La dt si varia el redondeo por el tipo de radio. Yo tengo un juego de ruedas con Marwi ti bladed, la tira de años, he roto algunos, pocos para los años que las tengo ( he cambiado aros y cabecillas, y algun radio ya muy retorcido) siempre por golpe. Pero soy peso ligero ( 60kg) y intento ser fino trazando ( aunque a veces..) Las he llevado en doble, y en rigida endurera, que siguen hoy montadas ( 26")
Sí. Mediré todo. Metí estos datos por curiosidad para recordar la calculadora y comparar los cálculos que hice y el resultado que obtuve con las últimas ruedas. Me pasé de largo en los radios traseros del lado derecho al primer intento. Menos mal que no eran caros, pero con el Ti hay que acertar a la primera. Lo de las cabecillas es un buen punto. Pensé que tenía que poner la misma medida que voy a usar. A los radios no les hice mucho caso, pero tienes razón, es más lógico que se parezcan por tema de elongaciones. La idea que tengo es hacer los cálculos con tres calculadoras. A ver si soy capaz de interpretarlos correctamente y me dan valores lógicos. La de wheelpro no sé cómo puede ser precisa siendo tan simple. En fin, iré viendo El perfil es 30mm. Moderado. Saldrán 288, 290…
Segundo intento Si le sumamos un par de mm por arandelas y elongación de titanio tendríamos 291 y 290 delante y 291 y 289 detrás Ya tengo una buena referencia. Me falta medir el ERD con precisión y ver si coincide con las especificaciones del fabricante y verificar las medidas de los bujes.
Cuidado, que esa frase de "ajuste" de las longitudes lanzada a la ligera tiene también su miga. Lo primero es que por la arandela alargas longitud y por la elongación, acortas, no alargas más. Dado que el radio se alarga al darle tensión, hay que usar radios más cortos para que la longitud final bajo tensión sea la deseada. El Champion 2,0 no es una buena referencia de radio porque no se elonga nada. Yo escogería, ya sea para emular al Laser como para emular al PST14, el Revolution de 2,0/1,5mm. Una vez con el resultado en la mano, sería más generoso redondeando a la baja para el PST14 que para el Laser. Con esto ya introduces el efecto de la elongación en el cálculo. Para las arandelas, tampoco es lo mejor añadir su efecto a ojo. Yo suelo incorporar el efecto de las arandelas en el cálculo a través del ERD. Si usase el ERD del fabricante, le añadiría 1mm si uso arandelas planas y 2mm si uso arandelas MG, pero de hecho, lo que hago realmente es medir el ERD por el método de los radios opuestos y para ello ya coloco las arandelas en las cabecillas, de modo que mi valor de ERD incorpora el efecto exacto de las arandelas. Ya sé que parece demasiado exagerado hacerlo todo al mm, pero si no se hace así, la acumulación de pequeños errores puede llevar a que los radios no sirvan. Con que falle finalmente 1mm, ya no servirían y hay que ir haciendo chapuzas para no tener que comprar de nuevo.
No es exagerado. No me conoces... he desmontado y vuelto a montar cosas más complejas que una rueda por diferencias de ajuste que sólo yo percibía. Pero cuando sabes que el error está ahí y que puedes solucionarlo, hasta que lo arreglas no te quedas a gusto. Mediré el ERD con toda la precisión que pueda. Creo que es una de las claves.
Hola a todos, os cuento que por fin se ha solucionado mi problema con el centrador, hoy me han recogido el defectuoso y me han entregado uno perfecto ahora a calibrarlo y a empezar a usarlo, gracias a todos por vuestra ayuda. Saludos Enviado desde mi CUBOT H3 mediante Tapatalk
Tengo dos problemas con una rueda a la cual le estoy cambiando el buje: El primero es que una vez ensamblada la rueda no hay forma de dejarla equilibrada de tensiones. Es decir, si dejo elquilibrado el lado del disco sobre 60Kgf, en el lado del casete las tensiones varían entre 20 y 50Kgf. Si intento igualar las tensiones en el lado del casete la rueda queda totalmente descentrada. El aro es usado y ha tenido bastante "guerra" no descarto que esté inservible, aunque sin radiar no se aprecia que esté doblado, más allá de unas cuantas melladuras en el labio. Por otro lado, tengo un problema con la longitud de los radios (Sapim D-Light), según la calculadora de radios (DT Swiss) me da 260 y 262mm. Que justamente son los radios que tengo, de hecho compré el buje con las dimensiones aproximadas para aprovechar los radios. Con otras calculadoras me da 259 y 264mm respectivamente. Lo curioso es que usando los radios de 260 y 262 estos se me quedan largos. Sin que la rueda esté totalmente tensada los radios ya sobresalen 1 y 2mm respectivamente de las cabecillas. Me extraña que pueda ser que los radios estén sobre-estirados, porque en reposo todos miden igual; vamos que es difícil que hayan sobrepasado el límite plástico. Dejo una imagen de las dimensiones de que devuelve la calculadora de prowheelbuilder:
Si el aro está plano antes de montarlo y los radios son de la misma longitud, las tensiones tienen que poder quedar equilibradas. Comprueba que no se te hayan mezclado radios de varias longitudes, que podría ser una explicación. Si no, será el típico caso de pasarse de tensión. Lo primero es que 60kgf es muy poco para el lado de mayor tensión y, en ese caso, 50kgf es claramente pasado de tensión en algunos radios. Si te pasas de tensión, por la tendencia natural de cualquier proceso que es ir subiendo de tensión, es muy difícil dejar la rueda equilibrada. Por eso hay que subir muy poco a poco, para asegurar que ningún radio se pasa. Yo por eso doy tensión base (sobre un 20-30% de la tensión final que quiero dejar), me aseguro que en esa tensión base la rueda está equilibrada (toco los radios como cuerdas de guitarra y tienen que sonar igual) y a partir de ahí centro lateral y verticalmente a baja tensión. Después simplemente la subo toda por igual. El "truco" de dejar las tensiones equilibradas en base es que los radios no actúan en solitario sobre un segmento de aro, sino que actuan en una zona. Si un radio tiene la tensión más alta que el de al lado, puedes bajarlo en la misma medida que subas el de al lado. La rueda seguirá igual de centrada pero mejor equilibrada. Prueba a ver así. Por otro lado, lo de las longitudes de los radios. Hay una cosa que es innegable, que es la realidad. Si los radios iban bien y ahora son largos, si has radiado la rueda igual y no los has mezclado, con un buje de las mismas dimensiones tienen que servir. Si no sirven, o has radiado diferente o el buje es diferente. Respecto de la calculadora, si son largos y la calculadora dice que no, lo que está mal es el cálculo. Volvemos a lo de siempre. No se trata de usar muchas calculadoras y hacer la media o quedarnos con la que nos venga mejor, sino de usar una calculadora contrastada y usarla bien para obtener una medida fiable. Personalmente la de ProWheelBuilder no me gusta, en el pasado he econtrado datos erróneos y como resultado longitudes mal calculadas. La de DT la uso habitualmente y va bien, pero hay que meter bien los datos que piden, claro.
Al final tras revisar los radios u o por uno y volver a montar la rueda, se repitió el problema. Probé con un aro diferente y montado sin ningún problema de equilibrio de tensiones. Vamos que el aro que aparentemente estaba bien estaba para tirar. El tema de la longitud de radios era culpa de que el buje tenía mal las medidas en la web. Me tocó dejar un poco más tensos los radios del lado del casette para que la rueda quedará bien aparaguada, pero nada escandaloso. Además va a ir en una bici de dirt, que se va a usar en pumptracks y ahí las frenadas no van a ser demasiado exigentes. Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Buenas a todos, mi primer mensaje en este hilo, la verdad es que me encanta y se aprende mucho. Comparto mi primer montaje de ruedas. Uso XC Bici KTM Scarp 2020 Peso piloto 70 kg Objetivo, mayor calidad sub 400 euros. **COMPONENTES** Bujes Shimano. Delante MT900 BS - Detrás MT901 BS. Tiro recto. Son idénticos a los XTR M9100. Pesos Del. 169gr - Tra. 239 gr. Precio 78,78 euros en RCZBIKESHOP Conozco los inconvenientes de Shimano y su mantenimiento más frecuente y complejo. Aros DUKE Lucky Star HD 6ters. Delantero interior de 27,5mm - Trasero interior de 25,5mm. Pesos 426gr cada uno. Asimétricos, ambos de 28h, aluminio. Precio: 91, 51 cada uno = 183,02 euros Radios Pillar 1420 SP Peso total sin válvulas ni cinta 1556gr. Llevo ya unos 1000km, sin descentrados y con la tensión muy regular, las revisé hace muy poco. Muy gratificante montar tu propio material, a los indecisos ADELANTE, con paciencia y dedicación se puede hacer.
No tengo la experiencia que tienen algunos máquinas por aquí, pero cuando he intentado centrar ruedas que estaban tocadas me ha tocado elegir entre dejarla bien centrada o tener las tensiones bien equilibradas. La conclusión a la que he llegado es que es mejor dejarla bien equilibrada de tensiones para evitar problemas posteriores de roturas de radios. Me han llegado ruedas tocadas a las manos con algún radio totalmente flojo, que básicamente es como si no estuviera "recién revisada"... las trampitas de los mecánicos... Revisé tensiones, las equilibré porqué estaban fatal y la centré como pude dando de un lado y quitando del otro , pero nunca quedan perfectas. Curiosamente también en una bici de dirt... Me sorprende lo el poco interés que ponen algunos mecánicos cuando se ganan la vida en ello...
En este caso la culpa no es de ningún mecánico chapuza. La rueda la ensambló Actionsports hace unos cuantos años: Sapim D-light, DT 350 y cabecillas prolock. Cuando cambié la 26 aproveché el buje. Después vino la de dirt y en el confinamiento se me dio por montarle los aros Funworks y los Sapim, en los bujes Shimano básicos que traía la campillera. Ahora cambié el cuadro de la de dirt de nuevo y por eso rehago la rueda con otro buje, esta vez de rodamientos. Vamos que la culpa del estado de la rueda es en todo caso mía, tanto el maltrato del próximo el montaje Frankenstein, sobre todo con el buje Shimano M475 que tenía un PCD 3mm más grande que el DT350. Ahora con el aro nuevo la rueda está con 120kgf en el lado del casette y 105 en el lado del disco. Con unos radios más largos en el lado del disco hubiese equilibrado más las tensiones en ambos lados, pero teniendo en cuenta que la bici lleva un disco de 160 y no vas someterse a esfuerzos grandes de frenada doy por bueno el montaje. Al final lo importante era conseguir un montaje funcional y aliviar un poco el trastero de chatarra Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Empieza a llegarme material. Los novatec en persona son impresionantes. Súper ligeros y con muy buena pinta. Con los protectores de goma de las estrías centerlock pesan exactamente lo que dicen las especificaciones, sin ellos, 10gr menos. Me han llegado los aros de goma Newmen y también cabecillas y arandelas… casi tengo todo. Ahí están esperando unas cubiertas Pirelli cinturato de 45mm para completar la faena He vuelto a pedir líquido tubeless effetto mariposa caffelatte. Le voy a dar otra oportunidad porque es de los mejores para sellar. Ahora, como tengas que desmontar la cubierta… Los aros me dicen que tardan 15 días. Hasta navidad no podré medir decentemente y pedir los radios. Esperar y esperar, que diría @dobii
La primera vez que vi los bujes no me podía creer el precio que había pagado, tienen aspecto, peso y funcionamiento de bujes de gama alta. Yo tengo ahora mismo 6 juegos de ruedas montados con ellos, y estoy encantado, no me han dado por ahora ningún problema y han tenido uso de todo tipo. Incluso tienen núcleo de 6 trinquetes para mejorar los puntos de enganche que tengo montado en uno de los juegos, tapas para 15, 12 y QR... completísimos. Mientras tanto puedes ir midiendo los bujes. Lo más curioso es medir el offset de los radios respecto del centro del ala.
Las cintas elásticas Newmen son muy buenas. Ayer monté unas ruedas nuevas con ellos, talonaron a la primera y no han perdido mi gota de aire. Eliminan la mitad del lío del tubeless. Eso sí, yo uso sellante Squirt, que va bien pero no pega los neumáticos ni hace monstruos ni huele a cloaca y se limpia con agua. Casi casi elimina la otra mitad del lío del tubeless.
Las cintas newmen, es más o menos como e hecho el tubeles a veces yo. Con una cámara abierta, con lo cual el neumático talona sobre goma. Eso no falla, es imposible. En algunas llantas prefiero utilizar ese sistema. Me olvido... Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Si, la idea es similar. La diferencia está en que las cintas como la Newmen pesan menos, están perfectamente cortadas, no son tan gruesas y los talones del neumático deslizan mejor sobre ella para talonar en cuanto entra el aire
Vamos, es Como la chapuza que hago yo, pero bien hecho jejejeje. Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
