Una pregunta sobre centradores. Que tal sale el X-Tool del Chain? Leo cometarios de que viene echo un cristo, torcido y desalineado, pero aquí veo que lo usáis. Los de marca salen doble o triple de precio pero no quisiera comprar dos veces. Ese de AliExpress que puso el forero unos post antes lo tiene alguien? Herramienta China no me fío pero igual estoy equivocado. Es que toca renovar un minoura que para salir del paso daba, pero cada día lo uso más y pensaba mejorar. Gracias por ayudar.
Hoy han me han llegado las llantas de carbonfan. 30mm internos, 37mm externos y 18.5mm de perfil. Asimetricos. Modelo AM. 32 radios. Pedidos con envío gratis el 13 de enero (2€ de gastos de envío a traves de aliexpres). Los voy a montar con radios pillar tb2015 y bujes superstar components v6.
Ese fui yo,jeje. Al final cogí ese con tensiometro incluido y aparentemente parece firme,robusto y preciso, material en unas zonas de aluminio o eso parece y otras diría que acero por el peso. Los diales de aguja a simple vista parecen decentes, las ruedecillas giran finas y así sin hacer aún una comprobación milimétrica parece bastante simétrico. La tengo la llanta desmontada y a la espera de recibir los radios,que llegarán esta semana prox o la siguiente en principio,así que cuando tenga todo montare la rueda. De todas formas haré prueba antes con una ya montada y juraría que perfectamente centrada y aparaguada para comprobar fiabilidad del centrador. Ya contaré cuando lo haga,a ver si tengo tiempo este finde
Mira, yo tengo el de Rose bikes, que es el mismo. Ahora creo que está unos 10-12€ más caro que el de Chain, por si quieres quedarte más tranquilo. Que viene hecho un Cristo no es cierto, lo que pasa es que opinar es gratis. A lo mejor esa gente que opina no sabe que después de sacarlo de la caja hay que calibrarlo con una plantilla metálica. A mi me funciona bien. En el fondo no es más que una copia del Park Tool. Quédate tranquilo.
Ooook,gracias! He comprobado el de AliExpress y las patas están alineadas pero las oalanquitas del centrador,las que tocan la llanta(no sé cómo se llaman técnicamente) están 1mm desalineada,la derecha toca y la izda se queda a 1mm o algo más separada(he hecho la prueba con una llanta nueva casi sin uso poniéndola con el disco a la izda y a la dcha y el resultado es el mismo,la.ñunta izda se queda siempre 1mm aprox más separada). Por lo demás el centrador se ve bien
Ya lo he explicado unas cuantas veces por aquí. Una cosa es centrar el centrador para que al trabajar el resultado no esté demasiado lejos del aparaguado correcto, pero no puedes esperar que el centrador te proporcione un aparaguado perfecto, entre otras cosas porque podrías calibrar las patas y los testigos, pero no el anclaje de la rueda, por ejemplo. Cada cosa, para lo que es.
Entiendo que el centrador debería tener las puntas que tocan la llanta equidistantea de los extremos,para que dichas puntas toquen la llanta a la vez,que estén a la misma distancia. Pero en tema de centradores es mi primera experiencia, así que estoy pez y cualquier ayuda y explicación la acepto encantado. Por otro lado se podría pensar que si las 2 puntas están perfectamente centradas no haría falta aparaguador,ya que dichas puntas del centrador harían esa funcion. Vamos,que si no tienen que quedar las puntas perfectamente centradas a la micra y esa diferencia de 1mm aprox se considera válida no me preocupo en intentar centrar las puntas
Precisamente te acabo de explicar porque no. Para que eso fuese así, el centrador tendría que ser calibrable del todo y los estándares de las ruedas ser igualmente calibrados, y eso no es así. De modo que no tiene sentido esperar que el centrador esté calibrado. Tu centras las rueda de modo que los testigos toquen el aro a la vez y luego usas el aparaguador para acabar de aparaguar la rueda a la perfección, y listos. Esa es la manera de actuar. El centrador no lo calibras para no usar el aparaguador, sino para que el trabajo de aparaguar sea el menor posible. Otra es que con el calibrado del centrador te de igual que la rueda se vaya 1mm. Entonces la aparaguas con el centrador calibrado con el calibre, y listos. Pero eso no te asegura una rueda perfectamente aparaguada, y tampoco se supone que deba ser así.
Si,entiendo que son 2 cosas distintas para 2 ajustes dintintos,pero en mi ignorancia creí que debían estar las 2 puntas a la misma distancia de la llanta,pero entiendo que no. Y ya que creía eso pues pensé que podía usarse para eso, pero no. Me quedo tranquilo entonces con el centrador cómo está y entiendo que ese mm está dentro de los márgenes normales Bueno,a ver si me llegan los radios y me pongo al lío,que ya tengo ganas. Muchas gracias!
Después de un tiempo sin pasarme por el foro, vuelvo para contaros que gracias a los consejos que recibí en este hilo, sobre todo de foreros como @LyN_Suiza o @Terrylogic , conseguí montar desde cero una rueda con radios sapim d-light para mi bici de ciclocross y otro juego de ruedas con sapim laser. Y después de usarlas toda la temporada de ciclocross, entrenando y compitiendo, las ruedas han aguantado perfectamente y siguen como el primer día, a pesar de haber usado unos radios tan ligeros. Llevar ruedas montadas por mí, ligeras y que aguantan en competición ha sido una gran satisfacción. Pero ahora me surge otra gran duda. Y es que en la última carrera de la temporada de ciclocross, terminé con la rueda trasera (la del juego que llevaba con tubulares de seco) con un radio roto y otro dañado. Partió un radio provocando un enredo en el cambio y dañando otro radio más, pero es que un mes antes había partido otro radio. Son unas ruedas roval de aluminio (ruedas de fábrica) con tan solo 24 radios redondos straigpull sin conificar de 1.8 mm. Al ser redondos y straighpull y creo que cabecillas dt prolock, hacía tiempo que algunos de ellos era casi imposible poder apretar o aflojar para hacer el mantenimiento a la rueda(ya notaba que algunos radios estaban más flojos que otros). Para no tener que buscar otra rueda nueva, me planteo reparar esta, cambiando todos los radios y cabecillas, y mi duda es si sería buena idea poner 24 radios sapim cx-ray en esa rueda. Como se puede ver en las fotos, la rueda va a tres cruces en el lado de los piñones y sin cruces en el otro lado.
Una pregunta... Que diámetro he de poner aquí para calcular el radio si son radios cx Ray. El de la parte redonda del radio o la parte plana donde se pisan los radios y le pongo la medida que más se acerque? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Buen ejemlo de lo que digo siempre de las cabecillas con pegamento: montas mal la rueda, pegas las cabecillas, y aguantan un tiempo. Mientras tanto no puedes hacer mantenimiento porque es un infierno y por fin, algún día, sufres las consecuencias de que inicialmente estuviesen mal montadas. Si, puedes montar CX-Ray, claro. Pero siendo ruedas de freno a la llanta, también puedes montar Laser. Más baratos, mismo peso, ninguna contraindicación.
Como siempre digo, cuando uses una calculadora, debes entender qué datos te pide y para qué. En este caso te está pidiendo el diámetro del radio en el centro para calcular la elongación del radio en función de la tensión, que es un dato importante para calcular bien la longitud. Si geométricamente necesitas radios de 298mm pero bajo la tensión de trabajo el radio se elonga 1mm, pues te dirá que uses radios de 297mm. En realidad debería pedirte la sección del radio, dado que en función de la forma de dicha sección, el radio no tendrá un diámetro que indicar. La elongación bajo tensión depende realmente de la sección. El CX-Ray tiene una sección de 2x0,9=1,8mm2. Por lo tanto, el diámetro de un radio cilíndrico de la misma sección sería de 1,5mm, que es lo que tienes que meter ahí. De hecho, muchos fabricantes indican el diámetro equivalente de sus radios para este tipo de usos.
Como siempre, maestro, aunque sea respuesta para otro compañero, me sirve a mi también. Tengo unas ruedas antiguas de 26" de una rigida-rigida, con bujes 240 para V's, y pensaba poner unos D-light, pero esa opción no la había contemplado. Gracias. Además es una bici que solo uso para vías verdes y poco más.
Eso es. Hace ya bastante tiempo que esa rueda con tocar los radios con los dedos se notaba como algunos radios estaban mucho más flojos que otros, pero como comentas, entre las cabecillas con pegamento y los radios redondos y straighpull, era un infierno intentar hacer mantenimiento. Y las dejé así hasta que han empezado a romper radios. Como comentaba antes, en el otro juego de ruedas(el de tubulares de barro) que monté este verano y con las que he competido toda la temporada, las monté con sapim laser y sin ningún problema. Muy contento. Pero eran 32 radios y radios J-bend. Por eso para esta rueda que tiene buje straighpull y tan solo 24 radios había pensado en los cx-ray. Y también dudaba si merece la pena montar esa rueda con cx-ray por si la llanta sufrirá más o menos rígida de lo que era hasta ahora con los radios sin conificar de 1.8 que llevaba montados. Supongo que no habría problema, pero tenía esa duda.
Buenas. Los CX Ray son inversión segura A mí también me gustan los Pillar Wing, sobre todo porque en la parte del tetón que engancha en el buje están sobredimensionados a 2,2 mm
En una rueda de freno a la llanta no hay problema en usar 24 Laser, aunque sean de tiro recto, porque los radios no tienen que soportar fuerzas en la dirección de la rotación demasiado importantes. Como tu sugieres y dice @Terrylogic, los CX Ray son tiro seguro, pero en mi opinión son como cañones para matar moscas y eso tiene su peaje: son bastante más caros y las ruedas resultantes bastante más secas. Personalmente sólo uso radios planos en enduro y en carretera, y los usaría en una bici maratón o XC doble en función del diseño de la rueda al completo, de la elección de otros componentes y del uso. Por ejemplo, si quieres montar ruedas de 24 radios y tiro recto para BTT, pues son buena opción, pero en realidad la cuestión es que yo no montaría esas ruedas.
