Buenas. Algunos bujes de tiro recto montan a dos cruces, incluido algunos DT de montaje en fabrica (por ejemplo algunos Dicut, ahora tengo unos en fase de montaje, si tengo tiempo intento subir fotos esta tarde) los que venden en tiendas para montar DT son todos 3 cruces (180, 240 y 350) También hay algunos otros fabricantes, como PowerWay que también los hace de tiro rectos a 2 cruces, por lo que puede que el Shimano sea dos cruces....
Foto de buje delantero Dicut de rueda DT perfil 62 mm y de una Roval, el buje es un DT 240 con radiado 2:1 para zapata de 21 radios. Creo se aprecia bien los dos cruces
Hola, hasta ahora he estado tubelizando con sistemas caseros, con una cinta tipo celofán amarilla transparente. Muy fina pero resistente y los resultados no eran malos pero al final acaba filtrando por algún sitio. Al ser tan rígida cualquier imperfección tipo llantazo facilita que se cuele el líquido. alguna vez he visto que se ha hablado de gomas circulares de una pieza. Alguna recomendación para ir a tiro hecho? Gracias
Buenas compañero, Yo monté el FH-MT901-BS https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/shimano/FH-MT901-BS.html, es igual que el XTR. Te paso medidas de mi montaje: Calculadora https://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ SPOKE LENGTH____________Left 298mm -- Right 294,1mm HUB DIAMETER___________ Left 45mm -- Right 61mm FLANGE OFFSET ___________Left 35mm -- Right 21mm SPOKE OFFSET ____________Left 4mm -- Right 4 mm ERD 603 RIM OFFSET 2.1 mm SPOKES 28 CROSS 2
Mil gracias! Mi buje, de hecho, es ese mismo! Cagada con los cruces! Jaja, cosas de no ir a misa! Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
De nada, es que en la documentación de Shimano indica que se radia a 3 cruces y puede llevar a error, por eso es importante conocer la calculadora de radios que usas y saber la manera adecuada de introducir la información y medidas. Si tu ERD es correcto solo seria restar 5mm a los radios que calculé yo. Saludos.
Yo uso las cintas Newmen y me funcionan bien. He probado también las Praxxis y las Specialized y prefiero las Newmen. Solo hay que asegurarse de que queda bien centrada en el aro y que no se pliega al meter el neumático.
Gracias LyN! Estuve mirando y vi las Specialized que parecían bandas premontadas... me miraré las Newmen
Montaríais una gravel con llantas de ancho interno de 30 mm? Un amigo se ha comprado una y estábamos hablando sobre ello... Conseguir más tracción, más comodidad y absorción de irregularidades con un neumático de gravel...con un neumático de 700x45 La llanta es para xc de 28 de perfil. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
45c*0.50=23mm ancho interior mínimo 45c*0.60=27mm ancho interno IDEAL 45c*0.75=34mm ancho interno máximo 30mm funcionaría sin problemas. En una gravel, si el paso de rueda lo permite y la geometría del cuadro, me iría a 650b*50c mínimo. Es preferible más balón en una cubierta de 650b, porque te permite ir rápido y aún más cómodo, más aceleración y en definitiva menos fatiga lo que te lleva a hacer más kms.
Se me olvido poner que el aro es hookless pero creo que no habrá problema con eso. Muchas gracias por tu rápida contestación. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Consulta cabecillas: Tengo una Dt Swiss Spline a la que hay que cambiar la llanta. Le quiero poner una DT Swiss HX581, que va soldada y tiene garganta de 35 en lugar de la de 30 (monto 2,6). E-bike. El ERD es 584 en ambas. las cabecillas que lleva de serie son las Squorx Pro Lock y la llanta ya viene con cabecillas y arandelas phd. Las cabecillas Squorx no me convencen y quisiera poner unas Sapim pro-lock anodizadas. Tengo que coger alguna medida especial o las 14 de toda la vida son ok? La longitud era más un tema de salvar llantas profundas que de longitud de rosca no?
No existen las Sapim Pro Lock (pegamento) sino las Sapim Secure Lock (bloqueo mecánico) pero, en cualquier caso, ¿para qué quieres usar algún tipo de bloqueo en las cabecillas? ¿Cuál es el problema que quieres solucionar con eso? Porque si no es para solucionar algún problema, solo puede traer inconvenientes, ¿no? Para un aro de aluminio, tanto las de 12 como las de 14 te funcionarán bien.
Quiero aprovechar una Spline1700 que tiene el buje en buenas condiciones y los radios regulares. La llanta tiene un golpe importante y la voy a cambiar. Empecé cambiando todas las cabecillas Squorx por unas normales y montadas con pasta de montaje y jugando con tensiones y centraje para dejarlo lo mejor posible. A los dos días la rueda tenía varios radios sueltos cosa que achaco a que la llanta está tocada de muerte. La he vuelto a centrar pero tengo confianza cero en que aguantará y la voy a cambiar. Me fío a medias que los radios no me jueguen una mala pasada por tener algo de vicio y por esto pensaba en un bloqueo medio como el de Sapim, que ya he usado anteriormente y que pueda retenerlos un poco si no me dan tensiones regulares. Con Sapim, una vez vencida la primera resistencia luego más o menos gira suave. Con Squorx algunas quedan casi soldadas y las roscas del radio muy sucias. Ok por la longitud.
En todo lo que cuentas efectivamente puede haber varios problemas, pero según mi parecer, ninguno de ellos se soluciona con cabecillas con bloqueo. No sé lo que son radios "con algo de vicio", pero desde luego un aro deformado (si eso es lo que quieres decir con "tocado") no es un buen comienzo para montar una rueda, y no se arregla con cabecillas con bloqueo, eso seguro. Las cabecillas con bloqueo solo deberían usarse cuando, por diseño de la rueda, uno no puede garantizar que el radio pisado del lado de menor tensión de la rueda vaya a mantener el mínimo de tensión que evite que se suelte. Si eso no es así y uno usa las cabecillas con bloqueo para tapar defectos de piezas o errores de montaje, solo va a conseguir enmascarar la aparición de problemas, pero no va a eliminar los problemas. Personalmente, como he dicho antes, si las cabecillas con bloqueo no se van a usar para lo que son, prefiero no usarlas y de este modo, en caso de que la rueda tenga algún problema, que éste se haga evidente para poder solucionarlo correctamente.
Aro tocado me refiero a que cuando estás plegando en terreno compacto notas como bambalea detrás. En el centrador es un desvío de unos 5-6 mm laterales. Para corregirlo me obliga a dejar radios con muy poca tensión, que supongo que son los que se aflojan y otros con mucha, que supongo que acabarán petando. Radios con vicio me refiero a que cuando has montado una rueda y la desmontas, los radios no quedan rectos como salidos de fábrica y no sé si al montarlos de nuevo en distinta posición estas pequeñas tensiones para que cojan la forma que deben pueden influir en que se suelten cabecillas. De aquí a querer algo de bloqueo pero huyendo del químico que ya he visto que es una castaña. Ahora te entiendo con lo del bloqueo. Pero las tensiones no te las da automáticamente el montaje correcto? Es decir: La máxima al lado del casette y la que quede al otro con el aparaguado que toque?... Si pones sin bloqueo digamos que no hay término medio. Si hay un problema palmas y ya está, porqué siempre se aflojará, y esto te obliga a montar siempre bien... un arma de doble filo pero buena
Se me genera una duda... Si el compañero cambia cabecillas squorx, que tienen la rosca digamos de la cabeza hacia arriba, por unas poliax, no le va a sobresalir mucho el radio sobre la cabecilla? Puede hacer esto que tope antes de tiempo el final de la rosca del radio con la rosca de la cabecilla y que no pueda llegar a las tensiones necesarias en los radios? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
El tema es que los radios están hechos de un material flexible precisamente para amoldarse a lo que toque, sino los harían de un material rígido.
