Son cortos, si. Yo entendí que se rompan las cabecillas. Los radios de transmisión se rompen por estrés en el punto de salida de la rosca de la cabecilla. Si fuesen más largos, no se romperían, especialmente si fuesen 1mm más largos de lo debido y se hubiese forzado el tope del radio dentro de la rosca de la cabecilla. Por eso prefiero radios más largos que cortos. Pero aún siendo cortos, ese no es el motivo de la ruptura. El motivo real es el exceso de estrés de salida del radio porque no está bien alineada la cabecilla con la dirección que debe tomar el radio hacia el buje. Ese efecto se produce o bien porque el orificio del aro no está bien orientado (p.e. aros baratos de carbono) o porque la cabecillas no asienta bien en el interior del aro, bien porque el aro no tiene un buen alojamiento para la cabecilla o porque la cabecilla tiene una forma que no encaja bien. Como no sé ni qué aro es, ni qué cabecillas no cómo está hecho el montaje, no puedo ir más allá con mi teoría. En cualquier caso, si estoy en lo cierto, ser impone un cambio de cabecillas, estudiar si es necesario usar arandelas de algún tipo y probablemente un cambio de radios para alargarlos un poco.
de momento he cambiado el radio de 292 mm por uno de 294 mm pero me temo que seguramente romperán otros. Si rompen, optaré por cambiar los otros 13 y a ver que pasa. Gracias.
No sé si no me he explicado bien... el problema no es la longitud de los radios. Si ese fuese el problema, se romperían las cabecillas, no los radios. Es un problema del montaje.
te has explicado perfecto, pero mañana quiero salir con la bici y lo único que tengo a mano son radios de 292 (el que monta en el lado cassette) y de 294 (el que monta en el lado opuesto) He optado por el de 294, arandelas no tengo, y el aro es el que es (elite wheels) No puedo hacer nada más ahora. Muchas gracias
Buenas noches. Algún de vosotros no venderá estos adaptadores Hope de 12x135mm, para Hope Pro 2/4 EVO? Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Buenos días, necesitaría consejo ya que voy algo perdido en material y los datos que dejo son sólo en base a lo que he probado y conozco... Acabo de pedir una e-bike de enduro de 170 mm y 26 kg que viene montada en 29/29 y me planteo la opción de pasarla a mullet para ganar agilidad. Lleva amortiguador trasero de muelle. Yo peso equipado con protecciones, riñonera y agua unos 88-90 kg. Con la Reign actual llevo Asegai delante de 2.5 y Dissector detrás con 2.4. La dissector detrás me gusta mucho por la agilidad que aporta y la Assegai delante me da mucha confianza, pero pienso que una DHF puede ser más adecuada por lastrar algo menos sobretodo ahora que va a humedecerse el terreno. Monto por la zona de Barcelona. Mi idea es coger un buje tipo DT Swiss 350 de 32 radios, radios DT Competition y llanta Dt Swiss EX 511. El motivo de esta elección es que ya me monté mis ruedas para mi Giant Reign no eléctrica y de 27.5 con bujes Hope04 32 radios, radios DT competition, cabecillas Sapim de aluminio Polyax lock y llantas DT Swiss 471. Después de año y medio estas ruedas siguen como el primer día, perfectamente centradas y sin ningún bollo en gran parte gracias a los consejos que me disteis y a los manuales de montaje que tenéis colgados aquí. Con la llanta EX511 pasaría de garganta interna de 25 a 30. Mis dudas es si es correcto este ancho o mejor 35 o 40? Algunos modelos concretos? El resto de mi elección se basa en el buen resultado que he tenido con el montaje anterior del que estoy muy contento. Sustituir el buje hope por un DT350 responde únicamente a una cuestión de coste dando por hecho que de calidad ya iría servido. También tengo dudas si vale la pena coger radios conificados en para montarlos en un bicho de 26 kg y si no puede ser más endeble que otra cosa. La bici nueva viene con las Magic Mary tochas delante y detrás en 2.6. Aprovecho para preguntar: Para e-bikes hay que montar bujes y llantas específicos o una buena rueda de enduro da la talla? Al final si pesara 10 kg más sería lo mismo no??? Cualquier ayuda será bienvenida.... Saludos
Para terreno humedo y teniendo motor, qué mejor que las Magic Mary... La DHF atras poco te va retener en bajada. Por otro lado, una enduro actual de 170 suelen venir con unos angulos de direccion de 64⁰ o por ahi, si la rebajas pulgada y media de atras, no te quedara muy tumbada para las subidas?
Húmedo de Barcelona, jajajaj, que es tirando a secarral... La DHF siempre delante. Del ángulo de dirección lleva 65 en versión 29/29 y 64 en versión mullet usando el flip-chip... Sí que es cierto que dicen que en subidas la rueda delantera se pierde un poco, y esto supuestamente tal cual viene de fábrica... El tema es que algunos testers dicen que mejor dejarla a 29/29 y otros dicen que mejor a mullet.... al final me tocará probarlo a mí y sacar mis propias conclusiones...
Como el tema era montarte una rueda trasera pense que la DHF era para ella. Lo del terreno humedo es porque como dices: "ahora que va a humedecerse el terreno", pues por eso, no por nada mas. No problem. Si en mullet te queda en 64⁰ esta bien, asi vienen ahora la mayoria, incluso con mas. Los 64⁰ ya se quedan casi para trail, como la Commencal Meta TR y alguna mas. Si es moda y se pierde peso alante, los fabricantes veran lo que hacen (lo suelen compensar con mas angulo de sillin), pero vamos, que no vas a llevar nada fuera de normal. Saludos y a disfrutarla.
Alegra ver que seguís "los mismos de siempre" por aquí, yo la verdad q me he pasado unos años enseñando poco el morro por foromtb. Pregunta (aunque seguramente me la respondo yo mismo): Teniendo un juego de bujes dtswiss "básicos" (370? Los de trinquetes...) ¿Merece la pena usarlos en un montaje? Más en concreto, son fiables? Provienen de unas x1900 hybrid, son 28h rectos, tengo núcleo HG y XD... me imagino q microspline estará disponible tambien, eso tengo q mirar. A nadie le amarga un buen buje, pero al ritmo q nos cambian los estándares es tb un poco para pensárselo... Para la temporada q viene voy a necesitar ruedas nuevas en la endurigida, igual hasta me planteo aros de carbono, me pica la curiosidad (y toda escusa es buena para radiar)
Como dice LyN, que no sean ratchet sino de trinquetes no es malo de por sí. Aunque reconozco que con los nuevos 240 no han estado muy finos que digamos. Me preocupa que tiren por la borda la legendaria fiabilidad de Dt Swiss.
Les voy a dar uso si, son bujes simples y hay recambio de todo, no he visto q tengan mala fama, como vosotros corroborais, así q está claro. Gracias! Me quedo por aquí para ir poniéndome al día, ya he visto q sigue gustando Sapim (he tenido siempre buena experiencia montando con d-light e incluso láser, y sus cabecillas van muy bien también) y q andáis hilando muy fino con pastas de montaje, arandelas galácticas, LA LLAVE y demas Los EXP esos nuevos están dando guerra? Para q tocaran lo q no estaba roto
Buenas, tengo una duda respecto a los aros. Los aros tipo ZTR crest Mk3 (menos perfil de llanta) y los tipo dt ex 511 (mas perfil de llanta) a la hora de rigidez vertical serian iguales? Estoy pensando montar unas ruedas para la bici de enduro y me surge dudas respecto a la rigidez, aguante al uso en enduro , sensaciones, etc.
Hombre, has puesto dos modelos de aro que no tienen nada que ver, no ya en el perfil, sino en nada. Está claro que un aro con más perfil tendrá más rigidez vertical siempre que el resto de características sean exactamente iguales, lo que no significa que un aro de menos perfil pueda ser más rígido que otro diferente de menos perfil. De hecho, en montaña, a mi no me preocuparía demasiado el perfil del aro. Al final, a la hora de escoger los componentes de una rueda a la carta, no podemos fijarnos solo en una característica de un componente, sino que hay que buscar un equilibrio entre las características de todos los componentes trabajando juntos para conseguir el objetivo de la rueda que queramos montar. Hablando de enduro, yo me preocuparía más que del perfil, del ancho interno del aro y de la elección adecuada de aro y radios para la resistencia que quiero conseguir. Una rueda sobre especificada tampoco es la mejor solución, porque una rueda demasiado dura también rebota mucho más y perdona mucho menos en problemas de trazada, por lo que la gracia está en escoger bien. Precisamente por eso existe este hilo de ruedas a la carta.
Ok, entiendo lo que dices que depende del resto de componente variación la funcionabilidad de la rueda, Yo me refiero a igualdad de componentes si un perfil varia el "tacto" o el uso de la rueda. Respecto al lo que comentas de que los 2 perfiles no tienen nada que ver, a que te refieres si podríamos los mismos anchos y numero de radios? como hay que elegir una llanta para el uso que le queremos dar?
No se pueden comparar dos ruedas iguales con perfiles diferentes porque es complicado que encuentres dos aros de exactamente las mismas características y perfiles muy diferentes, a eso me refería. Porque un Crest es un aro ligero de XC y un EX511 es un aro de enduro. Al margen del perfil, sus construcciones no tienen nada que ver, y su comportamiento viene más marcado por su construcción, que deriva de la función que se espera, que puramente de su perfil. Por eso digo que yo escogería un aro en general por la función esperada, pero no por su perfil, al menos exclusivamente, sobre todo en montaña y más aun en enduro. Creo que otras características (ancho interno, material, construcción, resistencia de flancos, alojamiento de cabecillas, orientación de los orificios, diseño de labios, asimetría, incluso peso) son mucho más importantes para escoger un aro de enduro. Fíjate si hay aspectos a considerar más allá del perfil.
Mi pregunta venia que al romper mi aro que traía mi scott genius me recomendaban este aro (ztr) para no cambiar radios, me parecía demasiado endeble para enduro. queda claro ahora lo que me dices. Por otra parte, para el montaje de ruedas para mtb, pueden ser montajes diferentes tanto en rueda delantera y trasera. Si queremos conseguir una trasera mas "dulce" o mas rígida y lo mismo en la delantera, se podrían colocar diferentes anchos, aros de diferentes marcas o modelos y tipo de radios también diferente adelante y atrás. Lo comento porque cuando se compran ruedas fabricadas llevan siempre el mismo modelo de aro y los mismos tipos de radios.
