Al menos el que yo te he puesto se supone que lleva 3 rodamientos NBK. Es muy difcíl que eso cruja como si estuviese roto, aunque no es imposible.
Los novatec más baratos de tres trinquetes llevan el sistema de bolas gordas y conos y tuercas.... Los núcleos siguientes ya llevan rodamientos y 4 o 5 trinquetes por lo que he leído... Digamos que sería una mejora en el mío cascarria
Hoy probé mi primera rueda montada por mi. La rueda es la que me venía con la bicicleta, una dt1700 spline con buje 350 y radios conificados 1.8. Estoy contento. Algún pequeño clack ha hecho en la primera vuelta, apenas audible, pero la rueda ha vuelto a casa tal y como salió... Los radios siguen sonando uniformemente por lo que creo que pasa el test. Animaos los que dudéis, que es una satisfacción montar en "tus propias ruedas" aunque esta no deje de ser una rueda de fábrica A los gurús... Era la rueda delantera, puede ser que la haya notado más precisa en los cambios de dirección solo con un buen tensado de radios? Imagino que no, pero he traído esa sensación .. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Tengo una duda, en caso de utilizar cabecillas de doble cabeza o de "pirindolo hacia dentro"... La medida perfecta seria al ras de la cabeza de dentro??? O se deberia dejar mas cortos????
Pues depende del perfil de la cabecilla. En general, basta con que el radio pase unos milímetros del nivel del aro y atraviese la base de la cabecilla. No sirve de mucho más que vaya más lejos. Pero en realidad, si la cabecilla es más larga de lo habitual, hay que saber en qué parte de su longitud hay rosca para saber hasta donde debe llegar el radio. Lo más habitual es que el radio deba ser de la mismas longitud que con una cabecilla tradicional.
No, ya no es una rueda de fábrica, a pesar de llevar el mismo material. El principal problema de una rueda de fábrica es que está mal montada.
También suelen usar un material más a prueba de bombas que a refinar su funcionamiento, pero desde luego, para practicar, todo es bueno. Yo practico mucho montano y desmontando las ruedas de las bicis de mi hija a ojo, sin herramientas casi, que se coge mucho tacto.
Mal montadas porque están montadas a máquina. Porque les ponen pegamento a las cabecillas para que no se suelten, que no es más que una chapuza. Porque están mal de tensiones etc... En concreto la marca que menciona el compañero excepto las de muy alta gama que se montan a mano el resto es tal cual te cuento. Y en general en cualquier marca solo las de muy alta gama están bien montadas
Las ruedas de fábrica, comparadas con unas ruedas montadas a la carta sensatas, suelen ser un chusco. Suelen ser caras para lo que dan como funcionamiento. Los componentes suelen ser sencillos en muchos casos, especialmente radios y cabecillas que se ven poco, que dan ruedas con tacto tosco. Además, efectivamente están montadas a máquina. Como las máquinas no saben montar ruedas, las tensiones están muy desequilibradas. Para solucionarlo, inventaron lo de pegar la cabecilla al radio para intentar evitar que se suelten, y nos lo vendieron como una mejora. Como resultado, reza por no tener que mantener la rueda, porque en muchos casos o no se puede, o el mecánico te dirá que no lo hace, porque no sale a cuenta. Suele ser mejor cortar todos los radios y ponerlos nuevos. En comparación, el único inconveniente de las ruedas a la carta es que tienes que saber lo que quieres, que no es tan fácil. Un montador con experiencia que haga ruedas a la carta debe de ayudar al ciclista a traducir sus deseos en especificaciones para la rueda. De ahí, escoger los mejores componentes para cubrir esas especificaciones y hacer un montaje de calidad que acabe dando las ruedas deseadas, escogiendo un buen equilibrio entre funcionalidad general, peso y precio. En medio tienes las ruedas de montador más habituales. No son totalmente a la carta porque un montador normalmente no tiene a su disposición cualquier componente, sino un número limitado y más o menos variados de componentes que, por el motivo que sea, más le ha convenido tener. De lo que tenga disponible normalmente tee ayudará a escoger lo que más te encaje. Como no suelen tener un abanico super amplio, suele ser sencillo configurar la rueda. Si no tienes muchas exigencias, para mi la tercera opción es la más conveniente. La de ruedas de fábrica no lo suele ser nunca. Cuando he tenido algunas me han durado poco, porque sé que puedo tener algo que funcione mucho mejor sin gastar más. Si sabes lo que quieres, eres exigente, y sabes dónde te pueden montar ruedas a la carta, es un gustazo. Especialmente si tu encuentras los componentes y sabes montarte las ruedas o tienes a alguien de confianza que lo pueda hacer. Además, configurar tus propias ruedas y que funcionen da una satisfacción especial. Poco a poco puedes ir experimentando e ir aprendiendo sobre el comportamiento de los componentes, e ir configurando ruedas más al límite, más cómodas, más ligeras o que den mejores prestaciones. Y nunca se acaba, siempre hay algo más por aprender.
Cuando os referís a ruedas al limite os referís al menir peso de componentes pero que estén ajustados al peso del ciclista que las va a llevar y adaptadas a la disciplina que va a realizar, es decir al limite de.rorura de los componentes? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
una pregunta. He leido en varias ocasiones lo de la pasta de montaje... a que os referís? Podría tener acceso a un "lubricante" o antiseize de cobre... sería eso? Tambien tengo un bote de molykote, el que utilizamos para los ratchet, serviría? Ya de paso... siempre he utilizado para los montajes un bote de grasa verde que compre hace la tira de años... lo mejor sería utilizar pasta para todo lo que no tenga friccion (vamos, para todo menos rodamientos)? El de cobre seria como este:
Si, más o menos. No necesariamente el límite de rotura de los componentes, sino el de estabilidad de la estructura en general. Y ese es solo un límite, el de la fiabilidad. Es decir, que da igual que la rueda "no funcione" porque se rompe un radio o porque se descentra cada vez que la uses. Al final lo importante es que funcione con un grado de fiabilidad razonable. En realidad, el diseño de una rueda siempre es un equilibrio entre características como el peso, la capacidad de aceptar determinados neumáticos, la comodidad, la resistencia, la dificultad del montaje, el precio... el punto donde coloquemos ese equilibrio nos dará plenamente algunas de esas características y estaremos más al límite en otras. Eso es montar una rueda al límite, forzando ese punto de equilibrio en las características que sean del equilibrio.
La pasta de montaje no tiene como función principal por diseño el lubricar, sino el aislar materiales. Eso permite seguir manteniendo la rueda pasado el tiempo y, de paso, evitar la corrosión galvánica. Suelen tener un efecto colateral, que es la lubricación, que ya viene bien para hacer el montaje. Yo uso una que se llama NASP Anti-seize, que puede comprarse en Amazon por ejemplo.
Eso es, con grasa lubricariamos rodamientos y con pasta tornillos, simplificando. Por lo tanto, este que digo de cobre serviría, no? He visto que mucoff vende pasta de cobre para montaje... Podría comprarlo en Amazon, pero pudiendo tenerlo mañana mismo y sirviendo, para que esperar! Como digo el otro, que no es por no esperar... Pero esperar pa na es tontería!!, Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
Hola compañeros! Abogo a vuestra sabiduría y experiencia, he decidido dar el paso y montarme unas ruedas a la carta en una Canyon neuron 29 de aluminio hablando con ruedas Custom (cara a cara) me ha recomendado y me he decidido por aros duke crazy star 32radios cx-ray, pero la duda me entra en los bujes (me gusta que suenen), los dos entran en el presupuesto de las ruedas. con bujes hope pro evo 4 se quedan en 1720g Con bujes dt swiss 240 ratchet 54t en 1594g vamos que la diferencia de peso son 130g. cual creéis que puede ser mejor opción? La diferencia de precio de unas a otras son 110€ muchas gracias y perdón por el tostón!
Yo diría que no son bujes comparables. DT 350 vs Hope entonces sí, los 240 ganan sin duda alguna en términos de peso y diseño, velocidad de respuesta,sonido,etc; salvo que tengas una ofertaza en los Hope y te salgan mucho mas baratos, mucho.......sin duda Dt 240.
Duda para los sabios, Ahora mismo tengo una DT M1900 de 30mm interiores, los aros estan bastante cascados (en su momento las compre de segunda pata), mi duda era si merece la pena conservar los bujes y montar nuevos aros/radios o irme a unas ruedas nuevas. ¿conoceís algun montador que reaproveche si le mando mis bujes¿ ¿merece la pena economicamente? Lo de irme a un montador es que al tener un unico juego de ruedas si me pongo a ello seguramente me quede bastante tiempo sin montar, teniendo en cuenta que nunca he montado unas ruedas. Luego la duda definitiva, en el caso de conservar bujes, haciendo un uso trail/all mountain con una rigida de acero ¿que montariais de aros/radios? Versión economica en aluminio y cara carbono.
