Hola @dobii, para mi la Panaracer Gravelking SK es la rueda gravel de referencia. Sea en la version normal o reforzada (+), y en medidas 700x32-35-38-40 y 650x48 que son las que he probado. Su unico punto debil es que carecen de algo de mordiente en los apoyos laterales en tierra, pero teniendo esa particularidad en cuenta, son rodadoras, fiables, de facil sellado en tubeless y sin apenas porosidad, con flancos de notable rigidez que le confieren consistencia y que gracias a ello, permiten llevar algo menos de presion. Luego la goma de la banda de rodadura no es tan blanda como puede ser una WTB Venture o una Specialized Pathfinder lo que la hace mas predecible y con menor desgaste en asfalto. Aunque en la serie actual han ajustado lo anunciado con la realidad, ojo con las medidas ya que suelen tallar algo mas grande que lo que anuncian. Personalente, la llevo en todas las bicis.
En relación a la Riddler de 45 como la ves? Mucho menos agarre? Tocamos bastante pista con fuerte desnivel y me da miedo que patinen en exceso. Que tallan algo más grande de lo anunciado te refieres que dan más ancho que el anunciado? Me tienta la de 700x38 Muchas gracias.
Yo he llevado la Riddler en 45 y no me parece que la Gravelking SK tenga menos agarre ni tracción, a un poco menos de presión, y en esas condiciones tampoco me parece que ruede peor. De hecho, en condiciones gravel de para compacta o con grava yo creo que son más rápidas. La de 38, a pesar de que da 40, comparada con la Riddler de 45 me parece muy fina. Es mucho más comparable la de 45, lógicamente.
Gracias ok entonces las que son PLUS, donde están las de 42 a buen precio Enviado desde mi 5002H_EEA mediante Tapatalk
Estoy pensando en cambiar la potencia de mi bici, porque me está costando adaptarme a la postura gravel y acabo con dolor de trapecios siempre que salgo. Qué medida sería recomendable? Sería suficiente con ponerla más corta o debería meterla también positiva? Algún modelo de aluminio recomendable?
Aunque parezca contraproducente muchas veces el que se te carguen los trapecios es justo al contrario, es por una potencia corta
Tiene sentido lo que dices, pero he comprobado que alzando la posición del tronco relajo tanto escapulas como hombros y me encuentro mejor.
Si la llevas en negativo prueba a darle la vuelta.. Te acortara la distancia y ademas iras mas erguido..
Ahí van las 14v para el ekar 9-36 más mi extender de 42d. Casi seguro no funcione por falta de recorrido del muelle tipo espiral de las manetas sram. Pero lleva los últimos ajustes para las 13v del Ekar y para testear eso valdrá.
Estas al nivel de Edison, Tesla, Marconi, Ford , el inventor de la cerveza ( no se sabe el nombre) acojonante , Marc,o
Es verdad, no había caído porque es muy poca la inclinación de la potencia. Probaré, que por poco que sea algo mejorará, muchas gracias!
Esto es imposible de saber, sin conocer o ver la posición que llevas. No es solo cuestión de potencia, puede ser de manillar girado o maneras... Que bici tienes, talla, tus medidas, problemas que tengas de asimetría, flexibilidad...
Antes de cambiar nada mira como vas, aquí: https://www.ciclismoafondo.es/repor...n-ideal-sobre-la-bicicleta_33918_102_amp.html https://www.ciclismoafondo.es/calculadora-regulacion.html Y luego cuéntanos tus conclusiones. Con dos toques puedes arreglar todo. La posición en la bici es clave. Mide primero y luego entiende porqué hay que cambiar o no algún componente. La diferencia de altura sillín manillar es clave, también el retraso del sillín sobre el eje de pedalier. A veces la intuición engaña. Esta calculadora es para carretera, la diferencia sillín manillar que te pone es indicativa, para un uso gravel calcula un 60% de lo que te salga aquí y no te equivocas. Una buena posición en la bici se puede mantener horas, sin dolor y sin tensión en ninguna parte del cuerpo siempre que tengas la bici ajustada a tu anatomía.
El dolor de trapecios (que a veces es de supraespinoso) tiene normalmente más que ver con la posición de los brazos que con la altura del manillar y la típica solución de subir el manillar no es más que corregir un error posicional con otro error posicional. Esto tiene todo que ver con lo que te dice Yokohama. Cuando hablo de la posición de los brazos me refiero a la cadena hombro-codo-muñeca y por eso hay que fijarse mucho en la posición de las muñecas sobre el manillar, que debe ser natural por ancho del manillar y por inclinación de la muñeca. Y sin duda, la reducción de tensión en la muñeca también tiene mucho que ver con la posición del ciclista sobre la bici, que debe ser de apoyo del peso en pies y culo y lo menos posible en las manos, tanto pedaleando sentado como de pie o bajando.
Esto ya está inventado, es cuestión de tener una necesidad y ponerse a trastear, es como cualquier pasatiempo, pero ya está inventado, cualquier ingeniero mecánico esto lo hace sin despeinarse. Luego estamos el resto que usamos las herramientas que nos vienen dadas (FreeCAD) y aprovechamos un buen momento para encontrar donde hacer tus piezas. Ahora tengo en mente hacer un eje DUB para bielas BB30 Race Face y Easton, la necesidad llama porque los rodamientos BB30 son una castaña. Ese eje también sería compatible para bielas sram bb30 y pf30.
