Por cierto... a ver cómo explico yo esto ahora. Al lío. Ya sabéis cuál es mi llave de radios única y favorita. LA LLAVE. Esta que muestro es la que ha sido mi combinación para montar radios planos en los últimos muchos años. Pues bien. El radio en cuestión en la foto es un Pillar Xtra Lite Ti, un radio plano de 2,3/0,9x2,0/2,3 de titanio de tan solo 2,6g. La verdad es que el montaje con esos radios y cabecillas de aluminio reductoras (rosca de 2,3 pero para aros con orificios para cabecillas de 2,0, es decir, con la pared de la cabecilla 0,3mm más fina que una cabecilla convencional) es un verdadero dolor de cabeza. De hecho, me ha servido para entender porqué Sapim no hace cabecillas reductoras de aluminio. En fin, que la cosa era complicada porque las cabecillas se deforman con mucha facilidad y dejan de roscar con suavidad en el radio, con lo que el radio quiere retorcerse. Y como la herramienta que sujeta el radio plano no llega hasta el final de la parte plana (lo siento, no se ve en la foto, pero la parte plana llega al asa verde de la llave) no puede sujetarse y el radio plano tiene tendencia a retorcerse en es espacio tan pequeño. Hablando del asunto con un montador de ruedas, me sugirió que probase otra combinación de herramientas para ese montaje. Mira que le tengo manía a DT Swiss y que tengo P&K Lie en un pedestal por lo bien que piensan las cosas, pero en este caso, reconozco que la combinación de DT Swiss está mejor adaptada a este trabajo. Como podéis ver en la foto, la herramienta que sujeta el radio acaba en punta cónica y ésta encaja dentro del extremo de la llave de cabecillas, de modo que toda la parte plana del radio queda sujeta y no puede retorcerse, resultando en un proceso mucho más eficaz para casos delicados como este. Es lo que hay. Por si a alguien le apetece probarlo y comparar.
Esa llave Laga de dtswiss para sujetar el radio, no se podría combinar con "LA LLAVE" también? O está no deja espacio para que pase el vástago de metal? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
No, no deja espacio ni remotamente, va bastante ajustado al rato y el asa es demasiado estrecha como para hacer hueco para la herramienta DT de sujetar el radio. No sería muy complicado, pero deberían rediseñar el asa. De hecho, no es muy frecuente el caso. La cosa es que estos radios están construidos para ser hiperligeros y por eso la parte plana llega hasta muy abajo, apenas a 1cm de la rosca. Normalmente, los CX Ray y similares tienen más trozo redondo y la parte plana empieza más arriba, justo fuera del asa. Entre eso y que el radio de acero resiste algo mejor el revirado no suele ser problema. Pero en este caso encontrar una solución era imprescindible. Por cierto, la solución fue usar esas herramientas y usar cabecillas reductoras de latón en lugar de aluminio.
Gracias LyN por la explicación. Algo así parecido para radios redondos tiro recto estaría bien, pero no lo tienen... Yo tuviera un problema parecido con las ruedas alta gama de Campagnolo. Se sumaba además de su propia medida, el que usan fijador y radios de aluminio. Por muy bien que los sujetes parten igual muchos, un desastre para reparar.. Alguien cercano a fábrica me comentó que ellos usaban una prensa y si es cierto que las cabecillas presentaban una muesca pero no sé me ocurre cómo sujetarán esos radios tan frágiles para que no se retuerzan o rompan. La de gente que tiene ruedas inservibles por no ser viable su reparación...y hablamos de cifras de cuatro dígitos.
Está en el primer mensaje. Alicates de joyería de mandíbulas paralelas planas y blandas. Se puede hacer una ligera hendidura para coger mejor el radio. Pero sinceramente, si se hace bien, si los radios tienen roscas de calidad, si se usa pasta de montaje, arandelas... se pueden sujetar bien con la mano, con un guante. Ahora, en ruedas hechas, con fijaroscas... ya dependerá de cada caso.
Ya conocía lo que mencionas, quizás no me explique bien. Me refería a que DT podría tener esa misma herramienta que tiene para sujetar los radios planos pero para redondos. Esa misma forma pero que se pudiera cerrar con dos empuñaduras haciendo que se reduzca el diámetro interior al apretar o bien con un mango tensor a rosca para hacer el mismo objetivo. Al ser tan largo sujeta mejor y sobre todo lo más cercano a la cabecilla. Igual son pajas mentales mías pero lo veo viable. Uniior tiene uno tipo alicate que ya hablasteis de el unos post atrás. Aunque lo que dices es cierto, yo lo veo más para hacer desmontajes de ruedas con algo de tiempo o con fijador
Var también tiene una llave cómo la de DT, yo la llevo usando hace tiempo( bueno, más bien dentro de la caja de herramientas)
Tengo curiosidad por saber qué problemas puede provocar un mal aparaguado. Obviamente me refiero a unos milímetros y en una rueda correctamente centrada.
Pues que la rueda va a tener menos margen de paso a la vaina hacia la que este aparaguada, si es que no roza.
También puede aumentar la diferencia de tensión entre ambos lados, haciendo que el lado de menor tensión la tenga demasiado baja. Eso depende de cuánto este desplazada, pero unos mm pueden ser una diferencia de tensión significativa en una rueda trasera.
A mi lo que me cuesta interiorizar es que los radios de un lado lleven diferente tensión que los del otro. La lógica me dice que al tensar los radios de un lado la llanta se desplaza hacia ese lado tendiendose a igualar las tensiones. Está claro que mi planteamiento hace aguas en algún sitio.
Es que, obviamente, el aro no está centrado entre las alas del buje. Si igualdad tensiones, el aro queda en el centro entre las alas, cosa que solo pasa en las ruedas delanteras de carretera con freno a la llanta.
Buenas. Sabéis a qué se refiere ese dato de cruces decimales en la calculadora de Sheldon Brown? Esa calculadora ya te da en otro apartado todas las medidas según los distintos cruces, por eso no se a qué se refiere ese dato.
