***** pues los frenos ya los tengo comprados pero creo que no llevan ningún tipo de acople para la palanca de cambio.Es que veo que hay diferentes abrazaderas pero no sabría saber cuál es. Vale muchas gracias por contestar, a ver si alguno me puede dar más luz, si no seguiré investigando Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pregunta aqui: https://www.foromtb.com/threads/xt-m8100-slx-m7100-12v-la-madre-de-todos-los-grupos.1484803/page-151
Buena Lyn, veo que recomiendas un centrador y creo que es este que vende RoseBikes https://www.rosebikes.es/rose-2-zen...?product_shape=Standard&article_size=Standard el de parktool está carisimo a 300€ Yo siempre he centrado los dos o tres juegos de ruedas que he hecho en mi vida con el propio cuadro de la bici u horquilla, un calibre (pie de rey) y un par de bridas. Con el calibre medía el ancho del cuadro y de la llanta para así restarlos y dividir el resultado entre 2 y saber qué espacio le correspondía a cada lado. Con esa medida situaba dos bridas en las vainas u horquilla de la bici y me iban diciendo el descentramiento cuando estas rozaban con la llanta. Con el nuevo montaje que tengo estoy preparando pensaba en comprarme un tensiómetro Parktool TM-1 de 80€ pero no se si es mejor comprar primero el centrador y el aparaguador también. ¿alguna recomendación en este aspecto?
Bueno, ya sabes, a mi me gusta usar la herramienta adecuada para cada trabajo. Yo creo que montar ruedas es mucho más rápido con un centrador de unas mínimas características como ese que se vende bajo varias marcas. Ese es sólido, rígido, calibrable y tiene un peso adecuado. Con él yo creo que montar una rueda es más rápido y más preciso que con el cuadro y dos bridas. ¿Se puede? Claro. Si vas a montar una rueda una vez, no vas a comprarte un centrador, tensiómetro, llave, aparaguador, etc., etc., pero si te apetece montarte tus ruedas a partir de ahora (yo empecé centrando una rueda una vez y ahora no sé el montón de ruedas que habré montado) esa inversión en unas herramientas de unas características mínimas está más que justificada. Para mi, las herramientas imprescindibles para montar ruedas con garantías son: - Centrador sencillo pero sólido - Llave de radios BUENA (P&K Lie es para mi la buena, sin más, no es barata pero su precio está más que justificado) Las herramientas muy recomendables son: - Tensiómetro, que se puede suplir con el tacto y el oído, pero claro, al empezar, uno carece de la experiencia para hacerlo así - Aparaguador, es fácil hacérselo casero, pero es más importante de lo que se suele creer. De todas maneras, con ingenio puede suplirse, pero es un rollo. Las herramientas adicionales que yo encuentro útiles son: - Introductor de cabecillas, para irlas metiendo por el orificio del aro. Se puede usar también un radio viejo, un palillo de dientes... pero "algo" hace falta - "Manivela", para el enroscado inicial de radios. Es un destornillador con forma de manivela y un un pin en la cabeza que introduce la cabecilla hasta el punto justo de incio de trabajo en la rueda. Se puede fabricar (atención a la longitud del pin), se puede sustituir por hacerlo a mano (atención a meter todos los radios lo mismo para un buen inicio del proceso de centrado y tensionado) pero dado que existe y que no es cara y que ahorra mucho tiempo, a mi me valió la pena comprarla - Herramienta para sujetar los radios, que no es una, son múltiples. Evita que el radio se revire al dar tensión, que es uno de los motivos más importantes de tensiones residuales en una rueda, las que hacen que cuando la usas por primera vez, se descentre o pierda incluso toda la tensión. Las de radios planos que son sencillamente herramientas con una hendidura para meter el radio y sujetarlo. Otras son como los tiradores de cable. Otras tipo alicates... aquí hay mil "soluciones" y cada cual escoge la que mejor le va. Yo tengo como siete u ocho diferentes y escojo en cada caso la que vaya a funcionar mejor en función del tipo de radio. La mayoría me las he hecho yo porque no hay muchas opciones en el mercado.
Pues fíjate que veía más imprescindible la del tensiómetro por eso mismo que dices de no saber la tensión correcta al principio de los montajes. Siempre los puse a una tensión suficiente para que "crujieran" los cruces un poco al mover dos radios entre si. ¿qué tensiómetro recomendáis? ¿parktool tm-1 va bien? Pero como te he leído antes por ahí, voy a hacer la inversión en vez de chapucear en esas cosas incluida la llave de radios que la tenía en mente ya que he corrido alguna cabecilla con la que tengo. ¿medida recomendada de la P&K lie para cabecillas Sapim polyax? aunque no la encuentro fácil para comprarla, ¿alguna alternativa? Pillaré también manivela ya que contar las vueltas que le daba a cada cabecilla me parecía un coñazo jajaja y el introductor que es barato y en aliexpress los vi el otro día.
Me había respondido sin querer, aprovecho y pongo las herramientas que había visto. Pinchito para meter cabecillas https://es.aliexpress.com/item/32967506301.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5c522e0eAcCD4r ¿valdrá la pena alguno de estos tensiómetros ZTTO? hay varios tipos, normal, con cmparador analógico y digital. https://es.aliexpress.com/item/4000048763228.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5c522e0eAcCD4r
Cuando digo a oído me refiero a pulsar el radio por el centro como si fuera la cuerda de una guitarra y escuchar la nota que suena. En el lado de mayor tensión tiene que sonar una nota aguda, alrededor de 1100 hz. He oído muchas veces (y leído en este foro) que es mejor girar las cabecillas por dentro porque por fuera las puedes redondear. O que mejor no usar cabecillas de aluminio porque se redondean con la llave de radios. Eso es por dos motivos: uno, por un proceso de montaje incorrecto que exige demasiada fuerza ya sea en el montaje o en el mantenimiento. Y otro, por usar una llave de radios inadecuada. Curiosamente, el 90% de las llaves de radios que yo he usado, no me han ido bien. O van muy ajustadas y se enganchan en las cabecillas o van demasiado sueltas y te arriesgas a redondear cabecillas o no se puede hacer una palanca correcta con los dedos para girarla sin problemas. La llave P&K Lie es perfecta. No lo entiendes hasta que la usas, pero nada más cogerla con la mano y girar la primera cabecilla, entiendes al instante que ha valido la pena la compra, y si antes has tenido otras, sabes que antes tiraste el dinero. Si la compras, ya nos lo contarás. Yo nunca recomiendo nada. Yo digo lo que me va bien, lo que he aprendido con mi experiencia o simplemente mi opinión, cada uno sabrá lo que más le conviene. Pero en el caso de la llave de radios, esto que he contado lo he visto ya tantas veces, que me atrevo a recomendar no buscar sustituto para esta llave. Yo al menos no conozco ninguno. Y he tenido llaves DT Swiss, Park Tool, Var y otras cuantas de marcas reputadas. Es fácil comprarla en realidad. Pon un mail a info@pklie.de y se la pides. La estándar es la de 3.25mm. Si, por eso son herramientas que me parecen muy útiles, porque son baratas y facilitar y aligeran mucho el proceso de montaje.
Jajajaj ya, ya se que no recomiendas, pero te he visto convencido y además la he visto en su página web y sé porque es mejor que ninguna. La P&K lie abraza a la cabecilla del radio y el resto de llaves solo toca dos laterales de la cabecilla con lo que es mucha menos superficie de contacto y por ende puede ***** la cabecilla. En mi caso he pasado alguno por tener una llave algo mala. Les mandaré un correo a ver a cuando salen que no he visto ni precios por internes. Sobre tensiómetros qué opinas? tienes alguno básico o de buena calidad de 400 lereles?
Sobre unos 25€ si no recuerdo mal. Supongo que quieres decir 40. Yo uso un Park Tool que en su día me costó eso. Va bien, sin más, tampoco le doy mucha más importancia. Los chinos... ni idea, la verdad, pero en Chain había de marca X-Tools o LifeLine que supongo que serán más de fiar. El problema principal de los chinos sencillos es que no sabes si vienen con tabla de tensiones o cómo envejecerán. Y de los chinos con reloj comparador, que precisamente lo más importante del tensiómetro es el reloj, y un reloj decente (preciso y exacto, que envejezca bien, etc.) es muy caro, de modo que si es barato, es que no va a ir decentemente durante mucho tiempo.
No no, 400. Solo he visto los baratos desde 40 a 80€ tipo parktool, xtool, etc y luego 400 dtswiss y otras marcas de renombre. Me pillaré parktool
Hombre, si estás dispuesto a gastarte 400€ en un tensiómetro, mejor te los ahorras y te gastas 1.800€ en un centrador P&K Lie. Es mucha más pasta, pero también tiene mucho más sentido
Como curiosidad...cuánto te puedes ahorrar hoy en día en mano de obra al montar un juego de ruedas? En cuanto a las cabezas de radios, hay alguna medida estandard o cada fabricante tiene la suya?
Ok, gracias. Entiendo entonces que siempre se recarga con la jeringa y la medida en mm por ejemplo para si quieres saber si el nivel es correcto o hay que añadir aceite, correcto o me pierdo algo? Los 80 mm medidos desde el borde de la rosca de la barra? se mide sin el cartucho interior, no? con la botella vacía. Alguna jeringa con alargador para hacer el mantenimiento? calculo que una de 60 cc mas menos y con émbolo que soporte el aceite de suspensiones.
Gracias, tomo nota. Prisa no tengo, es por ir juntando el material. Las tóricas no me aconsejas comprarlas en Ali? es quizás lo que más reparo me da, supongo que será en componente que más precisión tenga que tener para un buen funcionamiento.
Si te digo la verdad, yo nunca mido, meto los mililitros y listo. Se mide sin el cartucho claro, desde el borde de la barra, como bien dices. Uso una jeringa corriente, comprada en farmacia y un tubo de una carga de boligrafo cortada y acoplada a la punta. Con el tubo la uso para meter el aceite de lubricacion de las botellas, por los agujeros de los tornillos inferiores, en el hidraulico no hace falta el tubo. La horquilla que tengo con hidraulico de baño abierto es una Sid de 2010, no se si la tuya es exactamente igual, pero como consejo, asegurate de sacar todo el aceite viejo, suele quedar aceite retenido en la parte baja de la barra, en el rebote, y hay que bombear las botellas sobre las barras para que salga todo.
Ni idea, nunca he pedido que alguien me montara una rueda De hecho, ese no es el motivo por el que me monto mis ruedas (bueno, mías y de otros), sino por montar exactamente las ruedas que necesito, sin ninguna limitación. Las cabecillas no tienen porqué medir todas lo mismo por fuera, pero la mayoría de las que usamos (DT, Pillar, Sapim...) son de 3.25mm.
Correcto, cada una es de una medida y tendrías que desmontar, medir y pedir, con lo cual te quedas sin bici una temporada.
Jajaja no no, pero no sabía si era normal que la gente tuviera de estos. Yo iba a empezar si o si por uno barato. El centrador ese es pura ingeniería alemana. Precisión absoluta. Precioso. Me acaban de responder los de P&K Lie y son 18,39€ envío incluido. No me parece cara para la pinta tan buena que tiene. I replied: Shut up and take my money! Por hacer un cálculo rápido, las llantas que he comprado Duke crazy star 6ters me han salido 200€ y bujes Novatec 791/792 100€ y radios/cabecillas estimo que 50€, un total de 350€. Pues por ejemplo la tienda ruedascustom hace un montaje con estas llantas y con bujes Aivee Classic por 400€, que no me gustan por el sistema de trinquetes que tiene ya que son solo 3 y son raros. Montaje con bujes hope 550€ Como te han dicho, pues parece que 50€ Por montaje pero ya no tendría los bujes que yo quiero u otras cosas. Y por supuesto no tendría “La satisfacción de haberlo hecho yo” eso para mi es muy importante, me encanta montarme una bici entera y saber hacer todo de ella. Tener las herramientas ocupa espacio pero no ocupa lugar, sobre todo en la mente.
