Precisamente ese es el motivos por el que hay que aparaguar la rueda respecto de los casquillos (los extremos del buje) y no respecto del cuerpo del buje, porque efectivamente no es lo mismo o, al menos, no tiene porqué serlo. Al final lo que pretendemos es que el aro esté en el centro de la bici. Asumiendo que la mayoría de las bicis tienen las punteras simétricas respecto del centro del cuadro, lo que necesitamos es que el aro esté centrado entre las puntas del buje, que son las que ayudan en las punteras del cuadro. Por eso el aparaguador debe tomar como referencias el aro y las puntas del buje, es decir, las puntas de los casquillos en la inmensa mayoría de los bujes actuales. ¿No?
Yo te he entendido perfectamente Luís. Yo y muchos agradeceremos enternamente tus savias palabras y consejos. Sigue en tu linea Sent from my iPhone using Tapatalk
Y realmente defendeis lo mismo que es NO HACE FALTA TENER LAS MEJORES HERRAMIENTAS PERO SI LAS NECESARIAS PARA HACER UN MONTAJE DECENTE. [mention]Daserxt67 [/mention] también se monta sus ruedas con las herramientas que él cree necesarias Sent from my iPhone using Tapatalk
Si están bien de tensión y de centrado, entonces están bien. Las arandelas, aunque pueden salvar la situación si te has ido de longitud con los radios, lógicamente no están para eso, pero si la rueda está en su sitio y a la tensión adecuada, da igual que salga un trozo de radio por debajo. De hecho, mejor que sobre a que falte
Claro, sin duda. Pero no se trata de lo que él o yo podamos creer, sino de lo que está comúnmente aceptado en el mundo del montaje de ruedas. Quién busca aprender sobre el montaje de ruedas no quiere saber cuáles son mis manías o mis rarezas, sino cómo "se hacen" las cosas, es decir, el conocimiento comúnmente aceptado entre la gente que tiene capacidad prescriptora por su experiencia. Si todos empezamos a dar nuestra opinión entonces el hilo deja de ser tan productivo como es y pasa a ser un corral de gallinas. PD. no estoy diciendo ni mucho menos que lo que pueda decir [mention]Daserxt67 [/mention] no tenga sentido o que convierta esto en un corral de gallinas, no busquemos tres pies al gato, hablo en general sobre lo que pienso yo sobre el sentido del hilo.
Venga. Que vengo yo con las herramientas básicas recomendadas por aquí gracias a todos, y con el primer montaje serio después de entrenar con alguna rueda vieja. Gracias por aclarar lo del aparaguado, ya pensaba que lo estaba haciendo mal. Dudas: 1- Bujes DT sp. Las monto enlazando el 3 cruce, como un buje normal de alas. Aunque al montar me hace dudar porque por la orientación del buje da la sensación de ir a buscar la línea recta sin cruzar ni tocar el 3er cruce. Hoy me fijo en la rueda de un compañero, y la lleva sin lazar el 3er cruce. Me fijo en una rueda de serie Mavic que tengo por ahí sin usar y tambien, va el radio recto sin lazar. Como es lo correcto. O qué es recomendable para una xc doble. 2- Sin tener la tensión completa, están a unos 50kgf, tengo los radios del lado disco en rueda delantera como en la imagen. Y calculo que me debe quedar como una vuelta completa a la cabecilla, y no sé si tendré ya rosca. Los del otro lado están enrasados bien , creo. He parado y he empezado con la trasera. Son largos, no? El lado disco El lazado El lado no disco
El cruce de radios con contacto sirve para que el radio pisado, que es el que queda a menor tensión en una rueda en funcionamiento, no pierda tanta tensión por el apoyo del radio que lo cruza, que no está pisado. Eso sirve para alejar a ese rato pisado de la situación en la que podría perder suficiente tensión como para que se moviera la cabecilla. Hasta ahí la teoría. En la práctica, en función de la tensión mínima de los radios de una rueda, ese apoyo puede que no sea necesario. En las ruedas modernas, sobre todo si no están diseñadas al límite, no suele ser necesario y el que no haya contacto hace que el radiado y mantenimiento de las ruedas, especialmente con radios de tiro recto, sea más sencillo. Por otra parte, si no hay contacto, se evitan ruidos que pueden ser molestos. Respecto de la longitud de los radios, en la mayoría de los montajes dos y hasta tres milímetros se pueden pasar los radios de la cabecilla. El único peligro es que haga tope y no puedas dar más tensión, pero si eso no ocurre, no hay problema, a no ser que se pasase tanto que tocase con el fondo de llanta, pero no lo creo.
En mi caso, con 24 radios de titanio en llanta de 33mm de perfil y con el montaje que estamos comentando, entiendo que me recomiendas 2 cruces con pisado, incluso unión en los cruces con soldadura. O qué configuraciones me puedo plantear para no añadir factores críticos? Por cierto, pedí los Pillar PST14. Considerando el precio final de varias tiendas de Aliexpress más la incertidumbre del control de calidad no europeo, aduanas, no suponía más allá de un 20-30% de diferencia. Tiré por lo seguro: distribuidor oficial de la marca y garantía de Pillar. No tengo fecha de entrega todavía... finales de enero, con suerte.
En tu caso le criticidad estriba no en la perdida de tensión del radio pisado, sino en la tensión que el pandeo del radio pone en la cabeza atrapada por el ala del buje en frenadas. Ahí el cruce con contacto no aporta prácticamente nada. La soldadura de cruces si, pero en realidad, dado que vas a montar los PST14, yo creo que no es necesario el cruce con contacto. Si finalmente lo haces, en esas ruedas casi seguro que produce ruido. Tengo ruedas como las tuyas con y sin contacto (y soldadura) y salas funcionan bien, al menos por ahora, pero las que tienen contacto y soldadura hacen ruido.
Cuando hablais así es cuando se me quitan a mi las ganas de centrar ruedas, y no por la herramientas... . Seguís hablando castellano verdad?? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Mi pregunta era si en un montaje con radios de titanio (24 por rueda, montaje delicado) tengo que buscar que los radios se toquen en los cruces. Si no se tocan evito ruidos y roces, porque el titanio es un material más flexible que el acero. Si se tocan, una práctica que aporta rigidez es unir los radios en los cruces con un hilo de acero y añadir un pequeño aporte de soldadura. Mis radios tendrán 2mm de grosor constante, por lo que puede que flexen poco, a diferencia de otros de grosor variable, y que no necesiten más rigidez en los cruces, por tanto podría montarlos sin que se toquen cuando crucen (para que se toquen el radio que va por fuera en el ala del buje habría que pasarlo por debajo del radio que va por el agujero interior del ala del buje. Si no quieres que se toquen cada radio sigue su trayectoria hasta la llanta sin pasar los de fuera por el interior de los de dentro) Otro factor de las ruedas es que los radios son un sistema dinámico: 1) durante el giro de la rueda los radios de debajo del buje están sometidos a la flexión de ir "pisando" el suelo. Los radios de abajo se acortan cuando soportan el peso y los de arriba se estiran cuando cuelgan desde el aro hacia el buje, que tira de ellos, manteniendo el aro estable. Para eso se les da la tensión que se les da... y es tan importante que la tensión esté equilibrada. 2) además, los radios están sujetos a pandeo (flexión radial en el sentido de la marcha) cuando frenas, el "estirón" en este caso se produce desde el centro de la rueda (la zona de contacto entre las pastillas y el disco) y eso puede hacer que las cabecillas se muevan de su sitio. Si los discos son grandes, más potencia de frenada y más pandeo Las ruedas obligan a pensar bastante para conseguir lo que quieres y entender cómo funcionan, pero cuando lo pillas (a mí me queda mucho todavía), empiezas a entender porqué aunque lleves todos los componentes de calidad, una bici puede ir mal, ser inestable, tener un tacto incómodo por blando o por duro... En el fondo, la rueda es lo que une la bici al suelo.
La verdad es que montar una rueda no es complicado. Decidir un montaje puede ser muy sencillo (yendo a lo seguro) o muy complicado si se hacen montajes al límite. Como en tantas actividades, a medida que adquiera conocimientos y experiencia, puedes complicarte la vida tanto como quieras.
Para el calculo de radios de un aro con offset teneis algún truco sumando o restando a las medidas del buje?? O hay alguna calculadora que tenga esa opción???
Esta lo tiene, es de lo más preciso que he encontrado. Pulsa en las etiquetas de los campos de entrada de datos y se despliega una explicación para cada etiqueta. https://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
