En los de aluminio, en las mismas condiciones, pierde más tensión. Otra cosa es que no compártenos peras con peras.
bueno... no lo he dicho bien... hubiera tenido que decir no pasa tanto. mis aros de aluminio y los de mis compañeros no pierden tensión, y cuando busqué información por Internet, puesto que me extrañó que mis aros de carbono perdieran tanta, los únicos que vi de aluminio que perdían bastante tensión eran los ZTR Alpine, pero perdían bastante menos que mis aros de carbono. Supongo que su construcción, ligereza, si son o no hooklees, etc. influirá, pero todo lo que perdía bastante tensión era carbono.
Lo más normal en dos aros comparables (es decir, diseñados para cumplir la misma función), con los mismos radios a la misma tensión, el mismo buje, c0n el mismo neumático montado, y con la misma presión de hinchado es que pierda más el de aluminio, porque el carbono es mucho más rígido. De hecho, esa es una de las características que hacen que los aros de carbono permitan montar ruedas mucho más duraderas, resistentes y que ruedan mejor que las ruedas con aros de aluminio. Si cambias, radios, tensiones, neumáticos... pues todo puede pasar, pero la comparación de materiales no es entonces muy científica. Los aros de carbono ultraligeros o que utilizan grafeno en la resina amalgamante, son muy flexibles, y por ese motivo no son tan rígidos y se deforman más bajo presión (al rodar o al hinchar las ruedas). El problema de los aros de carbono ultraligeros es que, en muchos casos, no están bien equilibrados, y por lo tanto su flexibilidad no es 100% uniforme en todo el aro. Eso puede provocar deformaciones al hinchar la rueda. Realmente, si se ha escogido bien el ancho del aro en función del neumático que se vaya a usar y se le da una presión razonable de hoy en día, ese efecto debe ser mínimo, pero pasa. La única solución es comprar aros de más calidad, de más peso o de grafeno, dependendiendo del uso, etc.
Buenas. respecto a la asimetría de los Cannodale creo recordar que hay 6 mm en los FSI de 142 mm y 3 mm en los FSI de 148 mm. Los bujes 240 por ejemplo tienen offset de entre 6,4 y 7,15 mm, por tanto si el basculante de la cannondale es de 6 mm de asimetria lo suyo es montar un aro simétrico, y si es asimetrico en la parte tarsera yo lo montaria al reves (si se monta como recomienda fabricante un aro de 3 mm de asimetría, mas los 6 del cuadro, total de 9 mm, hace que el aro quede mas cerca del disco que del nucleo y se pueden invertir tensiones, mas tensos lado disco que lado del nucleo) si el cannondale es de de 3 mm de asimetria y por ejemplo el aro es de 3 mm de asimetria lo montaria como recomienda fabricante, ya que al sumar ambas asimetria dará unos 6 mm que es casi la asimetria del buje y el montaje quedaría bastante equilibrado en tensiones.
Buenas a tod@s, he cambiado de centrador por alguno mejor y me tengo que volver a educar para utilizarlo bien, el anterior podía centrar y quitar el salto a la vez , este va diferente, como lo hacéis vosotros vais haciéndolo a la vez o primero una cosa y luego otra, saludos
Yo, como pienso que las estrategias más eficientes son diferentes para cada cosa, prefiero hacer una y después la otra y, si hace falta, seguir alternando iterativamente hasta que ambos centrados queden como yo quiero..
Es que he montado una rueda y me ha costado la vida dejarla bien centrada, cuando en el otro centrador lo hacía sin prácticamente complicaciones, no se... Cuando haga la otra cambiaré la forma de centrarla
Ya está vendido , he montado la de alante y parece que lo he echo como antes, he querido fijarme en los relojitos y creo que va mejor lo de toda la vida, para pegar el ultimo retoque está muy bien
La verdad que para corregir el salto esta muy bien, vas apretando radios para ir corriendo y te va diciendo la distancia que tienes que apretar aprox , 1mm 2mm etc le he dado una tolerancia de 1 mm más o menos,más de eso creo que es mucho
El problema de los relojes es que te fijas en el numerito en lugar de pensar en el proceso del montaje, que es lo importante para montar una buena rueda. Cuantos menos números en los que fijarse y más atención a realizar un proceso equilibrado, mucho mejor. ¿Qué más dará si una rueda de montaña se va 1mm o no del centrado? Lo importante es que dure mucho tiempo sin dar problemas y en caso de tener que hacer mantenimiento, que no debería ser necesario hacer mucho, no sea un dolor de cabeza. De hecho, el objetivo de una rueda montada a mano es que una vez sale del taller no haya que hacerle nada en toda su vida útil: ni reapriete después de las primeras salidas (menuda barbaridad), ni centrados o revisiones de tensión rutinarias, ni cambiar ningún radio ni ninguna cabecilla, nada. Algunos de estos problemas parecen inevitables, pero no lo son. Mucho más importante pensar en eso, que centrar la rueda a la décima de mm como hacen algunos con los dichosos relojitos. Hombre, eso si, si es una rueda para tubular de pista, por ejemplo, ahí si que es importante un centrado extremadamente preciso, pero en montaña, donde la mitad de los neumáticos están deformados y además están llenos de tacos, ¡qué más dará 1mm!
No discuto que en una mtb no hace falta ser extremadamente preciso,es más en mi anterior centrador ni lo tenía y salían muy bien pero ya que lo tengo y la novedad ya sabes , es por probar más que nada terminaré haciendolo como siempre ya que es más rápido y no tienes que estar pendiente en tanta cosas
Creo que tenemos el mismo centrador...yo de momento, los relojes los uso como curiosidad, sigo trabajando con la pinza y listo.... Con los relojes, necesitas aprender a ser muy fino con la llave primero para no cagarla o pasarte....además, que en definitiva son descentrados irrisorios para mtb.. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Opino lo mismo que tú y lyn_suiza, lo he usado por churretar más que nada y aún así me ha costado centrar la rueda
