Bien hecho.. Yo sin ir mas lejos palme uno de los 2 bidones el domingo en una bajada y llegue con unas lindas rampas en los cuadriceps... Por falta de hidratacion... Ademas siempre hay alguien que lleva poca y toca darle... Jejeje...
Of course Don Javier, no es al primer runner que me he encontrado en la montaña corriendo trail por zonas que no hay puñetera agua en muchos kms... Pidiendo la hora, la vida le he dado cuando le he llenado el Camelback... Yo soy PRO, bidón mochilas AL PALCO Enviado desde mi 5002H_EEA mediante Tapatalk
Gracias Noel, la idea es ponerme como techo 1.9kg y luego bajar todo lo que se pueda. No tengo prisa, quiero estudiarlo bien, quiero que lo haga Pablo de BBLOQUE porque tiene buen precio y le conozco de distintas cosas y es cercano y sincero.
Nada.. Ya lo siento.. Si te sirve yo no habia cogido un Drop en mi vida.. Vengo del mtb.. Con unos cuantos consejos me adapte muy pronto...
Y, con ese desarrollo, qué número de eslabones necesitas para la cadena? Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
Yo me compré la Silex. Pipa muy alta. Es cómoda y para los que veníamos del mtb el paso es más natural.
Ese proceso hay que seguirlo. Me interesa mucho cómo analizas la geometría y el comportamiento que buscas. Para mí es un misterio casi todo lo que se salga del reach y el stack. La longitud de vainas y los ángulos me vuelven loco. Tengo una road de hace 20 años que tiene una geometría casi clavada a una Tarmac o a una Supersix (que se diferencian en 1 o 2 milímetros en la mayoría de medidas) y no me explico que haya gente que me siga insistiendo en que cambie de bici, carbono aparte, argumentando mejoras por la geometría...
Ya lo hize en la Badlands y no se lo deseo ni a mi peor enemigo, esa sensación de la lengua pegada al paladar y no poder tragar, ni salivar no es nada recomendable.
Realmente lo de las geometrías depende mucho de las necesidades, las cualidades del ciclistas y sus carencias. Con eso te vas observando y leyendo por internet un poco para que sirve cada cosa y que tiene relación con qué. Como punto de partida a la hora de hacerse un cuadro, no es tanto la relación stack/reach (que no baje de 1.5), si no la relación "/caída de pedalier/offset horquilla/ángulo de dirección/" y lo que te sale de su combinación en cuanto al "trail" (capacidad que tiene la bici de mantenerse en línea recta). Todo lo anterior tiene que ver también con el ancho de cubierta y la rueda, ya que dependiendo de la cubierta subes o bajas la bici y varias nuevamente el "trail". Asi que la primera pregunta cuando diseñas un cuadro es 700c o 650b (olvidaros de uno de los dos, no se puede tener una buena bici para ambos tipos de ruedas) y qué ancho de cubierta voy a usar. Después analizas tu posición ideal en la bici, si es adelantada miras geometrías de bicis como URS o la Silex, y si es relajada y atrasada miras geometrías de bicis como las Breezers. Te coges tu talla y metes en una calculadora de geometria esas bicis y ves que trail tienen y que ángulos tienen. Si no sabes cual es tu posición o dudas mira la geometría de la Holdworth Mystique. El siguiente paso es pensar si quieres la bici para competir (ya sea contigo mismo, los amigos o en el circuito uci) y correr o algo mixto o algo relajado y que te valga para bikepacking. Y de esta decisión ya viene todo lo demás. Todo influye en el resultado final, hasta decidir por ejemplo si platos ovalados o no, porque el plato ovalado te permite mejor tracción y a lo mejor prefieres alargar vainas para ir más cómodo y seguro bajando/subiendo/en curvas, y, por ende, subir un poco el pedalier porque no eres bueno con las caderas y prefieres reducir offset de la horquilla para dirigir la bici más desde delante. Entender la tracción y como gira la bici ya requiere conocer los conceptos y sus relaciones. Lo más importante es conocer la relación de la caída de pedalier con el offset de la horquilla y su ángulo, ya que con eso sabes como gira la bici. Y preguntarte como giras tú: si de delante, con los pies, con freno trasero, etc... Cuanto más baja el pedalier más difícil es girar con los pies y las caderas, y cuanto menos es el offset de la horquilla más te cuesta girar el manillar, pero el offset también se relaciona con el ángulo de dirección. Son como el yin-yang, uno tiene que compensar al otro por eso tienes que saber como giras tú la bici. Todo ello sabiendo en todo momento el "trail" resultante que en gravel se mueve de 55 a 65mm, cuanto más grande más tiende la bici a mantenerse recta.
Tengo un año para pensarlo porque no me la voy a llevar a UK y, además, tengo mono de Ti y quiero hacerle muchos kms. Ya solo tengo dos bicis, al aluminio le tengo cariño porque me recuerda los comienzos en el gravel y el Ti es más tractorcillo pero va muy redondo y me gusta rodar tranquilo en plan hedonista. Creo que se quedan. Lo del acerillo es porque echo mucho de menos la SwissCross.
Pudiendo meter una caja de pedalier de 73mm se evitarían hacer ese juego de vainas que a mi gusto en Ti no es bonito además de las horas que se lleva fabricarlo. Tener un pedalier de 73 y no 68mm te obliga a usar bielas de carrera que se le pueda cambiar el eje por uno de 5mm más, pero se puede hacer y esos 5mm que ganas de factor-q beneficia en gravel.
Yo no lo diría así... yo diría que cuanto más bajo el pedalier más cuesta girar, pero de hecho es más fácil, porque el giro es muy controlable y muy noble Yo giro muy de pies (de hecho creo que es como hay que girar en bici, otra cosa es que uno haya adquirido esa técnica o no) y me gustan las bicis con el pedalier extra bajo porque el giro es muy controlable. Es como los manillares anchos: con el mismo movimiento de manos, giran mucho menos, lo que te da más control. ¿Dónde está la dificultad, en que cueste girar o en que gire de golpe?
