiss de aluminio color rojo,segun el post que me as puesto y ahora examinando las cabecillas de diferentes modelos tipos etc,si es verdad que algunas tienen como mas panza y otras son mas rectas,hay se supone que seria conveniente poner arandelas,asi que las montare sin arandela a no ser que cambie de cabecillas y coja las que son mas rectas que entonces si la pondré,muchas gracias por tu ayuda un saludo-)
Te digo el historial: -A los dos meses me deja tirado la rueda trasera. Todos los rodamientos hechos polvo, 50 euros. -A los cuatro meses me deja tirado la rueda trasera. Anillo dentado suelto, mandar a garantía, 2 meses sin rueda. 15 euros del envío que iba a mí cuenta. -Tras ponerla, me iba rompiendo radios cada dos por tres, la llevo a mi taller y resulta que los cruces no me los habían puesto bien en el arreglo anterior de garantía, esto supone volver a radiar y 30 euros más. - Ayer la volví a recoger del taller, la llanta trasera la tenía abollada por varios sitios y ya ni podía tubelizarla, así que le he montado una Mavic ex 511, 90 euros de llanta más 50 euros de montarla y radios. Como comprenderás, no vuelvo a comprar otras.
Creo que el compañero se refiere a el aro nuevo que has puestos, la referencia EX511 es de DT no de Mavic.
