Yo pensaba que tenía un problema por eso y fue poner los aros de goma en lugar de cinta tubeless y fuera problemas. Las arandelas normales no tienen ningún efecto negativo en los aros asimétricos. Sólo la estética si te fijas mucho Sent from my iPhone using Tapatalk
Hola, pregunta, que desviaciones máximas dejais para: Aparaguado Desplazamiento horizontal Desplazamiento vertical En cuanto a la tensión ¿que diferencias de tensión entre los radios de una cara? Muchas gracias
Hola, Alguien ha probado los aros de carbono de Serenade para enduro?? En caso afirmativo, algo a destacar o comentar?
Para las desviaciones yo creo que menos de 1mm es suficiente en unas ruedas de montaña. Se puede ajustar más, por supuesto, pero será más por la satisfacción personal de hacerlo que por una necesidad funcional. El margen de tensión es otra cosa, porque si afecta al funcionamiento. El margen aceptable en mi opinión depende de cada rueda, aunque en una rueda normal de enduro se suele dar por bueno un margen de ÷/-10%. Pero en ruedas que usen diseños más al límite creo que es necesario ajustar más, incluso un 5% de desviación total. Menos es tontería, porque lo difícil es tener un tensiometer con esa precisión.
Hola Lyn, gracias por tu respuesta, aun así, necesito más ayuda con una rueda que acabo de montar, con la que he llegado a un punto muerto lo que ha hecho cuestionarme ciertas cosas de mi método. Mi experiencia se reduce a 6 años centrando SOLO con un centrador y a 1,5 centrando con el centrador más tensiometro, a raíz de conversación contigo precisamente hará año y medio. En este periodo he montado 2 ruedas de cero, de MTB, para MTB suave, sin locuras, nada de enduro, y me quedaron bastante bien en cuanto a las tensiones dentro de tu margen del 10%, y además con un salto vertical y horizontal con desviaciones de más menos 15, y más menos 7,5, respectivamente. He corregido 2 ya montadas de fábrica, con las que estoy bastante contento, y esta con la que me estoy peleando ahora. Yo tanto el salto vertical como horizontal me gustaba dejarlo en mas menos 15 centésimas de mm, que es una medida que visualmente no se aprecia excesivamente los movimientos, o al menos yo. Lo que ocurre que desde que he metido la nueva variable de la tensión, se me hace muy difícil llegar a esos valores en los 2 saltos, aunque lo he conseguido en las anteriores, en esta tan rebelde ya me he resignado a que entren en mas menos 30 centésimas de mm. Este es el motivo de mi pregunta, porque ahora mismo, con esta rueda he llegado a un punto muerto, en el que para corregir la desviación tengo que apretar a destensar unas zonas de radios en las que si lo hago, la uniformidad de la tensión se va al carajo. El lado derecho está bastante bien dentro del 5%, pero el izquierdo no, estoy en un 19%, pero se podría sacrificar un poco del derecho para que el izquierdo entrase en ese 10%. Es una rueda trasera, por cierto. Lo primero que me gustaría es confirmar los cálculos, para tener una buena base. Hay un programa de park tools para el TM-1 que tiene en cuenta el +20% del valor promedio y el -20%. Esto no es muy exigente y se puede cumplir fácilmente lo que ocurre, es que entrando en estos límites la diferencia de tensión entre un par de radios podría ser muy diferente, p.ej. entre el radio más tenso y menos tenso, aun entrando dentro de los limites, uno 115 kgf y el otro 85 kgf, pongamos que el promedio es 100, entonces la diferencia en % frente al promedio es de un 30%. Yo lo que hago es trabajar con los % de esa diferencia entre radios y no en el 20%, sino en el 10%, como creo que me recomendaste. Para tomar las medidas uso un tensiómetro tipo brandt, hecho por mí, y que lo calibro con un calibrador de radios casero también. Soy consciente de que los valores de tensión NO van a ser exactos, por los errores intrínsecos de los aparatos de medida etc.., pero para dejar los radios a una tensión parecida al menos vale. A este tensiómetro le he puesto un tope regulable para tratar de medir siempre en el mismo punto del radio, ya que dependiendo donde midas hay variación. Esto es para tratar de minimizar los errores del usuario y tener las lecturas lo más precisas posibles. Método de montaje tras colocar los radios: 1- Calculo cual es el aparaguado correcto 2- Si es una rueda trasera sé que la tensión de referencia es el lado dcho y si es delantera lado del disco. 3- Le voy dando más tensión y más tensión controlando el aparaguado. 4- Cuando parece que los radios están tensos, pero NO a la tensión final y el aparaguado es correcto, voy a por salto horizontal y vertical pero ya midiendo tensión, para ir dándole uniformidad y trabajando por zonas, es decir, tensando aflojando 2-3 radios, para que las tensiones sean más uniformes Según algún manual, primero se centra en el salto horizontal y luego en el vertical o viceversa, yo sin embargo los llevo en la medida de lo posible a la par, porque el salto vertical me da una pista de qué lado me conviene apretar o aflojar para que el salto se corrija o se mantenga si está bien. Ni que decir tiene que cuando me voy aproximando a los valores finales, no muevo los radios más de 1/8 de giro. También decir que al ser planos tengo la llave para sujetarlos y no giren. Cuando ya me voy aproximando a los valores que quiero, esto es, hacia 110-115 kgf en el lado más tenso, y como ya estoy en el final del proceso, tomo valores con relojes comparadores, y genero unas gráficas y tablas en excell, esto no es imprescindible, pero a mí me gusta darle un valor numérico, así también guardo los valores y si puedo comprobar cómo evoluciona la rueda. Aquí voy poner unas tablas, y pedir que las miréis a ver si una mente fresca ve algo que yo no veo. En esta tabla veis las centésimas de mm que se desvía cada radio, vertical y horizontal, el problema viene en la zona de los radios 11 a 14, si vemos el salto vertical se desvía -45 centésimas, es decir, la llanta esta desviada hacia el buje (valor negativo) y a su vez hacia la izq, valor positivo del salto horizontal. Ok, la teoría me dice que para corregir esto debo aflojar los radios de la izq, pero ¿qué ocurre?, si veis, en la columna que pone mm, eso es la medida indirecta de la tensión, ahí veis que si aflojo esos radios, todavía tendrán menos tensión, con lo que se me va mucho el lado del disco, que ya de por sí está demasiado floja y que tengo que corregir, por cierto. Aclaración: a menos mm más tensión Lo mismo ocurre en los radios 25-28, pero al contrario, la llanta sale y debo tensar el lado izq pero esa zona sus radios están ya bastante tensos, aunque aquí la desviación horizontal está bastante bien y puedo jugar un poco con la tensión de la derecha Voy a poner 2 gráficas más, la primera vemos cómo va el salto horizontal, podéis apreciar el golpe hacia la izquierda de la llanta en la primera zona problemática, y ese golpe es el que me revienta todo, me da mucha rabia. La segunda veis como de redonda va la rueda, línea verde circunferencia perfecta, y en rojo la desviaciones. Cualquier sugerencia es bienvenida, antes de quemar la rueda Muchas gracias, a todos.
Estos niveles de precisión son extraterrestres para mí, pero en mi corta experiencia montando ruedas he comprobado lo importante que es revisar todo el material: apoyos en los bujes, pasta de montaje o lubricante en arandelas, cabecillas... cercanía del punto de soldadura en aros de aluminio... cualquier pequeña diferencia puede volverte loco. A mí me ha pasado durante el tiempo que he ido adquiriendo experiencia en el montaje. Seguro que has revisado ya todos esos detalles. La última rueda que he montado lleva dos radios un 10% por encima del máximo teórico del aro y he sido incapaz de ajustarla para hacerlos entrar en el rango a pesar de haber reseteado el proceso tres veces. Llego siempre a lo mismo y no he descubierto porqué pasa. Para que la rueda esté centrada y equilibrada tiene que ser así.
Sí, es una llanta Dt Swiss con unas cabezas de radio suministradas por el fabricante que llevan una arandela en una posición determinada, eso ya lo revisé antes de comenzar a apretar, por si me fastidiaba. La soldadura de las llantas tambien da un salto en ocasiones, este no es el caso, pero bueno eso es fácil se sabe que está pero lo dejo de lado, e incluso las pegatinas hay que poner los relojes comparadores para que no afecten y den unas medidas correctas. El problema es que esto realmente es un cambio de buje, y con el buje anterior la conseguí dejar dentro de los limites. Me identifico contigo sobre esos 2 radios renegados o rebeldes, parece que a mí tambien me han salido. No llegas a medir cuanto son los saltos vertical y horizontal ¿verdad?, igual me estoy autoexigiendo demasiado, pero me jod** porque esta rueda ya la he dejado antes en los límites que me gustan.
Pues te voy a dar mi humilde opinión, aunque no es una respuesta directa a tus preguntas. El problema a mi parecer no está en el aro, ni en la soldadura, ni en los radios, ni en el Excel, ni en las arandelas, ni en el tensiómetro, ni en los márgenes de error que te has planteado como objetivo. El problema está en que los árboles están tapando el bosque. El montaje de una rueda no consiste en dar vueltas a las cabecillas hasta te cuadren todos los números, porque eso es como intentar resolver el cubo de Rubik a la primera sin haber aprendido un método eficaz previamente: no es imposible conseguirlo pero si es muy improbable. La cuestión es que cada vez que tocas un radio esto afecta a todo el montaje de la rueda: a los radios adyacentes, a los radios enfrentados, a los radios opuestos, a la posición del buje y a la posición del aro. Pero no es algo que pueda medirse fácilmente ni es algo que pueda calcularse con un excel, sino que es algo que solo puede calibrarse con la experiencia de haberlo hecho muchas veces, y es muchísimo más importante que los números. Por eso los buenos montadores de ruedas son tan apreciados, porque no es un proceso mecánico y automático. Cuando te centras en medir centésimas de milímetro... ¡centésimas de milímetro! ¡Por Dios! Cuando te centras en eso, eso captura toda tu atención. Todas esas tablas, cálculos y mediciones atraen tu atención porque son fáciles de hacer una vez los has aprendido. Sólo tienes que mirar los relojes comparadores, el tensiómetro, apuntarlo, ¡y ver que eso no te da la solución! Una rueda centrada a la centésima de milímetro no sirve de nada si las tensiones no están equilibradas, por lo que es más importante aprender a tensar una rueda equilibrada que centrarla a la perfección. De hecho, las máquinas que montan ruedas las dejan perfectamente centradas, porque eso se puede medir, pero las dejan mal equilibradas. Por eso las ruedas de gama alta, incluso de marca, son ruedas montadas a mano. Por cierto, una vez montas en la rueda un neumático con tacos de 60mm de balón, le das presión, bajas dos trialeras llenas de piedras y se liberan de verdad las tensiones residuales... ¿dónde habrán ido a parar esas centésimas de milímetro? Si, a donde te imaginas Lo más importante es el diseño del proceso de montaje, que debe estar adaptado a tu experiencia. De nada serviría que yo te contara el mío con pelos y señales, primero porque es el que me funciona a mi tal cual entiendo las cosas, y segundo porque no sé si estaría adaptado a tu experiencia o no. Esto es lo que yo haría si fuese tú: primero de todo, olvidarme de cualquier herramienta sofisticada. Una herramienta sofisticada puede ayudarte a perfeccionar un proceso de montaje bueno, pero no hará bueno un proceso que no lo es, y te distraerá del objetivo de elaborar un buen proceso. Segundo, pensar bien el proceso de montaje y ponerlo a prueba hasta que seas capaz de equilibrar bien las tensiones de una rueda dejándola centrada al ojo, nada de relojes comparadores e incluso prescindiendo de tensiómetro y evaluando la tensión a mano y a oído, porque aprenderás mucho más. Aprende a entender el efecto en el resto de la rueda de dar o quitar tensión a un radio. Tercero: monta ruedas con el objetivo de aprender, no de montar la rueda perfecta en tu primer intento. Al menos yo, cuantas más ruedas monto, más me doy cuenta de lo que me queda por aprender. A lo mejor es que yo no soy muy hábil, pero no conozco mucha gente que haya montado la rueda perfecta a la primera. Y cuarto y más importante: monta muchas ruedas. Cuanto mejor comprendas el efecto en el resto de radios del cambio de tensión de un radio, menos te costará equilibrar la rueda. Si los componentes están en buen estado, no hay rueda rebelde ni imposible. Y algunos comentarios sueltos que me sugiere tu mensaje: - Dar tensión es demasiado fácil y quitar tensión es demasiado difícil; intenta que tu proceso haga difícil pasarse de tensión en un radio. - Es mejor hacer el trabajo de precisión con poca tensión, cuanta menos mejor, de manera que centra a tensión mínima. - Mejor centrado horizontal primero y después el vertical, por precisión, facilidad y velocidad. - El aparaguado se puede calcular previamente para evaluar la viabilidad de la rueda, pero durante el montaje eso no sirve de nada. El aparaguado se evalúa físicamente. - La tensión de referencia es mejor que sea la del lado más bajo, porque es la tensión crítica de la rueda. Es la que es más importante que sea suficiente y esté más equilibrada para que la rueda sea duradera. - No te olvides que si no eliminas las tensiones residuales de la rueda, el proceso más preciso no habrá servido de nada. Yo además de amasarla, literalmente me subo y bailo sobre los radios antes de dar la rueda por acabada. No sé si te después de leer esto meterás tus herramientas de medir en un cajón, pero si lo haces, dentro de un tiempo seguramente tus ruedas serán mejores y tus herramientas de medir quizás incluso sigan en el cajón. O no.
Los números que pones son galácticos compañero. En serio. Yo no tengo más que un centrador manual de xtools con testigos para salto vertical y horizontal. Me gusta dedicarle tiempo al material. Diría que verticalmente está en <1mm y en horizontal no hay salto. La mayor oscilación lateral no debe llegar a 0,5mm, da la impresión de ir casi tocando por los dos lados y con el testigo al máximo de proximidad roza en las pegatinas de ambos lados. Ya te digo que le he metido horas. La única pega son los dos “radios rebeldes”, como dices.
Puede haber deformaciones en el material que lleven a un resultado así, pero es extremadamente raro y sobre todo se ve a simple vista. Como siempre, diagnosticar a distancia es una lotería, pero esa es mi experiencia. En cambio, casos de ruedas en los que el montador me ha jurado que era imposible equilibrar y el problema estaba en su proceso si he conocido algunos. No digo que sea tu caso, insisto en que ni idea, lo digo por la utilidad general del comentario.
LyN,muy bien traído el paralelismo con Rubick y su cubo.Aunque personalmente prefiero jugar con unas ruedas.... será que el maldito cubo me robó demasiadas horas....
He seguido casi religiosamente las enseñanzas del 1er post de este hilo y el resultado no varía para esos dos radios. El desequilibrio es de un 8% de sobre tensión y la rueda va bastante ajustada. El proceso ha sido repetido cuidadosamente tres veces con el mismo resultado. No descarto probar otro método más por manía que por otra cosa, pero el que he usado me parece muy bien pensado, claro y meticuloso. Antes de empezar a dar tensión la rueda está equilibrada y aparaguada. Es cuando empiezas a ajustar cuando esos dos radios empiezan a pedir más tensión. Siempre los mismos
No te faltará razón en todo lo que dices, me lo voy a leer detenidamente y reflexionar, ya que ahora no puedo. Ya me has dado claves muy interesantes.
Esto me ayuda, porque como dice LYN estoy centrado más en las centésimas. Es que lo de los movimientos a los lados y arriba y abajo lo llevo mal, mal, mal. El problema es que tuve la suerte del principiante y las 2 primeras veces me salieron bastante bien, o al menos a mi gusto, vamos a dejarlo ahí. Os iré contando a ver en que queda.
Mi proceso está más centrado en el objetivo de equilibrar las tensiones que en el de centrar la rueda, por lo que antes me quedaría descentrada que desequilibrada. Pero fíjate que finalmente también me quedan centradas. La gracia está en iniciar el proceso equilibrando a tensión base mínima y luego trabajando la rueda sin modificar el equilibrio de tensiones. Esto se puede hacer haciendo variaciones pequeñas y trabajando siempre sobre varios radios. El problema no está nunca en un radio aislado o, mejor dicho, el problema no se resuelve nunca trabajando sobre un solo radio.
Y digo yo, ya que has repetido el proceso varias veces y siempre son los 2 mismos radios. ¿No tendra algun defecto el aro?. Porque el metodo fallaria si el error se produce siempre, pero varia de punto del aro. Pero cuando repeticion tras repeticion, el problema persiste en el mismo punto. Esto puede hacer pensar, que el problema sea ajeno al metodo usado.
