Cuando tensas y antes de pegarla hay que meter el dedo en medio de la cinta para que coja forma de U y que empiece a pegar por el centro. Casa tramo que pegues, lo primero es pasar el dedo por el centro y que pegue bien allí, para luego pegar los dos bordes. Dos comentarios: lo importante para que haga tubeless es que llegue bien al borde del aro, de pared a pared, porque la estanqueidad no se nada en tapar los agujeros, sino en hace un espacio cerrado de talón a talón del neumático Y otro: yo ya no uso cinta adhesiva, porque es relativamente fácil que falte por varios motivos. Ahora hay varias marcas que hacer una cinta elástica, a modo de fondo de llanta, que se coloca sin pegarse. Funcionan muy bien, no fallan (si se coloca bien) y son reutilitzables. Hay de marca Specialized, Newmen, Praxxis, Effeto... y más que no recuerdo.
Eso hice ayer cuando acabe la rueda delantera... Ir pegando poco a poco primero por dentro .. Quedó estupenda... Efectivamente, la cinta llega de borde a borde e incluso sube un pelín por la pared de la llanta. Habrá que mirar esas cintas elasticas Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Como curiosidad, las cintas elasticas llevan muchos años, yo las he utilizado en aros de 19mm, llego un momento en que entre, que el mercado fue mas por adhesivas, y que conforme se fueron ensanchando los aros, o no habia oferta, o era muy escasa de kits elásticos, con el tiempo parece que han vuelto o han ido actualizando para adaptarse al mercado.
Buena pinta! a ver como funcionan! La importancia de la lubricacion, para que ruede todo fino, y no se retuerzan los radios, aun sujetandolos, el intercambio entre zona redonda/plana es un punto también que suelen retorcerse si la cosa no va fina
Los radios los he sujetado en todo momento con la llave para radios planos para evitar que se retorciesen. Pasta de montaje a saco en roscas y en la cabecilla, en la zona de contacto con el aro, y las he desestresado subiéndome en ellas y pisando los radios. Los radios no llevan una diferencia de tensiones mayor del 5%... A pesar de eso, veremos a ver qué tal mañana, climatología mediante..... Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Una pregunta... He dejado la tensión de los radios a 120kg. El aro puede llegar a 145 según fabricante... Los dejo así o subo un poco la tensión? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Para eso, y a pesar del riesgo de ser considerado hereje, hay una combinación muy buena que es la llave de radios y la de sujetar radios de DT Swiss. La de sujetar acaba en forma de cono y entra dentro de la llave de radios hasta el ensanchamiento, de modo que no hay riesgo de que se retuerza ni un poquito. En su contra, yo solo lo uso con radios con mucha tendencia a revirarse, cosa que tratando bien las roscas y usando cabecillas de calidad y arandelas para reducir la fricción no suele pasar. Si no pasa, funciona mejor LA LLAVE, de eso no hay duda. Pero con radios planos ultraligeros esa es la combinación de herramientas que yo uso.
Viendo estos radios y esas cabecillas yo no subiría la tensión ni un poquito más, ya han sufrido bastante y además es suficiente. ¿Ya estaban usados o ese aspecto es el resultado del montaje? Lógicamente, el proceso de montaje no debe afectar al acabado de radios ni de cabecillas. Con el proceso y las herramientas adecuadas, deben quedar impecables.
Puedes contar más sobre los aros? Marca, perfil, peso, ancho interior... 1200gr es un peso imbatible para unas ruedas tubeless. Edito: he visto que son ancho 30 y 23mm de perfil. He creído leer que son Elite? Me interesa la fiabilidad del material de este fabricante. Hace mucho que los tienes? Alguna otra referencia?
Pues me ha llevado bastante, por inexperiencia y querer hacerlo todo bien.... Quizás debido a eso, al ir apretando de poco en poco y multiplicarse por muchas veces las ocasiones en las que he metido LA LLAVE en la cabecilla y he puesto la llave plana de sapim para sujetar el radio, se aprecia ese desgaste en cabecilla y parte plana del radio... A parte de eso os quiero comentar una cosa... Con la tensión a 14 ayer monté neumáticos y rodé la bici por el garaje..... Todo perfecto, ni un clack de liberado de tensiones residuales, peeero al bajar y comprobar desviaciones, si había cierto salto... He comprobado la rueda esta mañana y no es que la rueda hasta perdido el centrado al rodar, ya que si quito el neumático, la rueda vuelve a estar perfectamente centrada.. Es al dar presión a 1.3 bares cuando la tensión baja de 14 a 12 y sale el pequeño salto.... He corregido la desviación, respetando esos valores con el neumático hinchado para no pasarme de tensión, no se si esto es lo correcto.... Entiendo que las mediciones que había hecho con el tensiometro, (y me aseguré de que fuesen todas correctas, además todos los radios sonaban igual, si acaso que un radio estuviese a 14 y otro a 13,5 por ejemplo) no estaban tan bien como pensaba y por eso salen esos pequeños saltos... También quiero decir que con algo de tensión, pero poca, no llegaría al 0 según el centrador, liberé tensiones y volví a empezar, no se si esto ha podido influir (ya que no me gustaba y había perdido o creía que lo había hecho, la referencia del número de vueltas que había dado a las cabecillas) En la anterior rueda que monté, no me ha ocurrido esto, era una rueda de alu DT swiss. Según la monté, di presiones e iba perfecta.. Con la otra de aluminio normalita que tengo en el rodillo tampoco me.ha ocurrido que al subirla a 8 bares haya perdido el centrado... Quedo a la espera de vuestra sabiduría... Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
La llanta es esta compañero: https://www.eiecarbon.com/goods/details/A29C30D23 La he de estrenar aún. Acabado Paintless, según sale del molde, está acabada. Peso límite 95 kg, eso sí.... El acabado al dice 310 gr+- 15 gr pero llegaron a casa pesando 295 y 298 gr cada rueda. Carbono t700 y t800. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Por partes, primero el proceso: el proceso debe ir suave. Si hay que forzar, es que algo no está bien y el resultado SIEMPRE es de defectos de montaje, porque cuando se fuerza el montaje SIEMPRE hay tensiones residuales, que pueden liberarse al rodar, o no, pero que en definitiva son parecidas a tener un montaje desequilibrado. Los motivos por los que un montaje requiere forzar son variados y normalmente múltiples. Es decir, que hay muchas posibles causas que no se suelen presentar de manera aislada, sino que suelen darse varias de esas posibles causas a la vez. Roscas de radio o cabecilla de baja calidad o dañadas en la manipulación, tratamiento no óptimo de esas roscas o de las cabecillas, mala adaptación de las cabecillas al alojamiento interno en el aro, mala orientación de las perforaciones del aro para la salida de la cabecilla, deformación de las cabecillas, errores en el modelo de radiado, radios con mucha tendencia al revirado, herramientas inadecuadas... Estas tensiones residuales a veces se liberan al rodar, produciendo ruido o no, y dan como resultado una rueda descentrada o directamente suelta después de los primeros usos. ¡Pero no tienen porqué! Pueden mantenerse perfectamente y ser invisibles, como un radio revirado metido en una cabecilla ligeramente deformada, como si fuese Pro Lock. Pero ese radio, bajo la tensión al rodar o por el inflado del neumático no se comportará igual que el radio que tiene al lado, porque tiene una cierta "precarga" de tensión que hace que se comporte diferente. ¿Y eso no se ve al medir con el tensiómetro? Pues no, no se ve. Y no se ve por varios motivos de nuevo: primero, porque la rueda es una estructura y como tal todos los elementos actúan de manera conjunta. No podemos actuar solo sobre un radio porque lo que pase con ese radio afectará en menor o mayor medida al resto de la rueda. Por eso hay que actuar poco a poco al montarla, para que el efecto general sobre la estructura de cada actuación que hagamos sea uniforme con el resto de la estructura. Y además no se ve porque a veces los pequeños cambios de tensión no son perceptibles con un tensiómetro mecánico de deflección. Por eso siempre insisto en que lo importante no es medir, ni con relojes comparadores ni con tensiómetro. Eso NO IMPORTA!! No es importante si la rueda se desvía un milímetro o medio en el centrado lateral o en el salto. ESO NO IMPORTA UN BLEDO!! La desviación de la rueda o el equilibrio matemático de las tensiones medidas con un tensiómetro digital de Aliexpress NO SON UNA MEDIDA DE CALIDAD DE UNA RUEDA!! Una rueda de calidad está centrada y tiene tensiones medidas equilibradas, desde luego, ¡pero no necesariamente al revés! Una rueda puede estar centrada y dar tensiones equilibradas y no ser una rueda de calidad, PERFECTAMENTE. Por eso creo que para aprender es mejor no tener relojes y casi casi no tener tensiómetro. Si, si, hace falta medir algo, ya lo sé, pero ese no es un fin en si mismo. Se puede montar una rueda de calidad sin relojes y apenas usando el tensiómetro para medir un único radio 4 o 5 veces en todo el montaje. Si no entiendes cómo o porqué, entonces es que debes desarrollar más tu entendimiento del proceso de montaje. La calidad de la rueda, a parte de un diseño adecuado para el uso, está en el proceso de montaje, un proceso que te permita realizar un montaje equilibrado en todos los sentidos derivado del diseño del propio proceso. Y además, que te permita ver de inmediato cuándo las cosas no están yendo bien para poder retroceder y volver a empezar a tiempo, sin dañar los materiales y sin perder demasiado tiempo. Por eso la clave está en la preparación de los materiales y en proceder de manera uniforme en toda la rueda. Cuando todavía está suelta, podemos dar cuatro vueltas de cabecilla porque todavía son un amasijo de componentes, no una estructura. Pero cuando ya son una estructura, una actuación demasiado grande en un punto, desequilibra la estructura, y es muy difícil recuperarla. Por eso hay que ir tan poco a poco, ¡y suave! Cuando forzamos algo, estamos provocando un desequilibrio. Y si, ya sé que se puede montar una rueda sin tantas chorradas, en dos patadas y a rodar. Pero eso solo se puede hacer cuando el montaje va muy sobrado, con componentes con una rigidez muy superior a la requerida por el montaje de modo que los desequilibrios al final no afectan a la funcionalidad de la rueda. Pero si somos detallistas como @scubaman y nos detenemos en los detalles, veremos el tipo de cosas que él está notando y experimentando, y todo este ladrillaco es la explicación. Y claro, si queremos hacer montajes más al límite, como las famosas ruedas de aros de grafeno y radios conificados de titanio, éstas solo van a funcionar si tenemos todo esto en cuenta a la hora de hacer el montaje.
Recomiendas entonces deshacer y rehacer de nuevo? Todas las cabecillas y las roscas iban con pasta de montaje, giraban perfectamente, limpie incluso con un cepillo los alojamientos de los radios del buje para que no hubiese suciedad que pudiese influir a la hora de que el radio apoyase bien en el buje... La verdad que el descentrado no era más de medio mm pero no sé el porqué del mismo... Cuando volví a partir de 0 la rueda no la había sometido a grandes tensiones aún como para dañar alguna cabecilla. Las cabecillas son sapim poliax normales, de alu, sin securelock... Todos los radios sonaban igual al hacerlos sonar, el giro de las cabecillas ha sido de media vuelta en media vuelta incluso para quitar el juego inicial de los radios antes de que comenzasen a tomar tension hasta el punto de apenas tener desviación ni lateral ni radial cuando quería empezar a dar tensión al radio, y de cuarto en cuarto u octavos cuando correspondía. Siempre he procurado, desde el principio que los radios llevasen la misma tensión para llevar la rueda bien desde el principio. El proceso ha sido el mismo que con otras ruedas que he montado y no me ha ocurrido nada por el estilo por eso esta situación me genera dudas, ya que he sido más meticuloso con esta rueda que con las otras... Las otras ruedas, las cabecillas eran de latón eso sí, no se si tendrá que ver.. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Pues unas 4 semanas entre tiempo de fabricación y envío... Si lo haces por xpd, te llega a casa sin problemas, las aduanas ya vienen prepagadas. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
