Gracias, la grasa de los trinquetes la he cambiado por una específica de núcleos de Shimano, muy fluída. Le he puesto poca cantidad para evitar que los trinquetes se peguen. Diría que es la que traía de serie y no daba problemas. El núcleo descarto que esté mal montado ya que sale a presión y solo he limpiado y lubricado los trinquetes, no he desmontado pieza alguna. El embrague lo desmonté, limpié y lubriqué con grasa específica de Shimano. En principio parece que va bien pero he de reconocerte que es una de mis dudas. En este sentido lo que no he modificado es la regulación del tornillo de apriete del embrague, lo tengo de serie por aquello de no querer tocar lo que no se ajustar. Si alguien me puede indicar que se consigue exactamente apretando o aflojando el tornillo, cual es el cambio de comportamiento del cambio, se lo agradecería y empezaría a toquetearlo. Gracias, Pues los rodamientos no los he tocado, no, pero a simple vista iban finos, estaban totalmente limpios, sin restos de tierra ni agua. He de decir que la bici no pisa barro y la manguera a presión no le apunto a zonas donde van rodamientos o pastes mecánicas. Loco me tiene el ruido, a ver si doy con ello. Con las opciones que me vais planteando iré haciendo pruebas. Por descarte acabaré dando con el problema.
Cuanto mas apretado el tornillo mas rigida esta la pata del cambio, y con menos apriete menos rigida y tiene un poco mas de juego. Muy rigida es mas critica a la hora de forzar el cambio en una subida en piñon grande, y es mas facil que pase la tipica averia de que se quede la pata "enganchada" en posicion de maxima extension y no puedas bajar piñones. Muy rigida tambien pasa que se nota el mando duro al subir piñones. Lo suyo es que no se note diferencia a la hora de cambiar entre llevarlo en On o en Off. Mi consejo es llevarlo con poca tension. A poca que lleve ya es suficiente para que la cadena no vaya dando golpes en las bajadas. Lo justo para que la pata no vaya suelta como si fuera en Off. Eso tambien ayuda a que dure mas sin dar problemas, cosa a la que es bastante proclive por lo que se lee en el foro. De todas formas por el tipo de ruido que describes, cada X km, no creo que venga de aqui.
5 es el diámetro de la varilla del cierre Y 9 el diámetro del teton que encaja en la puntera del cuadro
Entiendo que esto va pasado dentro de la rueda nueva y el eje mío va dentro de este y se pone la rueda normalmente, lo veo una buen opción. Gracias por la ayuda.
Ayer saqué la bicicleta del taller por problemas con el cambio trasero (Ultegra RD-6800-SS), no iba fino para abajo y el piñón pequeño no entraba en marcha (en vacio si entraba). Me han cambiado el juego de poleas que estaba bastante desgastado y me han ajustado el cambio, pero hoy he salido y sigue sin entrar el piñón pequeño, mañana o el lunes volveré a llevarla al taller, pero quería consultar si el problema puede estar en le muelle que ya no tenga fuerza, y en caso que esto pueda ser la causa, que soluciones hay, a parte de sustituir todo el desviador claro ..... Saludos y gracias de antemano.
Sí, me lo hace muy de vez en cuando, por eso es difícil saber el origen. Hoy salida de 11o km, me lo ha hecho una sola vez. Según el manual de Shimano la pata tiene un punto ideal en que se supone que hay que llevarlo, se ajusta metiendo en el tornillo de la articulación del cambio por la parte de los radios una llave dinamométrica, creo recordar que tiene que ir a 4 Nm, hablo de memoria. Tampoco descarto que sea precisamente de esa articulación del cambio, donde lleva el muelle que hace volver el balancín de las roldanas a su sitio. Ese tornillo nunca lo he soltado ni lubricado. Si sigue así acabaré desmontando el cambio por completo y así asegurarme que no es de ahí. Lo malo es que tengo unas semanas de mucho curro y no tengo tiempo de hacer chapuzas que me lleven mucho tiempo y ya se como van estas cosas que piensas que lo vas a desmontar en media hora y se complica y te tiras toda la tarde.
Una cosa es ajustar un cambio nuevo o en perfecto estado (tornillo de tensión, topes, tensión del cable) y otra un cambio en una transmisión usada en general. A distancia no se puede diagnosticar, pero todo esto es lo que hay que considerar: - Ajustes estándar (topes, tornillo de tensión o distancia, tensión del cable) - Estado de funda y cable. - Patilla del cambio. - Estado de las poleas del cambio. - Estiramiento de la cadena. - Desgaste del cassette. - Juego o desvío de la pata del cambio (no de la patilla del cuadro, sino la pata del propio cambio). - Desgaste de las articulaciones del cambio. Una vez el cambio empieza a tener desgaste por el uso, el ajuste estándar no basta, pero eso no significa que haya que tirarlo y poner otro. Casi todo lo que he dicho, al menos hasta un cierto punto, tiene solución: - Ajustar bien - Cambiar funda y cable. En algunos casos, cambiar funda por tramos a funda completa. - Usar la herramienta de alineación para dejar la patilla recta respecto de la rueda (estando ésta bien centrada). - Cambiar las poleas por unas nuevas. - Cambiar la cadena. - Cambiar el cassette. - Compensar el desvío de la pata del cambio bajo tensión desviando la patilla del cuadro en dirección contraria. Lo importante es que la pata del cambio se vea recta respecto del suelo. - Cuando el cambio empieza a tener juego en la caja, una solución es cambiar la polea superior del cambio por una más pequeña, lo que permite acercar el cambio al cassette con el tornillo de tensión o distancia y eso minimiza el efecto del juego del propio cambio.
Me autorespondo para deciros que funciona perfectamente subiendo y bajando piñones, lo que no puedo deciros es si funciona coretamente para cambiar de plato, ya que le puse hace un tiempo un plato pequeño ovalado de 40 para usarla siempre con el, y con ello dejo de funcionar el poder engranar el plato grande de 53
Hola tengo un problema, que me trae loco, os cuento. Freno XT M8000 trasero en una scalpel, resulta que en una salida una piedra me da en el latiguillo y lo parte, cambio latiguillo pongo uno nuevo, meto liquido nuevo y no coge presión, limpio pistones limpio pinza y nada, vuelvo a meter liquido y purgar y nada, desarmo pinza de segundas y al sacar los pistones se me cae uno y lo rompo, no me caliento la cabeza, pinza nueva para curarme en salud (M8000) y mi sorpresa, sigue sin presión, cambio el latiguillo trasero a la maneta delantera y viceversa, la maneta trasera funciona perfectamente con la pinza delantera, pero la maneta delantera no pilla presión con la pinza trasera, así que descarto que sea la maneta. Conclusión, si el latiguillo y la pinza son nuevos y la maneta funciona perfectamente, porque no coge presión ??? no hay fugas por ningún sitio, ayuda por favor. PD. he cambiado latiguillos, pinzas y manetas mil veces y nunca me había pasado esto. Gracias
Es normal. Pon el vaso con líquido en la maneta y aprieta la maneta con una goma o cinta y déjala toda la noche. Ya verás con al día siguiente te ha cogido presión. Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
Te agradezco tu extensa respuesta y la cantidad de puntos que me comentas comprobar, pero me queda muy grande casi todo lo que comentas..... Esta mañana estuve en el taller y esta tarde he salid ocon la bici y parece que todo funciona perfectamente, no se que habra hecho, si te puedo decir que: Fundas y cables cambiados en octubre del 21 Poleas sustituidas antes de ayer La cadena tiene 2800 kms, la galga dice que no está estirada. El resto de cosas no tengo ni idea, en cualquier caso insisto en agradecerte la ayuda y comprendo que en la distancia es un tema complicado de diagnosticar, pero mientras funcione de momento no voy a tocar nada. Un saludo.
Quiero engrasar los bujes shimano de la bici, para ello me he comprado unas llaves de cono de la marca VAR, con 4 medidas por llave. Al hacer fuerza para soltarlas las llaves se retuercen. ¿Hay alguna llave para conos que sin dejarse un dineral no se retuerzan?
Puedes probar con las llaves planas delgadas, las llaves de conos suelen tener 2 mm y estas 3 mm. Deberias asegurarte que con ese espesor puedes coger bien la cabeza de la tuerca. Por ejemplo: https://www.amazon.es/BGS-llaves-co...DUTYCYC/ref=pd_lpo_3?pd_rd_i=B01DUTYCYC&psc=1
Buenas , a ver si alguien me puede echar un cable , quiero cambiar el amortiguador de un Rock Shock Deluxe a un Fox performance de tres posiciones para poder montar su mando de bloqueo correspondiente . El caso es que no me entero porque hay un montón de medidas diferentes y no sé cual debo comprar . Mi uso es xc con alguna trialera y quiero sacar 100 de recorrido o su equivalente , cual debería mirar , qué medidas debo considerar ? Aparte no se si también debo cambiar los casquillos o valdrían los antiguos de Rock Shox , puff voy algo perdido siempre he sido de rígida . A ver quién me puede echar un cable !! Gracias !! Enviado desde mi Redmi 8 mediante Tapatalk
Las medidas de los amortiguadores son la distancia entre los centros de los ojales por la carrera del vastago (con el amortiguador extendido claro). Mide el tuyo y busca el Fox con las mismas medidas. Tendras que cambiar los casquillos casi seguro.
Muchas gracias por tu respuesta , me pongo a investigar el tema de los casquillos a ver . Enviado desde mi Redmi 8 mediante Tapatalk
La carrera se mide vaciando de aire el amortiguador y hundiendolo hasta que haga tope. Luego se extiende y se mide donde quedo la goma del sag. La carrera no tiene porque coincidir con la longitud total del vastago. En amortiguadores de medida metrica como el Deluxe se aprovecha el mismo vastago para varias carreras. Se limita la carrera mediante espaciadores internos de distinto grosor. Puedes comprobar en la web de RockShox si lo que has medido coincide con las medidas disponibles para el Deluxe para ver si la medicion es correcta.
