Yo tengo un centrador de ese tipo, y lo del calibre no se si merece la pena. Yo el problema que le veo es que el abrir y cerrar, bien sea para poner un delantero y luego un trasero, o al sacarlo para aparaguar, al volver a ponerlo , no queda en el mismo sitio. como que la rosca que hace abrir y cerrar los brazos no es muy precisa, por lo menos en el mio. Ya ni me preocupo y voy directo al aparaguador.
Si, si ya está pedido, eso no es negociable, pero tardará algo en llegar, y mientras tanto voy trasteando.
¡Eso no debería pasar! Puede que el centrador funcione mal en ese aspecto, no tengo ni idea porque no lo he probado, pero desde luego al Park Tool, que es similar, no le pasa. Podría ser que alguna de las piezas no estuviese bien sujeta, como alguno de los topes que de las patas, que son los que deben soltarse para recalibrar el centrador.
imagino que el park tool tiene bastante mas calidad en ese sentido. Es posible que no me haya fijado mucho y no le ha dado importancia pero en este centrador el unico sitio que he visto que pueda mover para calibrarlo es de las guias de la rueda . Acabo de entrar en chain y hay varios que se quejan de que no se puede calibrar bien . Ya digo, que tampoco le he dado muchas vueltas al tema , en su dia centré bien las guias pero luego no me solia coincidir al cambiar de rueda y asi...
¿Podrías poner una foto de la base donde van fijados los brazos que cogen la rueda? Ese es el punto donde se calibra, al menos en el Park Tool. La pinza no debe tocarse.
Con lo que avanzan los tiempos y no hay nadie que lo traduzca al cristiano? Esta claro que no es completamente necesario, pero hoy día...
La verdad ni me habia preocupado en mirarlo voy a mirar q seguro que alguno no esta apretado del todo y eso hace q no me quede siempre en la misma posicion. GRACIAS !
Te lo cuento si no lo he entendido mal... Afloja los allen de las piezas negras redondas de los extremos del muelle entre las patas. Mueve las patas para ver que van libres. Pon una rueda que este bien aparaguada o el patrón. Aprieta las patas para que no se mueva. Con un calibre mide del borde derecho de la llanta a la base de la pata derecha, y lo mismo para el lado izquierdo. A base de golpecitos en las patas, deja la misma distancia. Aprieta los allen de las piezas redondas en los extremos del muelle. Ahora vas al brazo de la pinza. Mira si están centradas las pinzas con la llanta. Si lo están, has acabado. No creo. Si tienes que desplazarla hacia la derecha, aflojas un cuarto de vuelta la tuerca de la izquierda del brazo y aprietas un cuarto de vuelta la turca de la derecha. Viceversa si es al revés. Y así hasta que este la pinza centrada en la llanta aparguada o patrón.
Hola a todos, No sé si es el sitio para ponerlo pero no he encontrado otro. Si opináis que no es el lugar lo quitaré. Llevo siguiendo el hilo desde hace tiempo y he pensado en montarme mis propias ruedas de carbono para xc. Había pensado en un aro asimétrico de Yishunbikes, COVAS o algún otro fabricante de unos 28 mm internos. La cuestión es que antes quiero practicar con unas ruedas viejas que tengo de mtb con aro asimétrico de aluminio y que quería cambiar el buje. Pensáis que vale la pena desmontar la rueda para aprovechar el aro o empezaríais directamente con el aro nuevo? Estaba barajando la idea de poner las ruedas primero en la gravel (por lo de la solicitación de la rueda) y con el ancho de 28 es igual un poco excesivo. Las materiales que ido recopilando para el montaje son: Bujes ztto con ratchet de 54 (ARC) para radios con codo de 32 h. El centrador y aparaguador Rose. La LLAVE me llega en breve. Pinzas con puntas planas paralelas. Pie de rey digital. El libro del wheelbuilder. Del material que me falta: Para el tensiómetro dudo si vale la pena comprar el Parktool o con el VICMA también se puede realizar una buena medida . Alguien que tenga el VICMA me podría decir si las lecturas parecen correctas? Por otro lado estoy pensando en empezar con los radios DT swiss competition por que los he encontrado más fácilmente que los SAPIM o los PILLAR. Alguna recomendación? También quería poner unas cabecillas con arandelas para montar sobre los aros FRM EVO 29" que tengo, son de 20 interior con 3 mm de offset. Había pensado en cabecillas de latón por lo del gripado. Cuales montaríais? Para acabar con el tema he visto que hay la pasta de montaje de park tool asc-1, conocéis de alguna otra que se pueda utilizar? Perdonad por la chapa. Cualquier aportación será bien recibida. Un saludo a todos,
Exacto. Hay al principio una parte importante que explica porqué igualmente tenemos que usar un aparaguador. Por los mismos motivos que ahí explica, tampoco es la mejor idea calibrar el aparato con una rueda y es mejor hacerlo con el calibre, sobre todo si el calibre cuesta menos de 20€.
Normalmente, gracias a su rigidez, si sigues un proceso de tensión y centrado adecuado, es más fácil montar un aro de carbono que uno de aluminio, porque es más rígido. También es cierto que la experiencia es importante y cuantas más ruedas montes, es posible que las montes mejor. Yo creo que cualquier tensiómetro con su tabla es suficiente para el montador aficionado. Hombre, un tensiómetro decente... ahí aplica el sentido común. El Vicma seguramente lo es. En mi opinión los radios Competition son funcionales y baratos, pero nada más. Personalmente, a unos aros de carbono le montaría radios más ligeros, me parece más coherente. Pero la rueda funcionar, funcionará, claro. Los Sapim o Pillar los puedes comprar en muchos sitios, normalmente no es un problema conseguirlos. Las FRM Evo llevan ojales, ¿no? ¿Para qué quieres montarles arandelas? La pasta de montaje de Park Tool está bien, aunque yo prefiero una que se llama NASP, pero vamos, las dos van bien.
Gracias por los comentarios. Sí, los aros FRM llevan ojales. Las arandelas eran pensando más en los aros de carbono, quería poner arandelas por el tema del par galvánico. Eso es correcto? Respecto los radios estuve mirando en algunas web, los dt los encontraba en paginas habituales, los pillar solo los he visto en aliexpress y los sapim en bike24 y otras paginas alemanas. Pensando en unos aros ASD933XC de Yishunbikes para mtb, con un uso de XC sin mucha tralla y queriendo tener unas ruedas duraderas qué radios les montarías? Leyendo el libro de Musson creo que comentaba que los radios aero no aportaban una mejora significativa en ruedas de mtb (lo digo desde el desconocimiento) Por otro lado no sé ver en la pagina web de Yishun si los aros son de 28 h o de 32 h, en su pagina web no aparece. Viendo montajes con estos aros los bujes eran de 28 h. No sé si se pueden escoger al pedir la cotización. Un saludo,
Las arandelas no reducen el par galvánico. Quizás, si usas cabecillas de aluminio, reduzcas ligeramente el salto con un salto intermedio, pero me parece mucho afinar. Las arandelas son principalmente para repartir la tensión de la cabecilla en toda la circunferencia, asentar mejor la cabecilla y suavizar la fase de tensado (dependiendo del tipo de cabecillas) pero lo del par galvánico no tanto. Para eso, mejor untar bien las cabecillas, radios y arandelas en pasta de montaje, cuya función es la de asilar los materiales precisamente. Por otra parte, el par galvánico en las ruedas básicamente produce corrosión y que los radios queden bloqueados por la corrosión, y en ese problema, es peor la humedad que el par galvánico, tanto de agua que pueda entrar como sobre todo del líquido sellante que pueda colarse para allí. Para evitar el problema, insisto, pasta de montaje. Los Sapim pueden comprarse en muchos sitios. Sin ir mucho más lejos creo que Bigals y Velozer vendían los CX Ray muy bien de precio. Los Pillar 1420 los puedes comprar efectivamente en Aliexpress que ahora es mucho más ágil que hace un tiempo, y ambos son radios a la altura de unas ruedas con aros de carbono, pienso. Este tipo de radios, además, te van a dar unas ruedas muy duraderas, aunque no cómodas. Dependiendo del tipo de bici y de mis objetivos con ella compraría ese tipo de radios o Sapim Laser, pero los Laser son algo menos fiables que los CX Ray. Lo mejor de los radios planos en MTB es el buen resultado que dan en ruedas de disco. Las ruedas de disco someten los radios a mucho estrés y los radios planos, al tener 2mm en la dirección de marcha, evitan los pandeos provocados por los frenos. Yo sí creo que aportan bastante en MTB de disco. Aerodinámicamente no creo... Yishunbike te fabricará los aros con los agujeros que tú quieras, eso para ellos no es problema. Probablemente, si les compras los aros a ellos (personalmente me parecen de mucha calidad, los he montado mucho y la mayoría de mis ruedas llevan hoy en día aros de carbono suyos) les podrás pedir también los radios, tanto Pillar como Sapim, o al menos unos de ellos. De memoria no me lo sé, pero seguro que Pillar tiene unos radios equivalentes a los Sapim Laser también.
Radios Pillar PSRTB 2016 puedes comprar en bigals, ya lo puso un compañero en algún mensaje, te paso enlace https://www.mybigals.com/es/product-category/radios-es/ Los Pillar similares a los Sapim Laser son los PSRTB 2015, si no recuerdo mal, con un refuerzo en la zona del "codo"
Muchas gracias por toda la info que te curras!!!!!! Una pregunta por curiosidad más que nada, el tema del radiado sin que los radios monten, en estos bujes, es obligatorio, opcional, o piensas que puede ser indiferente? que tal quedaría una rueda para XC con el radiado sin montar? creo que nunca he visto esto a 3 cruces...
Gracias por los comentarios, veremos que sale. Los precios de Bigals están bien. Igual pruebo con los CX-Ray. Los precios de la web están bastante bien, aunque parece que la página está activa. Les mandará un correo. Gracias por la ayuda.
