Me refiero a si se golpea sobre el rodamiendo que va embutido en la cazoleta, o sobre la propia cazoleta. Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Si, sobre la cazoleta, al rodamiento no llegas, no soy capaz de poner fotos, para explicarme. Yo uso dos ejes de pedalier, cuando veo que deja de ir fino, lo cambio, y el que quito lo desmonto, y engraso, así siempre tengo uno listo para montar.
Buenas. La tija no para de emitir crujidos; la saco, limpio y engraso con grasa Motorex, hago 100km y vuelven. He estado buscando solución y he visto que para carbono y parte carbono y otra de aluminio (cuadro y tija por ejemplo) se usa grasa/pasta granulada, ¿vale esta grasa/pasta granulada para cuadro de aluminio y tija de aluminio? ¿No causaría problemas verdad?
Sobre lo de los tornillos (potencia o donde sea) y qué poner... no se trata de lo que haga cada uno, porque igual lo hacemos mal. Se trata de hacer las cosas por algún motivo y analizar si el motivo y la solución son coherentes. Básicamente en la bici hay dos tipos de tornillos: los que están sujetos a posibles vibraciones que los suelten porque el par de apriete es bajo y los que van a un par de apriete más alto y por lo tanto no se van a soltar pero queremos poder desmontar para mantenimiento. Los de las vibraciones lógicamente hay que fijarlos con un fijatornillos adecuado a la situación. Puede ser moderado o fuerte y puede funcionar en entornos lubricados o no. En mi opinión es claramente el caso de una potencia moderna. Por cierto, el manillar, potencia y tubo de horquilla deben estar limpios. ¿Porqué lubricar con grasa algo que queremos que quede fijo? No tiene sentido. Y el hecho de que esté limpio hasta que quede mejor sujeto, reduciendo la necesidad de par en los tornillos. Los tornillos que van a más par pero queremos que no queden soldados deben ir con pasta de montaje. La gente les pone grasa porque colateralmente la grasa suele aislar los materiales, pero esa no es su función, no tiene por qué hacerlo bien y tiene el efecto indeseable de lubricar la rosca, que es contrario al objetivo de atornillarlo con un par alto. La patas de montaje está pensada para aislar materiales, no para lubricar, por eso es lo adecuado. Claro, si lubricamos con grasa el tubo de la horquilla, el manillar y la potencia, tendremos que dar más par para que no se muevan, y entonces tendremos que aislar los tornillos para que no se suelden, incluso con más par si les damos grasa. Parece que todo encaja, pero es un cúmulo de errores. Por cierto, por eso los tornillos de las potencias cuando son nuevas vienen limpios y, en todo caso, con un poco de fijatornillos, pero NUNCA vienen engrasados. Pues algo será, ¿no?
Lo mismo. Supongo que quieres que la tía no se mueva, ¿no? Entonces, ¿porqué la lubricas con grasa? O bien la dejas limpia y la desmontar para limpiar cada x meses o le das pasta de montaje si no afecta a su fijación. Es probable que así deje de crujir porque deje de moverse.
Le tuve que echar grasa porque sin ella era una orquesta sinfónica, con ella se mitiga hasta pasados ciertos km como dije. La bici la pillé de 2ª mano y venía la tija sin grasa. Gracias!
Colse, sólo hay una tija, la del sillín. La otra es el tubo de la horquilla o de la dirección. En el cuadro pipa de dirección. Enviado desde mi sitio mediante Tapatalk
De siempre se le ha llamado tija de manillar. Hoy en día también potencia. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Potencia_(bicicleta)
Es que le había metido una "síntesis" de las mías y he querido asegurar el tiro. Ahora se la cuento. OVA, no te vayas muy lejos que tenemos cablar del X7 (lo vas a flipar)
A mí me pasaba exactamente lo mismo que a ti. La grasa en cuanto atraía polvo volvía el crujido odioso del sillín. Comprobado, pedaleando de pie no había crujidos. Claaaro, yo engrasaba tija, raíles y cierre rápido ... un momento, no te olvides de sacar el cierre rápido y limpiar muy bien su alojamiento en el tubo del sillín. Tampoco te olvides de limpiar toooodo el tubo del sillín hasta el pedalier. Ahí puede haber hasta diamantes en bruto pegados en grasa. ¿Sabes cómo lo silucioné? Poniendo aceite de motor SAE 15-40W en lugar de grasa. El aceite se va, y se va por gravedad. No sé si lo que ocurrió fue que el aceite no atrapaba polvo (piedrecillas) o simplemente disolvió la grasa pero funcionó, ya lo creo que funcionó. Antes de cada salida le doy unos brochazos con un pincel, limpio y ya no he vuelto a padecer los crujidos del sillín. Claaaaaro, cuando abrí el eje del pedalier ... Copón!! allí estaba todo el aceite y un montón de tierra. Todo bien limpito y arreglado el temita. A mí me funcionó, por probar no pierdes nada. Cuidao con las tijas telescópicas, deben de tener un guardapolvos y deben de ser mantenidas igual que las horquillas, toda esa m1erda acumulá ha de quitarse, de lo contrario crujirán.
Sí los que ya no peinamos canas ... siempre hemos llamado tija de dirección y tija del sillín a los tubos que se introducen en el cuadro. Incluso recuerdo la terminología de pipa de dirección al tubo soldado donde se introduce la tija de dirección. A que sí?
Vale, la cosa está muy clara. Como bien dices más adelante intentas montarlo girando el muelle para que coja tensión y al intentar salvar el tope de plástico una de las patas del muelle se escapa de su alojamiento. Eso se debe a que la pata del muelle ha hecho un surco en su alojamiento y ya no traba en condiciones. Es por eso que al toquetearlo en el banco a perdido la tensión y ha hecho saltar la pinza que sujeta el eje o vástago y se ha desmontado todo. Versión corta: Tienes que hacer un nuevo agujero para la pata del muelle. Versión larga (aconsejable) empapúzate todo el tocho que largo. Yo lo he podido volver a montar de nuevo después de estar intentándolo tres días. Era imposible darle tensión al muelle girando la pata de cambio sin que saltara. A medida que lo iba intentando iba desgastándose más el hueco donde va la pata del muelle haciendo que ésta cayera en el hueco de la pestaña. Claro con la pata del muelle ahí era imposible meter la pestaña que abraza el eje. Con una broca hice el agujero más hondo y noté mejoría, saltaba justo cuando casi conseguía salvar el tope de plástico a modo de uña. Pero a copia de intentarlo una y otra vez (más de cien veces) volvía a tener holgura y escapaba al momento. Así que de perdidos al río y he hecho con una broca un agujero nuevo al lado del original, lo suficientemente distanciado para que el material de plástico aguantara, lo he hecho a 180º con respecto al orificio de la pestaña. No tengo fotos porque ha enganchado a la primera y he podido cerrarlo con la pestaña. Ahora el muelle queda más tensionado ya que he alejado el engarce con respecto al original. ALERTA !! Usa guantes. desmota todo lo que puedas para que no se te clave en las manos, el muelle al girarlo ejerce mucha, pero que mucha fuerza. La pata del cambio puede actuar como una auténtica guillotina (hablo muy en serio) Y si no trincas bien la pata del cambio con el cambio puede salir todo disparado y ... Usa gafas de plástico (las de la bici te pueden valer) No empieces a toquetear y a probar, cuando lo tengas claro actúa con determinación, de lo contrario harás grande el agujero nuevo y estarás en las mismas: se escapará la pata del muelle. Otra cosita. Si la pata del cambio engancha bien, no hay problema en salvar el tope de uña, peeeeero yo como soy diestro me queda el orificio de la uña de tal manera que tengo que girarlo todo como puedo. Prepara unos alicates para coger la pinza y encararla en el orificio. Mira primero en qué posición ha de ir porque si la encaras al revés no te entrará. Cuando la tengas presentada aprieta todo el cambio para que la pinza entre por detrás del tope mecanizado y no por delante. CUIDADO !! cercioraté que ha entrado bien la pinza por detrás del mecanizado, NO SUELTES la pata del cambio de golpe NUNCA, poco a poco para saber si ha trincado bien. Eso es una auténtica guillotina. Hay más cosillas que te evitarán problemas y que yo ya he padecido. Al intentar ensamblar el cambio íbamos desgastando el plástico en pequeñas virutas que acababan en el orificio de la pinza, todo eso debe de estar muy limpio, yo en un intento conseguido no pude meter la pinza y tuve que echar marcha atrás. Necesitarás una mano libre para encarar la pinza y hacer fuerza hacia adentro donde está el muelle y entrará fácilmente haciendo presión con los alicates o con lo que sea. Venga, ánimo. Pregunta lo que quieras. NO es fácil, pero tiene su truco, con la mano derecha abres el cambio y giras de tal manera que tus manos hagan de tenazas.
Aquí tenemos foto del tuneo del SRAM X7 para poder montar el muelle que se escapa de su alojamiento original.
Venga hombre. + de 40 años llevo montando en bici, yendo a 1000 tiendas y talleres, mirando tutoriales, leyendo manuales, arreglando bicis y nunca he oído llamar tija de dirección a la potencia, al menos en España. Pero bueno, siempre hay alguien con tiempo para rebatir tontunas...
