¿Pero no dices que la has soltado y la has vuelto a tensar? Pues si ahora no está aparaguada, no tiene nada que ver con cómo estuviera antes de todo eso, digo yo, ¿o no?
Me da que no has sabido usar bien el aparaguador, por eso estás haciendo las cosas mal. Tranquilo, a mi también me pasó. De los errores se aprende.
Me he explicado mal, antes de soltarla la comprobé por curiosidad, y fue cuando comprobé que estaba sin aparaguado, el caso es que al volverla a tensar consigo que queda casi casi aparaguada a falta de un par de milimitros pero eso es falta de pericia mía, la cuestión es cuando la comprobé antes de toquetear estaba 8 mm desaparaguada no sé si ahora me he explicado mejor. Enviado desde mi MIX 2 mediante Tapatalk
Pudiera ser por qué es la única explicación lógica que veo, lo he empleado tal cual se explica en este vídeo Pero algo habré hecho mal, el caso es que me he fijado en un par de ruedas más viejas y veo que también están 5 mm desaparaguadas y eso ya me lía más xq estas no las he tocado y llevan 5 años paradas, lo único que se me ocurre es que una de dos o no usó bien el aparato y lo hago igual que el vídeo o almacenó mal las ruedas y me cascan por eso por qué es muy raro. Enviado desde mi MIX 2 mediante Tapatalk
Las ruedas tampoco cascan por estar mal almacenadas. Creo que lo usas mal porque no apoyas en el buje donde debes. Te repito, a mi también me ha pasado.
Y a los vídeos hazle el caso justo. Yo intenté calibrar un centrador siguiendo los pasos de un vídeo de esos y tres veces lo hice y tres veces que salió mal. Conclusión, lo estaba haciendo mal. Y ya por intuición di con la tecla. Muchos de esos vídeos simplemente están mal o se saltan pasos.
Yo creo que aquí se ve bastante claro: La Figura 1 corresponde a la toma de referencia en un lado de la rueda. Debe ajustarse la referencia para que haya contacto total, plano, entre los extremos del aparaguador (pueden ser extremos planos o haber tacos para tomar la referencia) y el testigo central. El testigo central debe apoyar exactamente en el punto del buje que, una vez montada la rueda en el cuadro, hace contacto con el interior de las punteras. Es importante para todo el proceso que la rueda esté lateralmente centrada, porque si no la referencia no es constante, claro. Una vez tomada la referencia correctamente, se debe comparar con el otro lado de la rueda. El objetivo es conseguir un contacto como el de la Figura 2, de nuevo con contacto total plano en los tres puntos. En ese caso, la rueda está correctamente aparaguada. Si el contacto es como la Figura 3, hay que mover el aro hacia la izquierda, dando tensión a los radios de la izquierda y quitándola de los de la derecha. i el contacto es como la Figura 4, similar, pero al revés. Cuidado que solo hay que salvar la mitad del salto y para volver a medir hay que volver a tomar la referencia del testigo central, claro!
Eso mismo me paso a mí con el centrador, el primero estaba mal y el segundo no era paralelo en las barras por lo que para dejarlo paralelo casi hay que hacer un máster pero viendo 4 videos distintos y con algo de intuición lo conseguí. Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
En esas imágenes se ve muy claro de hecho creo que es el mismo aparaguador que tengo yo, por lo que veo lo estoy usando bien, y es lo que comentaba desde el principio, para poder dejar la rueda aparaguada y sin salto horizontal tengo que darle mucha más tensión a los radios de los piñones que a los del disco, es decir cuando cogí la rueda después de mucho tiempo antes de hacer nada y la medi con el aparaguador la rueda estaba desplazada hacia el lado del disco, fue por lo que destense todo y comenzar desde ese punto, el tema es que para conseguí dejar un par de milímetros la rueda desplazada hacia el lado del disco a los radios del lado de los piñones hay que darle casi la máxima tensión que soporta la llanta ( creo recordar que 110 kgf) y a los del lado del disco se quedan como en 70 kgf aproximadamente, y en este punto reside mi comedero de cabeza, tengo la rueda bien horizontalmente pero me falta un par de milímetros para que esté aparaguada y tendría que dar más tensión a los radios de los piñones ( por lo que me pasaría de lo qué recomienda el fabricante ) o bien soltar más del lado del disco y la diferencia de tension sería tan grande entre un lado y otro que creo que la rueda no sería funcional. Y todo esto son ser yo capaz de corregir el salto vertical. Y como os comento cuando me llegó y la use en su dia estaba correcta. Se me ocurre la rueda en origen estaría pasada de tensión en el lado de los piñones para poder dejarla fina( parto de la base que el salto vertical es cosa mía por falta de practica) y como solo se uso para carril bici y yo pesaba muy poco no casco, o por el contrario algo estoy haciendo mal? Gracias y perdón por el tocho. Saludos Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
No puedes pretender, en esa rueda trasera dejar la rueda aparagüada en el centro de las dos puntas del buje con la misma tensión de radios a cada lado. Siempre van a llevar más tensión los del lado de los piñones. Si está desviada un par de milímetros a un lado, tendrás que ir aflojando de un lado y apretando de otro para no pasarte de la tensión máxima. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Si me eso lo sé lo que me llama la atención es la diferencia de tensiones una de 110kgf y la otra de 70 o menos como la máxima tensión que soporta la llanta es de 120kgf lo lógico sería aflojar las cabecillas del lado del disco por debajo de esos 70 kgf actuales y lo que me llama la atención sería la gran diferencia de tensión entre ambos lados, no sé si es normal una diferencia tan grande. Saludos. Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
Da la tensión que tengas que dar a los radios del lado de la piñonera. Los radios del otro lado llevan la tensión que necesiten al dar el aparaguado correcto. Vamos, que al centrar el aro sobre las punteras se quedan con la tensión que necesiten para ese aparagüado Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Como tú mismo dices, te estás comiendo la cabeza. El compañero @scubaman te está repitiendo lo mismo que te he dicho yo antes ya: no hay manera de hacerlo mal. La diferencia relativa de tensión entre un lado y otro sólo depende del aro y del buje, es por diseño, y no tiene nada que ver con cómo se monte la rueda. Es la diferencia que es para que la rueda esté correctamente aparaguada. Y punto. Por otro lado, efectivamente, si el aro tiene un tope de tensión, pues tiene un tope. El que sea. Por cierto, si el tope es 120kgf, no es 110kgf. Es decir, si tienes el lado de más tensión a 110kgf, te quedan 10kgf de margen. Y cuando llegues a 120kgf, si no está bien aparaguada, pues bajas el otro lado, así de sencillo. 70kgf es una rueda funcional, no sé por qué dices que no. Y de nuevo, ¿qué quiere decir que no eres capaz de corregir el salto vertical? Desde luego, a 110kgf no lo vas a corregir. Eso lo tienes que hacer a tensión mínima. Es decir, que haya tensión, que los radios no estén sueltos, y ya. En ese momento es muy fácil trabajar con la rueda y no veo qué problema puede haber para que no puedas corregir el salto vertical. Dime cómo lo estás haciendo (sin comidas de cabeza) y vemos qué pasa.
A ver os contesto a los dos, lo primero pedir disculpas por que traspapele un dato, la tensión del lado del disco no son 70kgf sino 50kgf, por otro lado tienes razón en que al ser la tensión máxima que soporta la llanta 120kgf tengo, en el lado de los piñones, otros 10kgf de tensión para hacer que la rueda quede aparaguada, es probable que al llevar los radios a esa tensión la rueda quede totalmente aparaguada, el dato que me chirria y desconcierta es si es viable una rueda con una tensión próxima a 50kgf en un lado y 120kgf en el otro, se que la tensión del lado del disco no es la misma que la del lado de los piñones y esta ha de ser inferior, pero tanto, me explico he medido otra rueda que tengo y esta perfecta, una shimano xt 788, la diferencia de tensión entre un lado y otro es de apenas 35kgf, lado del disco 100kgf y lado de los piñones 135kgf, por eso en esta me parece mucho, no se si ahora me explico. Por otro lado, el tema del salto horizontal, te cuento lo que he hecho a ver si ves el fallo. Después de desmontar completamente la rueda, limpiar engrasar y volver a montarla rosco todas las cabecillas con un destornillador plano hasta que el radio queda metido en la hendidura de la cabecilla, en este punto la rueda no tiene nada de tensión, y comienzo a darle tensión a los radios a un cuarto de vuelta por vuelta de rueda, uno a uno hasta que alcanzo el 30% de la tensión final en el lado de los piñones, en este caso 30kgf, en ese momento intento equilibrar el salto vertical, pero me ocurre que para poder solucionarlo hay radios que alcanzan 70 kgf y otros quedan en 25kgf y horizontalmente la rueda queda fatal, al intentar equilíbrala horizontalmente, a cuarto de vuelta de cabecilla por vuelta de rueda, se me vuelve a descentrar verticalmente, y tengo que volver a corregir y así hasta que consigo la mejor cifra de salto vertical 5mm, un desastre. Es cierto que la rueda queda centrada horizontalmente perfecta y si le subiese la tensión al lado de los piñones a 120kgf seguro que quedaría aparaguada, pero con un salto vertical de 5mm y con esas tensiones ya citadas anteriormente. No se si ahora me explicado. Por ultimo agradecer a todos la ayuda que me estáis brindando y la paciencia que tenéis conmigo. Saludos
Cada rueda es un caso y excepto algunas generalidades, no puedes exportar las conclusiones de una, a otra. Esa rueda que está a 100/135, a parte de estar pasadísima de tensión si lo has medido bien, tendrá un buje diferente y por eso las tensiones son así. En la otra, si son 50/110, pues lo son. ¿Es buena esa diferencia de tensión entre los radios de un lado y el otro? Pues depende. Depende del aro, depende de la cantidad y tipo de radios, depende del uso que se le dé a la rueda... la viabilidad de una rueda no la da diferencia de tensión relativa entre los radios de un lado y del otro, la da un conjunto de factores. Por otro lado, el tema del salto horizontal, te cuento lo que he hecho a ver si ves el fallo. A ver. Lo primero es que da igual que sea el 30% o el 20%, lo importante es que no haya radios sueltos, que todos tengan algo de tensión. En ese momento, lo más importante es asegurar que están equilibrados, antes de hacer nada. Con tan poca tensión puede parecer que están todos igual, pero puede haber diferencias de tensión relativas enormes que acabarían resultando en posibles diferencias de tensión como la que mencionas. Yo suelo hacer una pasada midiendo la tensión con el dedo. Haciendo lo mismo que hace el tensiómetro, pero sin usarlo, porque es tedioso. Empujo los radios con el dedo por el centro y el dirección perpendicular al radio y, tomando uno de ellos como tensión de referencia, lo comparo con el resto y voy ajustando la tensión para que todos tengan la misma al tacto. Una vez comprobado así, hago un ajuste fino por oido, tomando el mismo radio como referencia y pulsándolos como si fueran la cuerda de una guitarra. Tienen que sonar todos igual. Un par de comentarios: es cómodo tomar como referencia al rado adyacente a la válvula, pero asegúrate de que tiene una tensión adecuada; y por supuesto, todo esto es para un lado y para el otro, que tendrán tensiones diferentes. Una vez te has asegurado que la tensión base está equilibrada, entonces trabajas primero en el centrado lateral, y despues en el salto. En este primer ajuste de centrado lateral, intenta trabajar siempre en varios radios y trabaja los de los dos lados, quitando y dando tensión respectivamente para mover la rueda lateralmente en la dirección deseada. Siempre por pasadas, es decir, que no des y quites tensión a lo bestia para dejar la rueda perfectamente centrada en el punto en el que trabajas, sino que busca los puntos de contacto con los testigos y en toda la zona de contacto trabaja a cuartos o como mucho medias vueltas, y una vez hayas hecho una pasasda, vuelve a buscar contactos, porque a veces el punto central del contacto se mueve al ir corrigiendo. Cuando el centrado lateral sea razonable, pasa al salto y trabaja del mismo modo, por zonas de contacto con el testito de varios radios, siempre por parejas de ambos lados, por cuartos o mitades de vuelta en las zonas. Como la tensión de partida es baja, yo siempre busco zonas de contacto de 4 a 10 radios aprox. y las trabajo enteras dando tensión por parejas de radios hasta que la rueda no tenga salto. Si sigues este proceso, la rueda debe quedarte equilibrada y centrada sin problemas. Nadie nace sabiendo. Yo también he aprendido del trabajo de otros y transmitir lo que pueda de lo que sé, es un placer. Hace poco me decía un compañero que si recogiera todas las aportaciones que he ido haciendo a lo largo de la existencia de este hilo, se podría escribir un libro de montaje de ruedas. No sé si tanto, pero lo que seguro que se podría ver es que desde 2012 yo también he ido aprendiendo.
Gracias por los consejos, este fin de semana probaré y a ver si lo consigo, ya contaré por aquí en quedó la cosa. Gracias y saludos. Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
Consulta... aros de "grafeno" de un compañero comprados a un montador nacional, por características creemos que son los Yishunbike ASD933XC-GP. Hasta hace unas semanas encantado con las ruedas, ahora... Según el vendedor han estado expuestas a temperaturas elevadas, mi compañero no es consciente de ello. Son fotos de tres puntos diferentes del aro trasero, pensáis que es peligroso usarlas? pueden llegar a romper?
En la primera y tercera fotos no veo nada, sinceramente, no puedo apreciar lo que pasa. En la segunda me parece una pasada, parece un corte transversal bastante profundo! Yo creo que, en general y desde luego con estas fotos, no se puede afirmar que el aro vaya a aguantar... pero vamos, buena pinta no tiene, desde luego. Este tipo de daños se producen muchas veces por llevar la bici en el portabicis de tal manera que los gases de escape dan directamente al aro y literalmente lo funden.
ese sí que es exagerado sí, pero más que profundo es como si se hubiera levantado alguna lamina de carbono, al levantarse queda esa grieta en medio, pero en si más que un corte es que se ha levantado el material a ambos lados de ese "corte" Las otras 2 son lo mismo pero en menos grado, y han aparecido unas semanas/meses después, el más exagerado ya hace un tiempo que lo tiene. No han estado montadas en portabicis, no tiene, lo poco que carga la bici en coche siempre la lleva en el maletero.
