Hola He comprado el centrador x-tools de chain que está de oferta y no sé como calibrarlo, a ver si me podéis ayudar. Como no trae instrucciones he seguido un video donde calibran un park tool TS2 que es parecido pero no lo consigo. Al aflojar las 2 arandelas centrales del eje para ajustar las barras verticales, no se mueven como en el video. Alguien que lo tenga me puede decir como hacerlo? Gracias
Yo mismo. Afloja también los dos tornillos gordos que sujetan las patas. El video da por hechas cosas que no se han hecho, no es que sea malo, es que está incompleto. Supongo que tienes la plantilla de calibrado, no?
Gracias 3citroen. Era eso, debían venir de fábrica muy apretados y las patas no se movian No tengo la plantilla, lo he hecho con una rueda que sé que está bien centrada. La plantilla la busqué pero no la encontré, antes la vendian en amazon pero ahora no tienen stock . Saludos
Yo la compré en Amazon, una y no más, me liaron una que pa que. Al final tuve que solucionarlo directamente con la tienda que me vendió el producto, de Pamplona creo que era, por cierto, muy amables, tuve una conversación telefónica con ellos y ya me quedó claro que armazón nunca más. El calvo de mi erda ese no ve un duro mío nunca más.
Buenas , estoy montando una rueda trasera de carretera para freno de zapata , y me esta volviendo un poko loco, a ver si por aqui me podeis sacar de dudas... El buje es un novatec carbon FS62CB. los radios unos pillar planos y un aro de carbono de 38mm . El caso es que yo creo que es por el diseño del buje. pero teniendo los radios del lado de cassette a 130kg/f, el otro lado me queda con una tension muy muy baja. Normalmente siempre quedan con menos tension, pero con este buje me parece demasiado. me da la sensacion de que los radios del lado cassette quedan muy perpendiculares respecto del buje y que se debe a eso. Si intento subir la tension del otro lado , es imposible dejarla bien aparaguada. No se si hay alguna manera de poder corregirlo, o si por el diseño del buje es asi, pero la verdad no me convence.... A ver si os ha pasado algo similar ...
Sin calibre no tiene sentido calibrar. Una rueda no tiene una tolerancia de aparaguado aceptable para calibrar un aparaguador o un centrador como aparaguador. Hay tantos factores que pueden afectar que para eso no lo calibres. Además, en mi opinión, lo de calibrar el centrador está sobrevalorado literalmente. Es decir, que en realidad, como la rueda hay que comprobarla con aparaguador, pues da igual que el centrador esté bien calibrado. De hecho, mejor que no lo esté, así estás obligado a usar el aparaguador y seguro que la rueda queda bien. El centrador, para centrar; y para aparaguar, el aparaguador. Cada herramienta para lo suyo. Ya expliqué hace un tiempo por aquí porqué el centrador no sirve para aparaguar pero, en resumen, como aparato en general no tiene la precisión mínima en nada (testigos, anclaje de la rueda, simetría de los lados y en su desplazamiento, etc.) para ser usado como aparaguador, por bien calibrado que esté.
Eso daría igual. Si la rueda está bien aparaguada, es que el radio tiene la longitud que tiene que tener una vez enroscada la cabecilla hasta donde tiene que estar. Estos son los puntos que se me ocurren: ¿Has medido la tensión en el lado de menor tensión para saber cuál es? ¿Estás seguro de que estás midiendo bien la tensión? ¿Te has asegurado de las dimensiones del radio que estás usando? ¿Estás mirando bien la tabla de tensiones del radio usado? ¿Cómo estás comprobando el aparaguado?
Los radios quedan algo justitos pero en los dos lados igual, faltarán unos 2mm para llegar al ras de la cabecilla, con lo que se me hace raro que sea por la longitud. El tensiometro es un icetoolz , y la tabla me la hago yo,me fabriqué un aparato para calibrar cada tipo de radio( ya se habló hace tiempo de ello ). Normalmente no suelo subir hasta los 130kg. Lo dejo en 120 normalmente, pero en esta intenté a ver si así subía algo mas la tensión del otro lado, pero nada. Como ya he comentado me da la sensación que los radios del lado cassette quedan muy perpendiculares , y los otros con mucho más ángulo, entonces a nada q subía la tensión del otro lado se me desaparaguaba muy fácil. La tensión del otro lado ,ahora mismo ni sabría decirte , porque cuando hago la tabla de tensiones suelo empezar con 70 un80kg, y está bastante más bajo.... A ver si a la tarde le doy una vuelta , y me jode pq está perfecta... Pero no me convence . Decir que primero la monté sin pasar un radio por debajo del otro, y luego pasándolos y en los dos casos igual .. Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
La tensión importante en una rueda no es la máxima, sino la mínima. Esa es la que hace que una rueda sea viable o no. Si la tensión del lado de menor tensión es demasiado baja, al rodar se soltará toda la rueda. No es que no te convenza, sino que la rueda no es viable. Una rueda bien aparaguada, por diseño, tiene una caída de tensión dada del lado de máxima tensión al de mínima. No depende de si la montas "bien" o "mal", sino que una vez diseñada la rueda (componentes, cruces, etc.) esa caída de tensión es la que es y no depende de nada más, solo de la geometría de la rueda. Lógicamente, los componentes habituales que se encuentran por ahi para montar ruedas dan ruedas viables, no hay que romperse la cabeza. En el caso de tu rueda, yo diría que si has montado el lado del cassette a 130kgf el lado izquierdo debería quedarte sobre 70kgf, que es relativamente baja pero suficiente para una rueda de carretera. Si hubieses montado un aro asimétrico de 2,6mm hubieses podido subir la tensión del lado izquierdo a 80kgf, dando una rueda con mucho más margen, pero a 70kgf con un aro de carbono de 38mm si montas bien la rueda (equilibrada) te tiene que funcionar. Si al tacto los radios del lado izquierdo están demasiado flojos, entonces mi apuesta va hacia una tabla de calibración del tensiómetro errónea. Por cierto, el ángulo de los radios del lado del cassette es el que es, no hay variación posible. En el caso de tu rueda, el ángulo derecho es aproximadamente la mitad que el izquierdo y no puede ser de otra manera a no ser que varies la geometría usando otros componentes, como por ejemplo un aro asimétrico.
Acabo de mirar con el aparato para calibrar el tensiometro y hay radios que estan sobre los 40kg/f.....
Si está bien aparaguada, no puede estar un lado a 130 y el otro a 40. A no ser que esté muy desequilibrada, claro.
Estoy venga a darle vueltas y no acabo de entenderlo. Hasta he medido el ancho por si algun tapon exterior no estaba bien, me da 130mm. Esta aparaguada perfecta, y centrada igual , no me gusta dejarle mas descentre que un folio y en el lado transmision no me gusta dejar mas de 5% de diferencia de tension entre radios.... no se por donde cogerlo ya...
Bueno, el equilibrio de tensiones más importante es el del lado izquierdo. ¿Cómo está el equilibrio ahí?
He soltado y vuelto a montar pero con el aro al reves , y se me queda igual, 130kg lado transmision y unos 45kg el otro lado y bastante equilibrado....
A ver, eso no puede ser... para ese buje, la tensión del lado izquierdo es el 54% de la tensión del lado derecho con un aro simétrico, de modo que algo no está bien en el proceso. O la medida de la tensión, o el aparaguado. ¿Cómo estás comprobando el aparaguado? ¿Y no tienes tablas de tensión como esta? (esta es de IceToolz concretamente, del modelo E381) Porque está muy bien hacerte tus propias tablas, pero ese es un proceso que, como ya comentamos por aquí hace un tiempo, no es tan evidente como puede parecer, ni mucho menos.
Al tacto como los notas? los de una parte y otra? Utilizas un aparaguador externo supongo. El aspecto de la rueda
