Gracias, @LyN_Suiza . Justo lo decía por eso, porque el agujero queda un poco en la zona curva. Tb entendía que poco podría afectar pero más vale preguntar que liarla...
Buenas. Una pregunta... Si la tensión de los radios ha de ser 120 kg, da igual que las ruedas sean de 28 o de 36 agujeros? Es decir, el número de radios influye en la mayor o menor tensión de los mismos? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
En la tensión influyen muchas cosas. No es que el número de radios influya mucho o poco en la tensión, sino que es uno de los datos a tener en cuenta para decidir la tensión. A más radios, menos tensión es necesaria en casa radio. Pero es una afirmación a utilizar con cautela. Digámoslo a revés: si no estás buscando bajar la tensión por algún motivo, yo no la bajaría sencillamente por usar menos radios.
Solo me vino la duda de si al llevar más radios, no necesitaban tanta tensión, ya que el peso se reparte entre más radios cuando a éstos les toca soportar la carga. Ojo también entiendo que en una rueda que se le va a dar un uso intensivo, con saltos y demás.... La tensión ha de ser alta, pero también se me viene a la cabeza una rueda de uso cicloturista con su peso en las alforjas y demás.... Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
No se si ha salido el tema por aquí pero como este es el hilo mas "famoso" de ruedas del foro, lo pregunto, aunque a lo mejor esta "frikada", entraría mejor en la sección de carretera. Va sobre rodamientos y/o bolas. ¿Alguien ha probado a poner bolas de este tipo en sus ruedas y/o rodamientos? https://www.directindustry.es/prod/coorstek/product-28310-1376673.html https://www.amazon.com/-/es/TONGCHAO-cerámica-profesionales-diámetro-nitruro/dp/B09WV4C5JV
Es un asunto delicado, porque un rodamiento de calidad (si son malos, ya ni hablamos, qué más darán las bolas) tiene unas tolerancias estrictas para que el funcionamiento sea aquel para el que se ha diseñado. Las tolerancias no son solo de tamaño, sino también de dureza de materiales, porque tanto las bolas como las pistas son susceptibles de deformación y desgaste. Claro, estamos hablando de hilar muy fino, pero si no es para hilar muy fino, ¿cuál es el objetivo real de cambiar las bolas de un rodamiento? Porque desde luego la bici no va a ser de repente muchísimo más rápida, es claramente algo muy marginal. De hecho, hay tantos parámetros a considerar en el análisis de rodaje de un rodamiento para un buje (sellos, cantidad de bolas, distribución de bolas, tipo de lubricación, tolerancias de diámetros) que casi me atrevería a decir que el material de las bolas es lo de menos. Yo las veo más en rodamientos abiertos, con o sin jaula, donde las tolerancias son mayores y si la bola no las respeta tanto, no es tan importante, y un ajuste incorrecto puede deformar con más facilidad las bolas de acero. Por ejemplo, direcciones de jaula (yo las puse en una dirección de jaula Adventure Components que debe tener 30 años y funciona como el primer día) o en un buje de bolas sueltas y conos, como un Shimano. Ahí puede tener su gracia, pero desde luego no esperes notar la diferencia a la primera. Bueno, en lo del giro en vacío si, pero a la hora de la verdad eso no se nota demasiado al rodar de verdad, y se puede conseguir lo mismo con una lubricación destinada a ello en un rodamiento convencional.
Como decía, si una rueda necesita un tensión específica en su diseño, esto dependerá de muchas cosas. Del uso, por supuesto, y del número de radios, pero también de los materiales de todos los componentes y del tipo de buje. Pero normalmente, en montajes que no buscan los límites de ningún compromiso, que son lo habituales, con llevar el lado de mayor tensión a unos 125kgf basta.
"Casualmente", las quiero para unos bujes dura ace y ultegra, no por que piense que voy a ganar vatios o algo similar, simplemente por probar, con que al montarlas rueden algo mas finas me conformo, y como el precio por ali express, o algunas marcas por amazon no es muy alto, quería experimentar.
Posiblemente rueden mejor unas bolsas de acero de calidad que unas cerámicas de AliExpress porque sea más importante la tolerancia de tamaño y forma que el material. Pero si no se nota, qué más da. Por otra parte, si lo que quieres es jugar con las ruedas para que rueden mejor en la prueba del rodaje en vacío, también puede ser buena idea (incluso mejor idea) jugar con la lubricación de las bolas (cantidad, fluidez y tipo de lubricante).
Hola compañeros, Busco una rueda trasera lo más dura posible, es para una eléctrica y soy dado a romper radios. Ahora llevo DT EX511, y estaba pensando en la FR, o similar. Antes tenian este aro en actionsports pero ya no lo venden. Que otro aro a prueba de bombas recomendáis? Y donde puedo comprar la rueda bien montada? Gracias!
Aro a prueba de bombas el HX581. El EX 511 ya es un muy buen aro pero no específico para eléctricas, aunque bastante gente lo usa en e-bikes para sustituir los de orígen que suelen ser bastante malos. Supuestamente el HX581 es algo más reforzado. Lo de romper radios puede que se deba más a que lleves las tensiones mal, sea porqué simplemente la han perdido o porqué se han falseado para centrar una llanta tocada.
me podéis recomendar donde comprar un juego de ruedas en carbono para ebike focus sam2 6.9 2021? gracias
Pues si tuviese que pillar uno ahora, cogería el de radios bicicleta.com. Si, es uno de AliExpress, pero te lo dan calibrado y además te dan un útil para calibrarlo si se llegase a dar el caso. En definitiva es la web que tiene Drwheel para vender sus radios a particulares y talleres. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Y así debiera ser, pero según la calidad puede haber variaciones... Más que nada es por poder recalibrarlo en el futuro Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
El TM-1 de Park Tool está a 80€ y para saber si se mantiene calibrado se puede usar una llave allen de 2.5 XL, cada vez que inicias un montaje sabes si sigue midiendo igual comparando el resultado de tensión con la llave Allen 2.5 XL (ojo que no todas las allen son estables, tienes que comprar varias de varias marcas hasta que encuentras una que siempre de la misma medición). Puedes pillar el tensiometro de ZTTO que es una copia del TM1 y usar el truco de la llave allen con él y ver si es estable, si lo es y las tablas tienes la suerte de que están calibradas para él entonces sería una opción barata, en el fondo es el mismo diseño y sus feedbacks son buenos.
Disculpa pero estoy espeso... Podrías ser más detallado en la tècnica que sigués para calibrar ese Park Tool con una Allen...?? Gràcies.
Nueva rotura de radio de titanio en ruedas gravel. Esta vez teniendo como testigo a @ayafco, en una rampa de subida suave, con arena y desarrollo cómodo, sin apretar. Siempre son los radios del lado de la transmisión. Tercera rotura. Siempre en la primera vuelta rosca después del vástago del radio, en una zona que queda dentro de la cabecilla. El punto más tensión después del anclaje en el buje. En la primera los radios de ese lado iban a 120kgf, sin contacto en los cruces. Rotura después de 60km de pista con asfalto en buen estado y en un tramo de subida tendida. en la segunda, 132kgf sin contacto en los cruces, unos 300km después de la primera rotura, después de una bajada técnica de 200m con la bici frenada. tercera, 136kgf, con contacto en los cruces, 300km después de la segunda, como ya he contado Uso gravel puro, por pistas en buen estado, sin saltos, piedras. @LyN_Suiza, recomendarías 1) un montaje mixto de acero en el lado de la transmisión y titanio en el otro? Estoy pensando en sapim laser para cuando se me acaben los repuestos de titanio, pero no sé si ese montaje mantiene alguna propiedad del titanio o si esa configuración "mezcla" bien o 2) Probar los radios Ti del fabricante chino que me dijiste y cambiar el aro por uno de 28h... (tengo por ahí un buje dt swiss 350 sin uso) cuál crees que podría ser mejor solución entre esas dos? Parece que la cosa puede ir de stress del material en el lado de la transmisión con 24h y Ti. Sólo con dos radios más dudo si se conseguiría un reparto de fuerza suficiente como para seguir confiando en el Ti.
