Caffelatte es técnicamente muy bueno por sus propiedades, no tiene amoníaco y genera una especie de espuma en el interior de la cubierta que llena todo el espacio y no tarda en tapar cualquier pinchazo. El problema es cuando rajas, tienes que sacar aire por la válvula o tienes que desmontar, porque realmente es como la espuma de un capuchino pero aumenta muchas veces su volumen y con el cambio de presión se convierte en más y más espuma. Es como la escena de la piscina de la película “el guateque” de Peter Sellers, pero te hace menos gracia cuando te pasa en el garaje de casa
Personalmente, antes pincho y vuelvo a casa a pata. Con lo que me gustan las ruedas y lo que me da por el ojete todo el rollo de mantener los puñeteros neumáticos hinchados, sobre todo las guarradas del líquido sellante.
Cierto. Es una maldición y tiene bastante ciencia, la verdad. Yo he tenido experiencias terribles: desde cintas effetto mariposa literalmente achicharradas por el líquido stans chorreando cabecillas abajo hasta el dichoso caffelatte saliendo por la válvula durante veinte minutos sin parar… quitando monstruos de las cubiertas wtb resolute, en las que se pega toda la porquería y encima transpiran muchísimo… de todo. Pero te digo algo: tengo una crest con wtb resolute, cinta y líquido effetto mariposa que lleva tres meses sin bajar de 1,8 bar. Te digo todo. Si no tuviera esta rueda paranormal en casa no habría repetido líquido. Ahora veremos qué pasa con las cintas Newmen. Ya contaré sobre la combinación dt swiss XR361, aros Newmen y líquido caffelatte. Es una prueba para las Yishun titánicas. Por cierto, he leído en alguna parte que para radios de titanio mejor cabecillas de latón, argumentando algún efecto químico entre el aluminio y el titanio. Tiene fundamento?
Lo de esa rueda A1,8 bar mola, pero no me voy a dejar convencer, ¡ni de coña! Bueno, tiene fundamento, la cuestión es cuánto. El fundamento es el siguiente: las cabecillas de las ruedas están sujetas a corrosión galvánica, debida a la diferencia de tensión que se crea entre dos conductores de diferente potencial, llamada para galvánico. El carbono es conductor, de modo que entre el carbono y la cabecilla el par galvánico provocará corrosión. Mayor en el caso de las cabecillas de aluminio que las de latón, además de que el aluminio se corroe naturalmente más rápido. La realidad dice que ni el par galvánico es el único motivo de corrosión ni las cabecillas de latón son inmunes ni ese es el único motivo de preocupación que debe hacernos pensar en el mantenimiento de una rueda. Las cabecillas de latón pueden soldarse a los radios de titanio. La humedad que entre en la rueda también provoca corrosión, no solo el par galvánico, al igual que el líquido tubeless, especialmente si contiene amoniaco. Mi fórmula para mitigar los problemas provocados por estos problemas consiste en: - Usar pasta de montaje buena (que no grasa) por todas partes (roscas, cabecillas y arandelas) y sin vergüenza. Eso ayudaría los materiales y reduce mucho los problemas de corrosión tanto por par galvánico como por humedad y de soldarse diferente materiales. - Usar arandelas de acero inoxidable (como las Sapim MG) que reducen el par galvánico hacia el aluminio, sobre todo si están cubiertas con la pasta de mensaje. - Usar líquido de látex natural y sin amoniaco. Puede haber humedad, pero se reduce muchísimo el problema al ser un líquido mucho menos agresivo. - Hacer una inspección ocular anual. Quitando la cinta (si es elástica se quita y se vuelve a poner sin problema) y mirando dentro si las cabecillas están en buen estado. - Si no pasase la inspección ocular, si las cabecillas estuviesen corroídas (en un año no sería normal, desde luego, haciéndolo como digo), entonces tocaría cambio de cabecillas, claro.
Por lo que estoy leyendo de los comentarios los bujes novatec en relación calidad precio parece que son de lo mejorcito. Lo digo para tenerlo en cuenta a la hora de montar unas ruedas nuevas porque la diferencia de precio es considerable y esa diferencia se puede invertir en otro componente donde si merezca la pena.
Hola buenas, voy montar unos aros dt e512, y queria algún consejillo, para un aro con ojales lo montariais con arandelas??? Y que webs recomendais para adquirir cabecillas y arandelas???
Todo eso lo hago en mis montajes. De hecho, como el tema de la cinta y las pérdidas de aire me obsesionan, al menor síntoma reviso todo. He probado cintas de todo pelaje hasta llegar a los aros de goma. Es otro mundo. La pasta de montaje que suelo utilizar es la Shimano, pero últimamente no se encuentra fácil y he comprado DYNAMIC en r2bike, a ver qué tal va
Hablamos de los 411/412. Yo los puedo comparar con los dt Swiss 350 y en aspecto, a simple vista y teniéndolos en la mano no desmerecen en nada. De hecho, son más baratos y más ligeros. Transmiten calidad europea aunque estén hechos en Taiwan. Del rodar ya os contaré. Los dt ruedan muy finos y admiten maltrato sin un mínimo problema (agua, barro…)
Del tema ojales no puedo decirte, pero las webs fiables en las que puedes encontrar de todo: 24bike y r2bike. La primera sin gastos de envío a partir de 50€ creo recordar, la segunda con 10€ de envío, pero con un surtido de componentes ligeros y de gran calidad que siempre te tientan Ve a la 1a página de este hilo y tendrás mucha más info.
Gracias!!! Pediré algo que me faltó en el anterior pedido sin cargo de conciencia. Siempre olvido algo…
Buff... esas medidas me las voy a creer. MI precisión con el pie de rey sobre superficies diminutas y curvas es muy relativa, jajaja Tiene que haber un método. Así a mano no me veo capaz.
Normalmente las medidas salen de los planos de diseño... Pero vamos, medirlo sobre el buje con un pie de rey tampoco me resulta muy complicado.
En el buje delantero más o menos me coincide con la calculadora dt, excepto el offset de los radios, que no sé cómo medir En el trasero tengo más dudas, la mitad del buje deberían ser 71mm, para medir el flange, pero la referencia que viene en el gráfico de dt me despista porque no está midiendo el buje entero y toma como ejemplo uno con núcleo shimano. El mío es XD, para empezar, pero luego creo que la calculadora deja fuera los casquillos, no sé desde dónde medir en mi caso. Me salen medidas bastantes diferentes de las que sacaste tú: como 32,2 en lugar de 28 en la izquierda y 19 en lugar de 21mm a la derecha. Esto, considerando que el buje mide 142 y haciendo las medidas sobre un centro a 71mm, si es que la base de 142mm es correcta, con los casquillos no sé qué hacer... Para explicarme mejor (creo) Si tomo la longitud total del buje me da unas medidas bastante diferentes a las tuyas. Si tengo que descontar los casquillos, en SRAM no sé cuánto descontar.
Los casquillos no se miden. Al igual que para aparaguar una rueda tampoco tienes que tenerlos en cuenta y apoyar directamente en el cuerpo del buje.
En ese gráfico de DT lo que deja fuera no son los casquillos del buje, sino un dibujo que representa al eje. Els buje debe medir 142 de punta a punta, completo. De todas maneras, lo importante para la calculadora no es ese tamaño, sino la distancia desde el centro de cada ala hasta la línea de radios de la rueda a montar. La línea de radios coincide con el centro entre puntas del eje si usas un aro simétrico, pero si usas un aro simétrico la línea se desplaza para acercarse al centro entre alas con el objetivo de igualar las tensiones de los radios de ambos lados. Para medir los offset hay que medir la distancia de la punta del buje hasta el centro del ala del mismo lado, y restárselo a la distancia entre la punta del buje y la línea de radios. Esta distancia normalmente será la mitad del ancho total del buje, pero si el aro es asimétrico, hay que tenerlo en cuenta. Mis medidas, si son las que creo, se tomaron para un aro con 3mm de asimetría y quizás este sea el origen de la diferencia entre tus medidas y las mías. El offset dentro del ala yo lo mido metiendo un radio por el lado opuesto del ala y enrasándolo con la base de la cabeza del radio. Marco cuánto entra el radio y eso es lo que mido con el pie de rey. Le resto después la mitad del ancho del ala a la altura de los radios, y ya tengo el offset.
