Las llaves con "pitorro" van mejor porque evitan que se mueva la llave cuando está metida en el aro de cierre del cassette. A veces, en según qué combinaciones de cassette y buje, la llave no entra demasiado y es fácil que al hacer fuerza se mueva y dañe el cierre. El de pitorro grueso es para los ejes de 12mm, y el de pitorro fino para los QR.
Así lo hacía yo en su día, utilizaba el centrador para hacer el aparaguado. Como curiosidad, que secuencia se utiliza? primero centrado y luego aparaguado, al revés o se va comprobando simultáneamente una cosa y la otra?
Correcto, así lo tenía entendido, aunque en algunas web ponen las de pitorro fino como que valen para eje de 12, creo que no es lo correcto, si el pitorro entra flojo poco o nada de la función para la que está diseñado va a hacer. Voy a comprar entonces una de pitorro para 12 mm. , alguna recomendación?
Mi secuencia muy resumida es: radiado - tensión base - iteración centrado lateral, salto, aparaguado - ajuste de tensión final La gracia está en que es más fácil trabajar en los centrados cuando hay poca tensión en la rueda y que luego solo haya que ajustar la tensión, pero hay que tener en cuenta que la iteración lateral, salto, aparaguado no se puede hacer solo una vez, porque al ajustar uno de ellos, los otros dos se verán afectados en mayor o menor medida y como mínimo habrá que revisarlos.
Efectivamente, las del fino valen para las ruedas de 12mm, aunque no son lo mejor. Yo creo que cualquiera sirve, pero si tienes carraca yo cogería solo el vaso (las hay también con mango integrado).
Precisamente esa es la duda, si pillar solo vaso o vaso con pitorro de 12 mm. El uso sería con carraca. Porqué solo vaso sin pitorro? Se supone que el pitorro ayuda a no cruzar el vaso, no? Veo que también hay vasos cortos y largos, supongo que uno largo mejor para librar cualquier longitud del eje del buje, no?
Ya te he explicado, el pitorro es para que el vaso no se mueva de su sitio porque muchas veces tiene poca área de agarre. Si solo tienes ruedas de 12mm, yo creo que está claro. El eje sale más o menos lo mismo del cassette en todas las ruedas, porque es una cota estándar para el correcto funcionamiento del cambio. Entre unas ruedas y otras apenas puede haber unos mm de diferencia.
Eso hay que matizarlo. No se puede operar sin bisturí. Sin embargo en ausencia de bisturí con un cuchillo se hace un apaño. Un momento. Como me den a mí un cuchillo hago una sangría. Como le den un cuchillo a un cirujano te hace un buen apaño.
Y dicho lo cual. Os pido consejo. Yo soy muy apañao ... pero no tengo una radial y tengo que acortar una funda de cable de cambio. ¿Cómo lo hago? La última vez con unos alicates hice un estropicio. Salí del paso pero los alambres de acero se abrían. Dadme, por favor, alguna idea.
No entiendo lo del pitón. Fíjate que esa llave es hueca y hace una especie de vaso, el eje queda dentro y se acciona con una llave inglesa. El agujero es para que puedas utilizar un pasador y que asiente bien en la rosca del cassette.
No entendía lo del pitorro, me había imaginado que era para introducirlo dentro del eje hueco y ... No lo veo, la verdad, lo mejor es usar el propio cierre rápido para fijarlo y actuar con llave inglesa.
No me puedo creer que con las tablas que tienes no tengas un cortacables. Herramienta basica e imprescindible en la caja de un bicicletero. En cualquier web de bicis que mires los tienes, son baratos.
Esto lo has puesto para provocarme, ¡confiesa! Yo lo haría con un cuchillo jamonero y un buen martillo, sobre el mármol de la cocina. Un golpe seco, y níquel
Como le den un cuchillo a un cirujano, te lo tira a la cara. Un matasanos igual te hace un buen estropicio porque le da igual. Otra cosa es que estés en el último campo antes de hacer cima en el Everest y de repente te dé un ataque de apendicitis. Resulta que tu compañero es cirujano y tienes a mano un buen palo para morderlo, una buena botella de güisqui para pegaros un lingotazo cada uno, una navaja y tiritas. Igual antes de dejarte morir, hace de tripas corazón y te raja. Pero un buen alpinista no hubiese subido al Everest sin haberse operado antes el apéndice y tampoco llevaría el güisqui en la mochila. De modo que las cosas bien hechas empiezan mucho antes de que te dé el ataque a 7.000m de altura.
En las ruedas de eje pasante como la del compañero no puedes pasar el eje pasante por el cubo, de manera que lo mejor es que tenga un buen pitorro de 12mm para alinearse bien.
La verdad es que lo de dar un martillazo seco a los alicates lo había pensado. Pero me cerrará el agujero.
Hombre, tener tengo éste, pero nunca lo he usado para cortar los cables. Creo que me haría un destrozo. Suelo usar la parte que pellizca de unos alicates que eran de mi padre. Son clavados a éste año 1960 Veis la parte que pellizca? Eso hace una fuerza descomunal.
No es solo cosa de fuerza, tiene que hacer un corte limpio. Prueba el cortacables ese que has puesto. Enviado desde mi SM-M315F mediante Tapatalk
Además de cerrar el agujero, que no es un gran problema, te chafará la carcasa del cable, que es peor, porque su corte no es muy bueno. Compra la **** herramienta, ¡hombre! 13 míseros pavos tienen la culpa. A la que te cargues dos fundas, ya has recuperado la inversión. Perfecto para fundas y para cables de todo tipo.
Para reabrir el agujero, estas van muy bien. De hecho, se usan en el taller mucho más de lo que parece. Son herramientas para tóricas, pero yo las uso para muchísimas cosas. Son 6€.
