Si el precio no es problema carbono, sin dudar. Eso sí, busca algo que tenga buenas críticas. Como suele decir LyN, los aros de carbono suelen ser más redondos, aunque sea algo obvio no lo es tanto. Y más rígidos. En definitiva, tendrás mejores ruedas.
Muchas gracias! De estos aros EIE he leido buenas criticas y tambien los montan bastante aqui, la otra opción era los serenade pero lo que encontre tenia 20/22mm de perfil, que tambien no se si será mejor para que no sean TAN rigidos los aros, pensando que se tendran que aguantar piedras, saltos, etc. Lo bueno es que ya me oriento a ver solo carbono, y a pedir el aparaguador (el resto ya lo tengo) Sent from my iPhone using Tapatalk
Y el calibrador del centrador. Apenas vale 20€ pero es imprescindible dejarlo bien calibrado antes de empezar.
Mi experiencia dice que no es tan imprescindiblee tener el centrador calibrado (expliqué los motivos aquí hace no demasiado, pero en definitva es porque hay demasiados factores variables como para asegurar que basta con tener el centrador calibrado parar aparaguar bien una rueda) y en cambio si es imprescindible tener un aparaguador.
Es lo que pensaba, si la rueda esta correctamente aparaguada aunque sea en un punto exacto, significa que, por ejemplo, si en los radios 1 y 14 por ejemplo que es donde he puesto el aparaguador de ambos lados, tengo la referencia que el centrador en uno de esos radios estara centrado y usarlo como el punto base, de alli cualquier desviación es lo que mas utilidad le dará al centrador.
El aparaguado se comprueba en una rueda perfectamente centrada aunque no esté todavía aparaguada. Es decir, primero se centra la rueda con la referencia del centrador, después se comprueba el aparaguado y se corrige si es necesario. Cuando la rueda está bien centrada, corregir el aparaguado es rápido. Por supuesto, es bueno que el centrador esté razonablemente centrado para que la corrección de aparaguado sea mínima, y es ahí donde tiene sentido calibrarlo.
Buenas! Estoy comprando el material para empezar a montarme mis ruedas... la “llave”p&k lie tiene que ser de 3.25 o hay otra medida? Un saludo! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
CREO que es el unico que tiene, pero como ha comentado @LyN_Suiza anteriormente, es la medida mas utilizada.
Buenas, me cito para recordar el mensaje Al final me decanté por unos aros Asym i35, DT 350 y radios Spring, tubelizadas. válvulas DT y envío, 388€. Pues ya tengo mis aros en casa, no después de una larga espera, que ahora narraré, así como la experiencia con Fitwhheels, o Bikestacja, y a través de uno de sus dueños, Lucasz. Bueno, pues después de intercambiar algunos correos y estar ya decidido, concretamos el precio. 23 de marzo. Realizo la transferencia. Pasados unos días, pregunto, insisto varias veces, Semana Santa por medio y así hasta el... 14 de abril. Se realiza el envío, con número de seguimiento. Pasado una semana el paquete no se mueve de Polonia. Pregunto, lo van a mirar, vuelvo a preguntar, lo van a volver a mirar, otros dos correos sin respuesta, hasta que digo que me envíe otros. Me dice que ya no hay aros Asym, me ofrece Kom Tough o Kom Tough Light. 6 de mayo. Le digo que Tough. 12 de mayo. Me dice que sólo tiene un aro Tough, que si quiero Light. Joe!!! 6 días para eso!!! Le digo que el Tough atrás y un Light delante. Y vuelta a preguntar por el envío....varias veces.... 27 de mayo. Envío realizado. 2 de junio. Juego de ruedas en casa...y ya las tengo montadas, falta de probarlas. Y esta es la odisea con Lucasz de Fitwheels. No me ha parecido muy "profesional" tanta espera y sobre todo que no contestara a algunos correos. Lo del envío perdido pues mala suerte. He puesto cubiertas de 2.35 atrás, y 2.4 delante, y la verdad que comparado con las de ancho interno de 21 que tenía menuda diferencia. En la trasera no me ha quedado mucho hueco, por no decir ninguno, con la vaina, creo que hasta rozan los pelillos. En la delantera mejor. (Con las anteriores ya me pasaba.. ) Ahí van unas fotos... Edito para añadir que encima la cinta no viene bien puesta, y una más que otra, me pierde líquido por los radios....buffgf
Son tiempos complicados para la disponibilidad de muchas piezas y por eso, mas si cabe, se deberia cuidar al detalle la atencion al cliente. Eso marca una gran diferencia.
Hola a todos, me ha surgido una duda en el montaje de una rueda en la insercion de radios. Hasta la fecha me he guiado por un video tutorial de esos que circula por internet, en el que tomando la rueda vista desde el lado derecho (cassette) el radio clave lo inserta a la izquierda del agujero de la valvula, monta todos los radios de la cara y gira el buje en sentido antihorario. Tengo un par de ruedas montadas así, y la verdad que no he tenido ningún problema, ni roturas ni movimientos extraños con lo que yo hago, que tampoco exijo mucho. Bien, pero hoy he encontrado un tutorial perdido en el ordenador de una escuela de mecanica, que creo que se basa en el libro de un tal sheldon, en el que el radio clave lo inserta a la derecha de la válvula y tras montar todos lo radios gira el buje en sentido horario. La duda ¿cual de las 2 forma es la correcta?, si es que la hay. Y otra, ¿la rueda delantera se monta de igual forma mirada desde lado derecho?, lo digo porque en la trasera los radios de mayor tension son los derechos y en la delantera los izquierdos, no sé si tiene algo que ver. Saludos y gracias.
No se si es efecto optico pero atras parece justo justo a nada que cojas un poco de barro se te va liar una buena.
No es efecto óptico. Ya en las antiguas me iba justo. En estas como pongo, "casi" rozan hasta los pelillos de nueva Enviado desde mi KB2003 mediante Tapatalk
La rueda, en función del tipo de fuerzas que se ejercen sobre ella, tiene radios que se usan para tirar y radios que se usan para empujar, en función de si la bicicleta acelera o frena. En el caso de la transmisión y de los frenos de disco, estas fuerzas son especialmente intensas y afectan mucho a los radios porque deben transmitir la fuerza al completo. Son las fuerzas que provocan más estrés en la rueda con diferencia. La idea es que el radio que "empuja" (el que sale hacia delante en la parte superior de la rueda en el lado de la transmisión, y al revés en el lado del disco) entre hacia dentro del buje, con la intención de que no pueda tocar nada que esté fuera, como el disco, la pinza de disco o el cassette, ayudado además por el radio cruzado sobre él que lo tensaría para evitar que el radio que "empuja" se doble hacia dentro. Eso sería lo "correcto". En la vida real, con los materiales actuales y las tensiones a las que se radian actualmente las ruedas, vemos como hay muchas ruedas que se radian incluso sin contacto y no se producen habitualmente contactos porque los radios se pandeen hacia fuera, con lo que no hay problema en radiar las ruedas como sea. Pero es bonito verlas bien radiadas, igual que es bonito ver la válvula apuntando hacia la marca del buje, por ejemplo.
Gracias Lyn. ok, he estado mirando unas ruedas ya montadas y el que llaman "radio clave" que para entendernos es el primer radio que metes en el buje desde fuera hacia adentro, está enroscado en el primer agujero a la izquierda del de la válvula. Esto seria para la rueda trasera con disco, mirado desde el lado del cassette. Esto es lo que llaman un radio "puntero" que apunta en dirección de la marcha en el montaje final. En este montaje final también los radios que entran en el buje por el lado del disco son "punteros", que si mal no he entendido es lo me has dicho. Para la rueda delantera tiene el mismo montaje, radio clave entrante en buje a la izq de la válvula, peeeroo mirado desde del lado del disco, es decir desde la parte izquierda. Es decir, que tienen un montaje contrario. Un novato como yo ha pensado que quizás las 2 ruedas se montan desde la parte derecha, pero según me dices actualmente es un poco "a gusto del consumidor", lo cual me confunde un poco porque cuando yo no domino algo, necesito un criterio uniforme., y cuando controlo ya podemos pasar a experimentar con otras configuraciones. Es que el montaje de una rueda para dejarla bien, me cuesta bastante actualmente, y si ya parto de una configuración que me va a poner las cosas más difíciles, o igual no, pero como soy novato no lo sé. Por ello, yo busco consejo de expertos que me digan "te recomiendo que lo hagas así", aunque luego pueda haber 3 ó 4 formas de hacerlo y que sean válidas. Como se suele decir "cada maestrillo tiene su librillo" Y voy a hacer que quede lo del buje y válvula también Muchas gracias de nuevo.
Si, los radios que "empujan" se llaman punteros y los que tiran, zagueros. Pero claro, eso cambia si consideramos las fuerzas de aceleración o las de frenado, que en realidad afectan más al lado desde el que se generan, pero que en realidad afectan a los dos lados, lógicamente. Por lo que podemos escoger un criterio de "lado" o un criterio de "fuerza mayor", es decir, podemos montar una rueda para que soporte mejor las fuerzas de la tracción o las fuerzas de la frenada (de disco siempre, el freno de zapata no afecta a los radios). ¿Cuál es mayor? En mi opinión, de frenada en la rueda delantera y de transmisión en la trasera. Como ves, hay diferentes criterios para montar la rueda y no necesariamente unos son correctos y otros incorrectos, sino que simplemente son diferentes. Lo mismo pasa con el montaje o los componentes de la rueda. Lo importante es saber cómo haces las cosas y porqué, de modo que si no funcionan como tú esperabas, puedas entender lo sucedido y aprender de ello. En cualquier caso, estos criterios de radiado no te lo van a poner más fácil o más difícil para montar la rueda y lo más probable es que si no te vas a montajes un poco al límite cualquiera de estos criterios de radiado te funcione bien, yo no le daría muchas más vueltas.
ok, nada, decidido, y la acabo de radiar, radio clave rueda trasera mirando desde cassette, rueda delantera desde el disco. Ahora viene lo bueno, dejarla con los parámetros adecuados o digamos decentes, tensión uniforme, centrado etc.. Muchas gracias, un saludo
Ojo: me desdigo con los aros de goma effetto mariposa y el líquido notubes. Dos semanas la bici colgada si moverse y me encuentro la rueda sin aire de repente, no pinchazos. Después de desmontar me encuentro esto Parece que se va comiendo el material por los agujeros de las cabecillas, tal vez la combinación del notubes con la pasta de montaje… no sé. He vuelto a la cinta por el momento
