De acuerdo, está bien montada entonces. Hoy rodando con esos aros tan.ligeros que monté, probando, bloqueé en parado el freno delantero y moví la bicicleta de delante a atrás, y parecía que sonaban los radios con ese cambio de tensión... En la trasera no pasaba, por eso pensaba que a lo mejor la había dejado más baja de la cuenta. La tensión máxima que soporta el aro son 140 kg/f por lo que la dejé con mucho margen y pensaba que podía haber dejado demasiado y así poder tensarla más, pero la de atrás no suena... Solo suena bajo esas circunstancias. En marcha van perfectas y llegan a casa tal u como salen, sin descentrados. Seguire rodandola a ver qué ocurre, pero se.momento.muy contento. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
No me acuerdo de las características de las ruedas, pero los radios suelen sonar en el cruce por el pandeo que se produce al frenar e intentar mover la rueda. La gente no le da importancia al pandeo de los radios y es uno de los factores que más importancia tiene para configurar el comportamiento de una rueda. La tensión y el pandeo poco tienen que ver, por el mismo motivo que no tienen que ver la tensión y la rigidez lateral. Una vez los radios tienen tensión, ya no van a pandear más o menos por darles más. Si el ruido se debe a eso, la única solución real es montar las ruedas con cruces sin contacto, pero eso tiene otros inconvenientes, como aumentar la amplitud de los ciclos de estrés del radio. Eso tendrá más o menos consecuencias en función del radio, las características de la rueda y el uso. A la hora de diseñar una rueda siempre hay compromisos que valorar. Cuanto más sobredimensionada esté la rueda, menos compromisos habrá que resolver, pero menos ajustada estará a los requerimientos de diseño o, mejor dicho, menos ajustada estará a unos requerimientos exigentes.
Bujes 240 straigthpull y radios cxray. Llantas eie de 30 mm internos y 23 de perfil. Entiendo entonces que puede ser normal al aplicarle esa torsión? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Y entiendo que cruces con contacto. En ese montaje, es posible que pudieses haber hecho los cruces sin contacto y ahorrarte los ruidos. Pero si, pueden ser normales. Dentro de un tiempo mira los radios en el punto de cruce por dentro, y probablemente verás que ahí han perdido la pintura por la fricción.
Revisaré también la orientación del radio, que alguno esté un pelín ladeado y por eso tengan algo más de fricción, pero vamos no debieran, puse empeño en orientarlos todos por igual. De todos modos el ruido es casi inapreciable y solo cuando bloqueas la rueda y vas a buscarlo... En uso normal no hace nada. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Radio de titanio partido en salida tranquila No se ha roto por la cabecilla como pensé primero. Se ha partido por la última vuelta de la rosca. El radio es del lado del cassette. He comprobado el resto: todos sobresalen 1mm de la cabecilla. Me temo que no hay una solución fácil y barata para esto. Son largos y van a partir todos, verdad?
Aquí tienes otra foto, @LyN_Suiza Se ha partido por donde parten los radios largos Edito: No podría ser por tensión excesiva? y si le quito media vuelta a todos los radios y veo cómo quedan de tensión? El lado del cassette estaba en 120 kgf casi clavado en todos. La radié super rápido y fue casi milagroso cómo quedó centrada y aparaguada ella sola siguiendo el tutorial. Del lado del disco estaba en 90 kgf.
Hombre, son largos, pero no creo que se haya roto por eso. Mientras la rosca no haya hecho tope y hayas podido llegar a la tensión objetivo, eso no es un problema. De hecho, hay quien prefiere hacer tope para eliminar el punto de tensión que supone la salida angulada del radio desde la cabecilla con rosca libre, que puede provocar una rotura como esa que se ve ahí. Viendo las fotos, a mi se me ocurren los siguientes comentarios: 1- La tensión puede ser insuficiente, no excesiva. Los ciclos de estrés de los radios dependen de su elasticidad y como el titanio es bastante más elástico que el acero, es mejor dar más tensión para reducir la amplitud de los ciclos. 2- Veo un círculo sospechoso en la cabecilla debido al rozamiento al dar tensión. Esos círculos suelen deberse a un alojamiento inadecuado de la cabecilla que produce presión en ese círculo concreto, dificultando el giro de las cabecillas. Pero más que eso, lo que me gustaría señalar es que el círculo es perfectamente normal a la longitud de la cabecilla, demostrando que la cabecilla está saliendo recta del aro. Lógicamente, el radio debe salir con ángulo hacia el ala del buje, y si la cabecilla no se orienta adecuadamente, es el radio el que debe doblarse en algún punto para tomar la orientación adecuada. Esa doblez, si hay hilos de rosca a la vista, se producirá sin duda en la rosca nada más salir de la rosca de la cabecilla, y el estrés del radio actuará en ese punto. 3- La cabecilla puede no tomar la orientación adecuada debido al alojamiento inadecuado y a una perforación del aro no orientada, que es raro hoy en día en aros de una calidad mínima. Eso puede corregirse relativamente con cabecillas cóncavas, como las Sapim HM o MG, en función de la sección del aro utilizado. No recuerdo el montaje concreto de ruedas que has hecho a parte de los radios rectos de titanio. ¿Puedes recordarlo?
Los radios son rectos de 2mm straightpull bujes novatec 411/412 Arandelas MG cóncavas Newmen. Las de R2. Les fui dando tensión muy lentamente, pensando precisamente que la concavidad haría que la cabecilla se asentara perfectamente. Me extraña que el radio no saliera recto hacia el buje, pero podría ser como dices, tiene toda la lógica. Cabecillas Polyax de aluminio Los aros son Yishunbike. 3mm de grosor en los agujeros de los radios Ahora que lo dices, a pesar de los 120 kgf, al tacto nunca me pareció que estuvieran demasiado tensos. Los láser de mi montaje anterior, con 95 kgf me parecían tener más tensión al tacto. La llanta aguanta hasta 140 kgf según el fabricante.
Las arandelas son Sapim MG, que encajan perfectamente, y los aros tienen los orificios orientados. ¿Qué modelo de aro es exactamente? ¿Seguro que has orientado bien el aro? ¿Pudiera ser que hubieses usado los agujeros contrarios a los correctos y la orientación sea contraria? Me sigue sorprendiendo la marca de las cabecillas.
Son los aros G30, asimétricos. Miré la orientación con mucho cuidado. Volveré a comprobar. Trataré de subir un poco la tensión también. Postearé por aquí. Alguna recomendación más ?
Las MG son adecuadas para esos aros. ¿Usaste pasta de montaje en las cabecillas por fuera? ¿Puedes poner una foto para ver la orientación de los radios respecto de las cabecillas?
Tengo en mente en un futuro no muy lejano montar un segundo juego de ruedas. Lo que más me preocupa es que al alternar las ruedas tenga que andar regulando el cambio. Suele ser sencillo conseguir que ambas ruedas lleven el cassette en la misma posición para evitar tocar el cambio? Llevo sistema Boost, por si afecta a la respuesta.
Asimetría orientada correctamente. Pasta por todos lados, en las roscas y en el apoyo de la cabecilla con la arandela. Es cierto que hay cuatro o cinco cabecillas algo desalineadlas con el radio. Voy a aflojarlas y a alinearlas, a ver si soy capaz. La arandela debería ayudar. Debí dar tensión antes de comprobar alineamiento. Son tantas cosas, maestro…
Ojalá me esté equivocando, pero tiene toda la pinta de que ese aro no está bien hecho. Esas cabecillas no están algo desalineadas, están muy desalineadas. Me sorprende mucho de un aro Yishun moderno, todos los que tengo o he montado yo, que son unos cuantos, están bien taladrados, pero ese parece que no. Si una cabecilla se queda desalineada suele ser porque el orificio es vertical y no está orientado. La cabecilla se orienta sola al dar tensión base. La marca circular que has visto es porque la cabecilla no puede orientarse como debe. De hecho, normalmente, si introduces la cabecilla por el orificio puedes comprobar como tiene una sola orientación, el taladro suele ir muy ajustado a la cabecilla. No es mala idea intentar realinearla, a ver si funciona, pero si no, tendrás que hablar con Yishun enseñándoles estas fotos.
Buenas!! No sé si procede aquí o no, si no es el lugar disculpad. Tengo montadas Schwalbe Magic Mary 2,40 delante y Schwalbe Big Betty 2,40 detrás. La Big Betty trasera está acercándose al cambio, pero la delantera aún le queda mucho. Mi idea es pasar la Magic Mary delantera para detrás, y montar nueva delante, además en mayor grosor si es posible. Mis dudas son las siguientes: ¿Hay algún inconveniente en pasar la delantera para detrás o montar atrás una Magic Mary? Al montar anchos diferentes, ¿es correcto montar la más ancha delante? Tengo entendido que no hay Magic Mary en 2,50 para poner delante, ¿sufriré mucho metiendo 2,60? ¿Es demasiado? ¿O mejor pongo otra marca? No he probado más que estas Schwalbe con las que estoy muy contento y unas Maxxix Minion DHR II. Gracias de antemano!
Mejor aquí...supongo. https://www.foromtb.com/threads/cubiertas-endureras-29.1034822/page-238#post-28197017
Aprovechando la concavidad de las arandelas pude centrar casi todas empezando a dar tensión con la cabecilla en su posición. Repetí el montaje desde el principio, todo limpio y con su pasta de montaje Increíblemente, es la segunda vez que me pasa, todo clavado a la primera: centrado vertical y lateral fácil, aparaguado a la primera. Mido tensiones finales, increíble: todos los radios del lado derecho a 135kgf - 25 según TM1 de Park tool (esta vez me parecieron demasiado tensos al tacto) y todos los del lado izquierdo a 21 (no tengo a mano la tabla de conversión del TM1 y no recuerdo los kgf) Me pongo a desestresar subido encima con las crocs y crash! Radio del lado izquierdo (freno) partido por la cabeza, en el buje. Era tarde, no me dio tiempo ni de cabrearme. Ahí dejé todo y me fui a la cama. Para mi, poltergeist. Lo fácil que es todo en estas ruedas y el mal resultado final
No se si puedes identificar los radios que tenían la cabecilla mal orientada, para saber si el que se rompió era uno de ellos.
