De centerlock son llave de cassette o de pedalier, a poco que te hagas algo de mecánica casera son llaves más o menos habituales
A mi 2mm me parece mucho, pero cada uno tiene que tener su criterio. Si a ti te parece bien, está bien. Las cabecillas no tendrían que haberse redondeado, porque no hay que hacer fuerza sobre ellas. Si has tenido que hacer fuerza, hay algo ahí que no está bien en el proceso que has seguido.
Las cabecillas y radios eran las que estaban puestas antes,las DT swiss prolock con un poquito de uso,y ya me costó un poco quitarlas. Entre una cosa y la otra no han ayudado. La desviación lateral que me ha quedado, para haber sido la primera vez y montado la rueda en un rato mientras las pekes jugaban al lado, es de menos de 1mm desde la línea media a derechas e izquierdas. Antes de ponerme a ello creí que sería bastante más complicado,pero la verdad que los radios de tiro recto ayudan mucho a radiar. Cuando me lleguen los radiosy cabecillas me liare a volver a montarla ya definitiva
La verdad es que lo mejor de los bujes de tiro recto es la facilidad para radiar. También hay a quien le gustan más estéticamente y pesan algo menos. Todo lo demás es peor, sobre todo desde el punto de vista del estrés sufrido por los radios.
Lo bueno es que te sirve como práctica. Y si tienes por ahí alguna rueda vieja más, yo volvería a hacer lo mismo. Nunca se aprende lo suficiente.
Lo de las ruedas viejas está muy bien para atreverse y ver que radiar y centrar tampoco es tan extraordinario. Pero una vez ya lo has hecho y ves que es factible y que tienes las herramientas básicas necesarias para el montaje, lo que me parece fundamental para seguir aprendiendo, es usar las ruedas que has montado, La verdadera experiencia y el verdadero conocimiento sobre el montaje de ruedas no creo que esté en el proceso de montaje. Ese no deja de ser un procedimiento mecánico bastante sencillo y una vez has entendido los conceptos necesarios, se trata simplemente de adquirir una habilidad suficiente, que mejorará con la práctica. Pero lo importante, lo fundamental, no está ahí, está en el diseño de ruedas que cumplan una función definida con precisión y que sean viables. Es fácil montar unas ruedas de enduro que aguanten de 1,8kg. Eso lo sabemos hacer todos, claro. O unas de XC de 1,6kg. La gracia está en definir bien y de manera exigente el uso de unas ruedas y hacer un diseño fuerte, resistente y duradero, con un peso ajustado, que ruede suave sobre el terreno y que tenga la capacidad de absorber necesaria, etc. Para eso, además de conocer algunos componentes que cubran diferentes funciones, hay que rodar sobre las ruedas que uno monta. Y ahí es donde no nos sirven las ruedas viejas que ya no usamos. Yo, cuanto antes, me dedicaría a montar ruedas para usarlas y, de este modo, aprender sobre el resultado de ese montaje. Me parece que esa es la manera de realmente avanzar en el mundillo de las ruedas.
Las primeras experiencias son para aprender y ver que se puede hacer,lo mismo pasa con ruedas que con la primera vez que te metes a hacer el mantenimiento de hidráulicos u horquilla. Ya puestos, pregunto por recomendaciones de montaje para trasera de ebike enduro...radios saphin CX Ray, pilar 1420? Bujes veo que los nuevos dtswiss hybrid son de radios con codo, hay riesgo de petar el buje de radios de tiro recto estando bien montadas? Llanta tengo un par de dtswiss una la e1650 y otra de una rueda ex1501 de 30 interiores,entiendo que eso vale. La que he montado por ahora es la e1650, buje tiro recto ztto m1, y radios (cuando me lleguen) dt2.0-1.8-2.0. Quitando el buje,que es lo que es,el resto de componentes están equilibrados o radios insuficientes? 28 radios,es lo que hay
Con el tiempo, todos tenemos preferencias o manías, llámalo como quieras. A mi los radios Pillar y DT no me gustan. Ni las cabecillas. Comparados con otros me parece que las roscas son toscas y, para mi, la finura de las roscas es clave para montar ruedas. Sapim es una delicia. Todo rueda suave, sin esfuerzo, jamás me han dado un problema. Al principio de montar ruedas usé bastante los 1420, pero los dejé de usar la primera vez que usé los CX-Ray. Lo mismo me pasó con los DT Super Comp y los Sapim D-Light. Seré un exagerado, pero para mi no hay color, y estando todos disponibles, prefiero Sapim. Igualmente me gustan los radios CN e incluso algunos chinos de titanio, que me parece que están muy bien acabados. Ese es el primer paso para evitar el revirado de radios, hacerlo todo sin forzar nada y conseguir ruedas más equilibradas más fácilmente. Los aros y bujes DT, en cambio, me parecen de calidad incuestionable. Esos aros que tienes, siendo lo que son (ancho, material, peso) son impecables, aunque ese ancho interno será más o menos adecuado en función de los neumáticos que vayas a usar, claro. Siendo bujes de tiro recto y 28 radios yo usaría antes CX Ray que radios 2/1,8/2, pero vamos, que no va a pasar nada malo por usarlos a no ser que seas un animal. Si vas muy fuerte, pesas bastante y usas discos de 223 con una ebike, igual yo hubiese escogido bujes para radios acodados y unos radios potentes como los Sapim Strong, porque total tampoco es que unos gramos en las ruedas te vayan a solucionar nada... pero ya teniendo el material y siendo consciente de que es un experimento, pues a probar.
Para futuros montajes tendré en cuenta estos detalles. Delante llevo 223 y detrás 220 de disco ahora,pero detrás en este buje meteré 203. Más que en frenadas siendo la trasera me "preocupa" más la resistencia en trato duro,saltos (aunque no sean saltos de 5m), trialeras y ocasional bike para, así como el par de tracción del motor. En la trasera actual,la ex 1501 tengo el "problemilla" del ancho del buje,pues es 12x142 y la bicha es boost,de ahí el cambio de buje y rueda. Ahora va con los adaptadores uno va mal,pero la idea de futuro si esto sale bien es aprovechar ese aro y meterle un buje boost
Aunque intuitivamente pensamos que una rueda sufre muchos en saltos y golpes, en realidad está muy protegida frente a ellos. De hecho, la historia de la rueda es la historia de un diseño preparado para eso, para que soporte ese tipo de cargas. Y piensa que la historia de la rueda tiene más de 5.000 años y la rueda con radios de alambre tendrá más de 200 años, está muy evolucionada. Sin embargo, las transmisiones al buje y sobre todo los frenos de disco son más recientes y han sido colocados sobre una estructura que se inventó previamente, de ahí que la rueda como diseño no esté tan preparada para soportrar la transmisión de fuerzas longitudinales a través de los radios, algo que produce por lo tanto un estrés mucho mayor. Por ejemplo, los radiados radiales son muy inadecuados, porque son los que provocan mayores pandeos en los radios al provocar fuerzas totalmente normales a la tensión del radio y por lo tanto palanca en la cabeza (si no rota) y en la cabecilla. En resumen, los discos de freno grandes y las transmisiones monoplato modernas requieren de ruedas diseñadas para soportarlos poniendo, por ejemplo, radios más resistentes o con más cruces (para que los radios sean tangenciales, como son en bujes de tiro recto, no todo es malo) en el lado de freno delantero y en el lado de la transmisión detrás.
Hace unos días preguntaba por si alguien tenia referencia acerca de los componentes para montar unas ruedas para un amigo, bien tras indagar en varios foros recibi ayuda y voy a poner aqui las conclusiones por si le pueden servir a alguien en una situacion parecida. En un foro americano en un hilo de tandens me solucionaron las dudas, entre las tres opciones parece ser que la mejor seria la de bujes shimano 529, llantas DT Swiss 533d de 32 radios, radios sapin strong spokes 2.3/2.0 y cabecillas sapim poliax de laton. Estos es debido, por lo que me explicaron, a que los radios son de los mas resistentes que puede haber ya que se emplean en ebikes y el buje es un buje que shimano saco para las primeras ruedas de 29" y tiene el nucleo y las alas del buje reforzadas. Partiendo de que lo importante es la resistencia del conjunto y no el peso del mismo esa era la opcion mas resistente y a la vez la mas pesada. Llegado a este punto nos hemos animado a montar las ruedas nosotros mismos, y aqui vuelvo a pedir ayuda. Pensais que se puede mejorar algo para que las ruedas sean mas resistentes? He calculado la longitud de los radios y me sale la siguiente: y aqui me surge otra duda radios de 260mm encuentro pero de 259 no, como deberia redondear la media de los radios?. Gracias y saludos.
A mi no me chirría nada en ese cálculo... los radios puedes comprar 258 o 260 para estos más cortos, te va a funcionar igual. Yo prefiero 260, pero otro te dirá lo contrario.
Entonces, podría pedir todos los radios de 260mm,tanto para el lado largo como para el corto? Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
Bueno, yo no soy nadie para decirte lo que hacer, te digo lo que yo haría, sabiendo que si me equivocase, me los comería Pero vamos, que si hay 2mm de margen.
Parto de esa base claro, pero vamos que tus consejos son siempre bien recibidos, entonces como bien dices a riesgo de que nos los comandos pediremos los 64 radios de 260mm, Una cosa más, he leído en varias respuestas del hilo que las arandelas en las cabecillas hacen que se repartan mejor las tensiones en la llanta, como en este montaje lo más endeble que tenemos es la llanta, sería interesante montura arandelas?. Haría más resistente la rueda?. Y en caso de montarlas creo recordar que habías dicho que hay que coger radios 1mm más largo, pero en mi caso como no hay medias impares tendría que irme a radios de 262mm,tendría problemas?. Gracias y saludos. Enviado desde mi MIX 2 mediante Tapatalk
Llevo días que se me pasa preguntarte por los milímetros que añades a los radios con las cabecillas double square de 14, creo que son unos 4mm pero no lo recuerdo bien. Por el dibujo que has puesto parece más seguro usar una DSN de 16 que de 14 o ¿realmente da igual si llevas la rosca del radio donde debes? Por otro lado, entre las Sapim y las Pillar, ¿cuál te gusta más?
Para mi entre Sapim y Pillar no hay color. Para montajes con margen da un poco igual, pero cuando el montaje es más apurado salta a la vista que los acabados de las roscas de Sapim es mucho más fino, tanto en las cabecillas como en los radios.
Hay varios tipos de arandelas con funciones diferentes, pero básicamente las hay para dar soporte al aro, para garantizar un mejor apoyo de la cabecilla o para ambas cosas. Yo creo que el apoyo de la cabecilla siempre viene bien para eliminar tensiones residuales en los montajes, una de las causas de que las ruedas se muevan al estrenarlas El apoyo del aro, en realidad solo es necesario si el fabricante así lo requiere o si la tensión del montaje va a ser muy alta. Mal no va a ir, pero otra cosa es que haga falta. Por último hay cabecillas, como las Sapim MG, que hacen ambas cosas. A mi me gustan y ahora las uso en todos mis montajes. En este caso, habría que añadir ese mm. Lo correcto sería añadirlo a la longitud calculada sin redondear, y después redondear con el criterio habitual.
Muy interesante, esas cabecillas, las busco tal cual sapim MG? Y si las monto que media de radios pido? Gracias y saludos. Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
