Facilita el roscado al tener teflon, y una vez fraguado hace de retenedor de baja fuerza, que permite reajuste sin problemas. Y efectivamente es un producto específico para la fijación de rosca, ademas que se puede utilizar el conducciones de agua hasta 82º con lo que también tiene un efecto aislante estre superficies, mi experiencia es que reduce los problemas de corrosión galvánica. Para mi cumple dos funciones en el montaje, la primera lubricar en la fase de montaje (tiene textura cérea y teflón) y posteriormente fijar tras el fraguado anaerobio, sin que suponga un posible problema de gripado en caso de posteriores ajustes.
Peso del juego 1259. Lo que gano en peso respecto a los DT 180 luego lo ahorro al colocar discos de 6 tornillos, con tornilleria de titanio, y te ahorras un pico. Ahora a esperar me lleguen todos los componentes electrónicos para montar el GRX Di2 con piñomera XTR 11-40 y doble plato.
Ya veo. Voy a dar mi opinión al respecto por si le sirve a alguien. Creo que en el caso de ruedas gravel ligeras es un aspecto importante en el diseño de una rueda. Personalmente prefiero escoger unos objetivos concretos y después una estrategia específica (basada en productos específicamente diseñados para perseguir ese objetivo) para conseguir lo que quiero sin que haya resultados inesperados a medio o largo plazo. Esta manera de trabajar me parece especialmente necesaria cuanto más delicado sea el diseño de la rueda. Normalmente, cuando hay un objetivo significativo de reducción de peso, el compromiso de diseño de la rueda es delicado. En unas ruedas como las que has montado yo definiría tres objetivos a cumplir en los interfaces aro-cabecilla-radio. Primero, precisión en el montaje, que me parece el más importante. Si no hay precisión, ya el resto no importa. Segundo, durabilidad por corrosión. Y tercero, resistencia al descentrado. Éste último es el tercero porque actuando correctamente debería deducirse automáticamente del segundo, pero en función del compromiso de diseño puede tener que atacarse por separado. De cara a la precisión, es importante eliminar la resistencia a girar las cabecillas cuando la rueda toma tensión. Cuando hablamos de ruedas ligeras, normalmente acabamos usando radios ligeros que son más elásticos y, por lo tanto, necesitamos una tensión de montaje algo mayor. Cuanto mayor es la tensión, peor giran las cabecillas, por lo que es bueno equilibrar la fuerza que la cabecilla ejerce sobre el aro para reducir la presión puntual. Si de paso somos capaces de lubricar las cabecillas sin que eso después facilite que también se suelten con mayor facilidad, pues mejor, pero en mi opinión no debe ser la estrategia principal. Para esto lo que hago es buscar arandelas que repartan la presión al tensar la cabecilla. La arandela más adecuada depende del perfil interno del aro y de las cabecillas escogidas. De cara a evitar la corrosión, lo mejor es aislar químicamente los diferentes materiales si son conductores de diferente potencial eléctrico (si son el mismo material, no es necesario). Hay que recordar que el carbono es conductor, como los metales, de modo que genera par galvánico con otros metales. Para esto uso el producto diseñado específicamente es la pasta de montaje, por eso es lo que uso yo. De cara al descentrado, lo primero es analizar si es necesario hacer algo. Lo que hay que hacer es evaluar la tensión más baja a la que puede llegar un radio en la rueda, que es aproximadamente el 60% de la tensión del radio de menor tensión del montaje. Si esa tensión no se acerca demasiado a una tensión crítica, entonces en mi opinión no hay que hacer nada. Hacer algo siempre tiene alguna contrapartida, por lo que si no es necesario, pues pa qué meterse. Porque si no hace falta, el único motivo para usarlo es compensar un mal montaje, y... ¿no será mejor montarla bien que asumir contrapartidas como que se suelden las cabecillas? Yo creo que si. Si hay que hacer algo, de nuevo en mi opinión, mejor medios mecánicos que químicos. ¿Porqué? Porque los medios mecánicos son menos intervencionistas, menos alterables con el tiempo y los elementos externos (sobre todo agua y polvo) Medios mecánicos son cabecillas como las Sapim Polyax Securelock, que no llevan ningún producto químico sino una mella en la rosca que queda bloqueada, o las Aplina autoblocantes que llevan un bloqueo de nylon al modo de las tuercas autoblocantes. El problema de los fijaroscas es que con el tiempo y la exposición a los elementos se endurecen hasta llegar a soldarse y son una pesadilla para el mantenimiento. Y el problema de usar un producto ajeno, como ese Loctite 561, es que nadie lo ha probado extensivamente para este uso, con lo que el tiempo y los elementos pueden tener un efecto similar o dejar de tener el efecto deseado... ¿quién lo sabe? Vibraciones, cambios de temperatura, agua, latex, amoníaco, polvo, tensión... son elementos o sus combinaciones para los que puede que no esté preparado, porque nadie lo ha probado suficientemente como para saber si funcionará bien o mal. Y habiendo soluciones, ¿por qué no usarlas? Por otra parte, los bloqueos químicos se han impuesto para que las ruedas montadas a máquina que asumen un mínimo nivel de compromiso sean viables. Las máquinas montan muy mal (las ruedas quedan muy bien centradas, pero muy mal equilibradas) por lo que para que las ruedas no se desmonten literalmente al usarlas, no hay más remedio que pegar las cabecillas para que no se suelten. ¿Habéis probado a desmontar una rueda DT Swiss M1700 por poner un ejemplo? Yo si, y te dan unas ganas de cortar todos los radios para no tener que desmontar las cabecillas que no veas.
Dicho todo eso (menudo tocho), muy guapas esas ruedas. A ver si nos vas contando cómo te va con esos bujes, que me parecen muy interesantes.
También he usado cabecillas Alpina con teflón, y también he tenido sorpresas (alguna Zipp que otra) y el Loctite 561, lo llevo usando varios años, y en un montaje así no hubiese arriesgado (los experimentos con gaseosa, jeje) y por ahora sin problemas. Y coincido en que un buen montaje es fundamental (calibré el tensiometro con el radio Alpina antes de montar, ya que no hay ninguna tabla, o yo no la he encontrado, para este radio), pero si además se une un buen sellante que lubrica durante el montaje y tiene un tiempo de fraguado bastante elevado, puede dar un buen resultado. Y los bujes ZTTO creo son una buenísima inversión, he montado a algún que otro "burro" que compite en descenso y enduro, y si no me ha llamado para quejarse es porque no le ha dado problemas. Y una cosa que me han gustado de los radios Alpina (son de una acero especial según el fabricante), a falta de ver como se comportan con el uso, es que a diferencia de los CX Ray, los Aerolite o los CN, pillados con la llave DT de radios planos, no se retuercen, antes saltan por la zona de seguridad. Por comparación con los CX Ray la fuerza que soportan en la sección media es de 1960 N/mm, frente a los 1600 de los CX Ray. Y también he sufrido el tener que desmontar radios, y nada comparado con los radios de alumino antiguos de las ruedas Campagnolo , ahora la cabecilla lleva teflón, pero antes se "griapaban" quimicamente tras el montaje con un sellante de dureza alta y era una odisea desmontar (casi siempre romper y poner uno nuevo) Y muchas gracias por toda la info aportada.
Quiero montar unas ruedas para gravel, a ver sí me podéis dar vuestras opiniones. Busco unas ruedas resistentes. Serán unas rueda que tocarán terreno mtb "light" y yo no me monto ruedas, ní cambio radios... Busco que sean fiables. Quiero gastarme alrededor de 400€+ envío. La idea que tenía es unas ruedas con perfil 40 ( por estética). Lógicamente busco que sean lo más ligeras posibles, pero sin sacrificar la fiabilidad. La llanta sería asimétrica. DUDAS: -Bujes : había pensado los bittex o los nuevos ztto. Los dos straighpull. Estéticamente me gustan más los ztto, pero no sé su fiabilidad. - Ancho interno : mi idea es poner neumático de 47mm, 50mm. Busco un ancho de 25mm? O será demasiado? - Radios : había pensado en 28 radios, pero es cierto que sí fueran fiables con 24 radios, las montaría con 24 radios. El tipo de radio creo que los sapim laser, pero tampoco lo tengo claro. - Montador: mi idea era pedirlas en AliExpress. A speedsafe, serena de, deerobust... Pero sí tenemos por el foro gente que las monta y no se va de precio, prefiero pedirlas a algún forero. No sé sí me dejo algo... Me ayudáis a resolver las dudas? Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
Hola todos, voy a pasar de carretera a Gravel y quiero comprar una Canyon Grail CF SLX que trae unas DT Swiss GRC 1400, se supone que son unas ruedas muy buenas. He leido una review que dice que se arañan y quedan marcas con mucha facilidad. ¿Es esto normal en las ruedas gravel en general o es que las DT swiss tienen un tratamiento mas debil de pintura? Esta es una foto de la review en question
Bujes: los Bitex están más que probados, pero yo tengo muchas ganas de probar los ZTTO que me dan muy buena espina. - Ancho interno: en mi opinión, para esos neumáticos en gravel, 25mm está bien, incluso un poco más funcionaría también bien, pero no creo que las encuentres con perfil. - Radios: para gravel los Laser me gustan mucho. Si vas a ir con disco, mejor 28. Si el disco va a ser de 140mm, puedes arriesgarte y montar 24. A mi me mola el riesgo, pero no a todo el mundo. - Montador: ahí no puedo ayudarte, no tengo ni idea de los montadores chinos. He tenido en mis manos algunas ruedas montadas por Yishunbikes y sé que han funcionado bien, pero no es una información suficiente.
Depende de tu definición de Gravel, si la tuya es dar un paseo por pistas difícilmente se te arañarán, pero si te metes por montañas con piedras gordas, por mucha pintura de tanques que tengas se arañarán, de hecho las bicis están para disfrutarlas dando pedales, eso son marcas de guerra ;-) Yo por eso lo que hago es comprar ruedas de carretera buenas, resistentes y baratas que la gente vende porque no son super ligeras y me van de muerte haciendo de todo con la bici
Hola a todos...no son específicamente gravelero, pero como vais las ROVAL C38 para uso gravel? me gusta la relación de ancho interno de 21mm y perfil 38. Me preocupa el carbono y tubeless por los llantazos, ya que si pierdes un poco el carbono es posible que ya no tubelice. Son resistentes? En bit no tengo dudas ya que llevas mucho mas balón y en carretera y carbono uso tubular. Monetaria neumático de 33 y como máximo 35 o 38. Gracias!
Echa un vistazo a estas de Velosa, no es lo que buscas, pero es lo que más se acerca con tu presupuesto en Aliexpress (que yo haya visto) Las tiene de 35 y de 45 de perfil. Lo único que las que tienen un poco más de ancho interno (23mm) son hockless. Velosa CX45-SL https://a.aliexpress.com/_ufwHTB
Veo que la mayoría de los montajes ya hechos vienen con 24 radios ¿ Es el standart? Entiendo que con 24 radios gano comodidad y ligereza, pero ¿ Se pierde fiabilidad? Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
Me encajan las ruedas del enlace que ha puesto el compi. Perfil 45, ancho interno 23, bujes novatec straighpull, radios pillar 1420, discos 140, tubeless. Lo único que está por decidir es el num de radios, 24 o 28. Mi idea inicial era 28, pero veo que todos los montajes vienen con 24 y eso me hace dudar... Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
