Yo tengo unas 355, pero para disco y con disco. Entiendo que es de 26", yo diría que a poco que busques encuentras el modelo para V, y te quitas el trabajo de lijar. Las negras suelen pesar 20 gramos menos, si es por afinar peso.
Consulta "técnica", para los gurús: Llanta 27.5",perfil 21mm, bujes shimano básicos, o sea, con el ala normal, ni siquiera son para disco. He calculado la longitud de radios con esta página por que con la de sapin, y dt al no tener los bujes en la mano me fue imposible sacar una medida lo mas exacta posible: http://www.kstoerz.com/freespoke/hub/495 En esta pagina solo hay un buje trasero para poder sacar medidas pero como es muy similar al shimano que voy a usar, me ha valido de referencia. Las medidas de radios que pongo siempre van a ser aproximadas, pero por los largos que me dan, es lo mas parecido a otras ruedas que he montado solo que para frenos de disco y en otros bujes, tanto de ala grande(shimano 6 tornillos) como normal(center lock). En bujes center lock, hasta ahora venia montando 273 de largo para el delantero(hay una marca/aci, que los tiene justo en esa longitud), y para el trasero 270 si el buje era para disco de 6 tornillos por su ala mas grande, y 273 igual que para el delantero si es center lock. Según esa página que he puesto el enlace, me da 273 para un buje shimano normal delantero con eje qr si la llanta es de 32 radios. Para la rueda trasera me da 271 del lado del casette y 273 del lado contrario con llanta 32 radios, si el mismo buje es de 36 radios disminuye en 2 milimetros ambas medidas. Por la parte de las cabecillas, mi intencion es comprarlas de 14, o 16 milímetros por si algún radio se queda corto, de las normales de 12 tengo muchas en casa. Las medidas estandard que me dan en la tienda, van desde 268/270/272, con lo cual la intención de poner cabecillas mas largas no es descabellada, por que los que hay siempre se quedan un pelín por debajo de lo "ideal". ¿como lo veis?, ¿alguno ha montado ruedas similares, que medidas de radios habéis usado?
No hace falta tensiómetro. A oído y con un mínimo de experiencia y conociendo el material que montas, se pueden montar las ruedas a la perfección. Ahora, va bastante bien usar un tensiómetro para estar seguro de lo que haces. Va bastante bien un centrador sólido y rígido. Si lo vas a usar, al cabo del tiempo, no importa tanto haberte gastado 40 o 100, pero cada vez que montes unas ruedas, te acordarás y agradecerás el centrador decente. No hace falta un calibre para el centrador, pero si lo usas mucho, al final se desajusta y por 15€ es práctico. No hace falta un aparaguador, pero por lo que vale, es muy práctico y llámalo como quieras, pero es imprescindible un método y herramienta, por casera que sea, para comprobar el aparaguado, que es lo que importa. Y muchas más herramientas que para montar ruedas van muy bien, como el introductor de cabecillas, el destornillador de cabecillas, obviamente una llave de radios adecuada, una herramienta para sujetar los radios y que no se retuerzan... Hacer falta, en general en la vida hace falta poco. Pero hay muchas cosas que van bien y que son útiles. Para todo lo demás, mi mensaje de hace poco sobre las chapuzas, sin darle sentido peyorativo a la palabra.
No es muy diferente. Sobre todo, tener en cuenta si hay que alargar algo los radios (eso depende del modelo de arandela). Si te fijas en mi frase, lo de las fisuras es un "además". Realmente, las arandelas van muy bien para reducir las tensiones residuales, porque permiten que las cabecillas giren muy bien a la hora de montar las ruedas, y para reducir el estrés, porque la cabecilla queda muy bien asentada y reduce el estrés en un punto concreto repartiendo mejor el apoyo. En realidad la amortiguación que puedes obtener casi depende más del ancho interno del aro que del balón del neumático, como te explicaba en mi mensaje anterior. Y de eso no vas a ir sobrado. Si cambia, mucho. Las ruedas con frenos a la llanta tienen mucha menos exigencia en los radios. De hecho, la gran ventaja de los CX Ray es que no se pandean al frenar (de disco) y al acelerar (en la rueda trasera). Al ser ruedas con freno a la llanta no hay pandeo, de modo que, en mi opinión, no vale la pena montar CX-Ray. Yo, en esas ruedas, montaría por lo tanto Laser seguro. Mismo peso que los CX Ray, más cómodos, más baratos.
Con todo mi cariño, esto es un despropósito. Para calcular la longitud de los radios, necesitas las medidas del buje, punto. No un buje parecido, ni uno de la misma marca... es sencillo, las medidas del buje que vas a montar. Cualquier otra cosa no tiene sentido. Otra: los radios tienen que tener la longitud correcta, no una más o menos dentro de un margen de no sé cuántos milímetros. Y no, no da igual, porque los radios te van a hacer tope o se van a romper. Y no, las cabecillas de 14 o 16 no sirven para compensar radios más cortos. El radio debe tener una longitud tal que llegue hasta el final de la cabecilla, hasta la base, porque es el punto en que la cabecilla tiene más resistencia cuando está rellena de radio. De modo que da igual que la cabecilla sea más larga, porque el radio tiene que llegar hasta el mismo punto, tiene que tener la longitud correcta, y no se compensa con las cabecillas. De hecho, en todas las marcas excepto en DT (que para mi es un motivo más para no usar cabecillas DT) la cabecilla es exactamente igual y tiene la misma longitud de rosca independientemente de la longitud externa de la cabecilla. La longitud de la cabecilla sólo debe servir para atravesar aros más anchos o para compensar el uso de arandelas (que es como si el aro fuese más grueso).
Hombre, el acero resiste bien esas dobleces. Observa bien los radios, pero es probable que puedas reaprovecharlos. Por cierto, si arrancaste, las cabecillas, ¿no serán cortos esos radios? ¿Tienes fotos de las cabecillas arrancadas?
Este es el mío y no me sirve ni tan siquiera para 12x142 Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Muchas gracias por la respuesta, realmente tiene sentido la aplicación. Un saludote Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Perdón por la calidad de la foto pero el macro del móvil no es muy allá Creo que aún le puedo dar un poco más de tensión para que pille más cabecilla, por cierto son cabecillas pillar. Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Hay cosas que me han quedado claras pero hay cosas que no, por ej, si en un buje concreto me da una medida de radios de 273(en el delantero si tengo las medidas exactas), y resulta que esa medida no existe, ¿tu cual cogerias, 274, o 272?. Ese es uno de mis "problemas", que por calculadora da una cifra, pero luego vas a ver las longitudes y no coinciden exactamente, por eso pensé lo de las cabecillas. Sobre las cabecillas dt, si te he entendido bien, ¿tiene mas rosca según es mas larga?.
Hola! A grandes rasgos, qué ventajas ofrece montar unas EX511 + DT 350 con respecto a unas E1700 de serie? Seguramente sea una pregunta muy tonta, pero no me queda claro...
Entiendo que el tuyo también es el de Rose. Verás, yo veo ahí hasta 155 mm holgados. No obstante esta noche en llegar a casa, como tengo un buje de 150 mm lo pongo y me aseguro. Igual le pasa algo a ese centrador y no lo vemos.
El montaje en sí. Aunque parezca mentira DT las monta a lo loco ( excepto las de muy alta gama). Las cabecillas prolock, que luego hace muy difícil o imposible el mantenimiento de esas ruedas. Y finalmente los radios, que no sabes los que monta. Si puedes elegir yo en ese montaje cogía cabecillas Sapim Polyax sin SECURE LOCK y radios Sapim D-Light o Sapim CX Ray.
Ahora me queda claro, graciasss!!! Son diferencias importantes. El tema de la facilidad de mantenimiento me parece fundamental. Así que sin duda, a la carta! Sin querer abusar, aprovecho: radios acodados o rectos?? Gracias otra vez, saludos!!
Por la facilidad de mantenimiento acodados. Por peso ( el 350 straigtpull es muy ligero ) el de radios rectos. 28 ó 32 radios? Lo digo porque si puedes elegir igual delante 28 radios y detrás 32. Aunque no estoy seguro si esos aros los hay en 28 agujeros.
Ok, entendido. Crees que compensa la facilidad de mantenimiento de los radios acodados, a pesar de penalizar un poco en peso? La verdad es que seguramente yo no les voy a meter mano. Cuando tengan algún problema las ruedas irán al taller... Muchas gracias por tus respuestas, lo voy teniendo mucho más claro. Saludos!!
No entiendo como algo de 142 mm no entra en un hueco de 158 mm. El mío mide exactamente igual. Eso sí, he utilizado el eje de la rueda como soporte del buje trasero boost
Yo creo que ya te has dado cuenta de que los radios son cortos. Es precisamente lo que le decía al compañero @Yo soy Grut sobre la longitud de los radios. A ese le faltaba un poco, y por eso se ha roto la cabecilla. Si la cabecilla fuese más larga, no solucionaríamos nada, se hubiese roto igual. La doblez del radio me parece insignificante, visto así desde la distancia, pero creo que podrías considerar cambiar los radios de esa rueda por otros de 2 o 3mm más.
Hay varias "escuelas". Hay montadores muy reputados que piensan que es mejor redondear a radios más cortos para asegurarse de no hacer tope en la rosca. Hay otros que preferimos redondear a más largo para asegurar que toda la cabecilla quede bien rellena para que no pase lo que le ha pasado a @Brokenbones e incluso pensamos que si haces tope y tienes que forzar media vuelta, eso actuará de bloqueo mecánico y además reduce el estrés de salida del radio de la rosca. Hay que tener un poco de sentido común. Si el cálculo exacto es 273,8 pues seguramente 274 sea la mejor opción. En cambio, si es 273 redondo y el radio es muy fino, 272 será mejor opción, porque los radios al darles tensión se estiran, más cuanto más finos son. Si, lo cual es malo, no bueno. Y es malo porque el margen entre llenar la cabecilla de radio (algo imprescindible) y no hacer tope en la rosca (importante, o no podrás dar la tensión adecuada a la rueda) se reduce, de modo que las probabilidades de dejar la rueda mal montada aumentan. Es absurdo. Mucho mejor cualquier otra que no alarguen la rosca.
Totalmente de acuerdo, excepto por una cosa. Veo que insistes mucho en lo de no usar cabecillas Secure Lock. Sabes que yo también opino que son innecesarias, pero las Secure Lock, a diferencia de las Pro Lock, tienen un bloqueo de rosca mecánico que no empeora con el tiempo, por lo que no dificulta el mantenimiento posterior, aunque si el montaje inicial un pelo. Vamos, que no son necesarias y es mejor no usarlas, pero no es pecado, como las DT.
