No es calibrar es saber si el tensiometro se ha desviado de su medición original. Si tienes una rueda que está bien centrada y conoces su tensión final puedes saber si el TM1 mide bien de fábrica. Y luego con una llave allen de 2.5 larga que siempre de la misma medición, tomas nota de la tensión que da y según pasa el tiempo del uso del TM1 sabes si el tensiometro mide igual o se va desviando por el uso.
Puede ser que el radio te quede con algo de curvatura y te estén rompiendo por ahí....? Lo raro es que solo sea en ese lado.... Al poner lo que te pasaba, me acordé de lo que decía brandt, que he estado echando un vistazo al libro estos días, y habla de redirigir el radio además de en el codo del buje en la parte de la cabecilla. Algo parecido a la liberación de tensiones, pero al inicio del montaje, para evitar esas tensiones que quedarían lado de la cabecilla. No se, se me vino a la cabeza, por si acaso.. A lo mejor estoy diciendo una chorrada. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
No es una chorrada, ni mucho menos. De hecho, en el primer montaje de la rueda algunas de las cabecillas parecían no estar alineadas con los radios, se veía salir el radio con cierto ángulo hacia el centro de la rueda. En el tercer montaje completo, el que llevo ahora, corregí eso antes de dar tensión y quedó bien, eso es de lo que habla Brandt, creo.
A mi me parece que efectivamente 24 radios y de titanio son pocos para ese montaje por el uso que recibe. El momento en el que la rotura se manifiesta no es importante, porque el problema se acumula y el hecho que finalmente lo hace acabar de romperse no es relevante. Yo creo que está claro que ese montaje no es viable, por lo que algo hay que cambiar. Podrían romper por la cabeza pero, en este caso, el punto más débil y el que sufre más estrés es el límite de la rosca, simplemente. Si fuese por poco, los cruces con contacto o la tensión más alta podrían haber solucionado el problema, pero como no lo han hecho, empíricamente has comprobado que el problema es de mayor envergadura. Por eso soluciones marginales, como atar los radios para reducir un poco más el pandeo, no creo que sean adecuadas, al menos no con un margen de fiabilidad adecuado. Desde un punto de vista teórico, las soluciones deben pasar por reducir el pandeo de los radios y/o su sensibilidad a la rotura. En pandeo lo puedes reducir aumentando el número de radios, al menos en el lado de la transmisión, o reduciendo la sensibilidad del radio a las fuerzas del pandeo. Eso se puede hacer variando material, sección o forma del radio. La sensibilidad del radio a la rotura, sencillamente cambiando el material. Dada la trayectoria y la naturaleza experimental de tu montaje, casi sería una pena cambiar varias cosas a la vez, porque dejarías de seguir aprendiendo sobre lo que te funciona. Siempre se puede ir a lo seguro, y cambiar varias cosas a la vez para garantizar el tiro, o seguir cambiando pocas cosas para ver cuán lejos estás de un montaje que te funcione. Podrías poner radios planos de titanio. Los radios planos (bien orientados) reducen el pandeo por su forma, pero es que los que yo conozco, además, son de 2,3mm en los segmentos cilíndricos. Sin embargo los inconvenientes son múltiples: son muy difíciles de encontrar, son caros, son bastante delicados de radiar, encontrar las cabecillas adecuadas (cabecillas reductoras de F2,6) son también bastante difíciles de encontrar... Si quieres mantener el montaje en titanio, entonces la solución puede ser pasar a 28 radios si tienes esa posibilidad. Deberías comprar el aro, dado que tienes el buje, y siendo de tiro recto los radios que ya tienes te servirían. No creo que tuvieses que cambiar la marca del radio, yo no creo que el problema esté ahí. Si tienes mano con el soldador, podrías atar los radios en los cruces. Eso reduce algo el pandeo, pero lo hace más de cara a las roturas de la cabeza del radio. Yo creo que en la rosca el pandeo sería muy similar. Por último, tienes la posibilidad de montar un lado en acero, efectivamente. Con 24 radios lo de montar Laser... no sé, sería un nuevo experimento, no sé si aguantaría o no. Si le preguntas a Sapim, ellos te dirían que no lo hicieses. Por lo tanto, parece que la solución con radios de acero debería ser más del tipo D-Light o CX-Ray. Y finalmente, si estás harto de quedarte tirado y lo que quieres es ir a tiro hecho, entonces 28 CX-Ray y ya está, eso no te va a fallar, ¡al menos por ese lado!
Es normal que sea solo de un lado. En la rueda trasera las mayores fuerzas que tienen que soportar los radios son las de la transmisión y, aunque sea por poco, los radios que más las sufren son los de ese lado, por eso rompen. Si fuese delante serían los radios del lado del disco. Y en ruedas de freno a la llanta, solo los de la transmisión, porque las fuerzas de frenado no pasan a través de los radios. Y por cierto, Brandt no habla tanto de orientar las cabecillas (porque eso depende del aro, de la cabecilla y, si se usan, de las arandelas, pero no puedes hacerlo tú manualmente de una forma diferente) sino de orientar el radio. Lo que él sugiere es que se elimine la fuerza relativa al pandeo por la orientación diferente de cabecilla y radio doblando el radio en el punto de salida de la cabecilla de modo que no haya una tensión residual debida a esa diferencia de orientación. No es mala idea, pero es más difícil de hacer que de decir. En cualquier caso, en mi opinión, ese no es el problema de este montaje. Yo creo que el problema es el clásico del estrés que están soportando los radios por las fuerzas que se producen entre buje y aro. Tu aceleras el buje a través de la transmisión y los radios deben trasladar esas fuerzas al aro. La energía por radio es demasiado grande y acaban rompiéndose.
Alguien me puede confirmar si un buje delantero delantero dt swiss 240 clasic (J-bend) que venia con eje qr y para discos de 6 tornillos. Se puede convertir a eje de 15x100 solo cambiando las tapas? Esperaba que sí, como la mayoría de bujes dt swiss, pero después de ver en una web un kit, me hace pensar que tendría que cambiar eje, rodamientos y tapas. Conversor QR15 para DT Swiss 240S IS – tarreglolabici Solo sería posible convertirlo con ese kit que venden ahí y que no es oficil de dt swiss?
@LyNSuiza Entinces respecto a esto que comentas, es mejor no hacerlo, a hacerlo mal? "Y por cierto, Brandt no habla tanto de orientar las cabecillas (porque eso depende del aro, de la cabecilla y, si se usan, de las arandelas, pero no puedes hacerlo tú manualmente de una forma diferente) sino de orientar el radio. Lo que él sugiere es que se elimine la fuerza relativa al pandeo por la orientación diferente de cabecilla y radio doblando el radio en el punto de salida de la cabecilla de modo que no haya una tensión residual debida a esa diferencia de orientación. No es mala idea, pero es más difícil de hacer que de decir. " Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Yo casi nunca hago nada en un montaje que no tenga una lógica y un objetivo concreto decidido previamente, porque no me sirve ni para experimentar (experimentar no es probar las cosas al tun tun) ni para aprender ni para solucionar un problema. En el caso que nos ocupa, no creo que la orientación del radio sea el problema, y no lo creo por varios motivos. El primero, que Yokohama ha puesto suficientes elementos en la ecuación según mi parecer (arandelas MG y cabecillas Polyax) para que la orientación de la cabecilla no sea problemática. Hay que tener en cuenta que en la literatura clásica sobre el montaje de ruedas muchas de las prácticas propuestas se deben a los componentes y materiales disponibles entonces y que hoy se han superado, eliminando el sentido que tenían. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, según mi criterio, en general, es mejor no hacer las cosas que hacerlas mal. Si lo haces mal y el problema persiste, ¿es porque has diagnosticado mal el problema o es porque has aplicado mal la solución? Y si el problema no persiste, ¿es porque has diagnosticado y solucionado el problema o es porque haciéndolo mal lo has solucionado de otro modo sin saberlo? En cualquier caso el resultado es que no avanzas.
Si quieres aprovechar ese material pon algún radio conocido que no te de problemas. Yo fui mucho tiempo con 24 radios para gravel extrem pero usaba los cx-ray y cero problemas. De los radios planos, me gusta por igual los aerolite y los 1420 y luego los cx-ray, la razón os podéis imaginar. Los cx-ray hace ruedas incómodas incluso con 24 radios, los aerolite y los 1420 a mi gusto son más cómodos. Sería interesante saber si los Laser te aguantan ese montaje, pero cualquiera hace de cobaya después de tu mala suerte con los de Ti.
Mil gracias, maestro. Como siempre al quite. Doy por bien empleado el aprendizaje. No me pesa el tiempo invertido o el dinero gastado. Entiendo mucho mejor lo que necesita una rueda y más allá de las maldiciones cuando escucho el sonido de un radio al romperse, valoro la experiencia. Después de leerte creo que lo siguiente que probaré es mantener la rueda con 24h y con CX Ray en el lado de la transmisión. Tengo curiosidad por ver el comportamiento de un engendro como ese. Para irme a 28h siempre hay tiempo. La pregunta es: qué pierdo y que gano en términos de comportamiento de la nueva rueda hibrida, dejando a un lado la fiabilidad?
Yo creo que si. Como ya he dicho por algún sitio hace no demasiado, la elasticidad del radio en elongación, a parte de que básicamente depende del material y de la sección, está sobrevalorada en la aportación del radio a la comodidad. Lo que aporta más es el famoso pandeo que tantos dolores de cabeza da porque es lo más complicado de gestionar en una rueda delicada, pero es lo que hace que el paso dee obstáculos quede realmente amortiguado al separar el movimiento de la rueda contra el terreno del del buje. Los CX-Ray y los Aerolite son calcados en dimensiones. 2,3mm de pala y 0,9mm de ancho. El 1420 tiene 2,0 de pala y 0,95 de ancho. Tienen prácticamente la misma sección los tres (un 5% menos el 1420) y a la vez la misma que un Laser, pero su forma plana bien orientada evita el pandeo, cosa que el Laser con sus 1,5mm redondos en el centro no hace. Por eso el Laser, siendo igual de elástico, es mucho más cómodo que los planos. Yo no dudo de que @Marc O los note diferentes, pero también he visto al mismo catador experto puntuar diferente el mismo vino probado consecutivamente solo porque le dijeron que eran dos cosas diferentes Ganas, sin duda, fiabilidad, al reducir significativamente el pandeo de los radios. Pierdes comodidad y calidad de rodadura en terrenos rotos. ¿Cuánto? ¿Sensiblemente? Solo hay una manera de comprobarlo. Yo creo que te quedarás a medio camino entre la rueda con todos los radios de titanio (suave y buen rodar) y una rueda con todos los radios planos (insufrible para mi). Algo así como unas ruedas radiadas con Laser. El engendro no será tanto, pero vas a tener que radiarlos a una tensión un poco alta, porque si no vas a dejar los radios de titanio del lado del disco con poca tensión y con un ciclo de estrés demasiado amplio. Ya que nos ponemos experimentales, hay dos posibles alternativas que también deberían de funcionar y que tienen algunas ventajas. La primera, poner los radios planos en el lado del disco. Suena raro, porque los radios rompen en el lado de la transmisión, pero al final el pandeo está controlado por el conjunto de los radios, de modo que si pones los del lado del disco planos, eso reduce el decalaje global entre buje y aro y por lo tanto, también el pandeo global. Además, manteniendo los radios de titanio del lado de transmisión a su tensión, los del lado de disco te quedarían muy bien para ser de acero. La segunda es más frikie. Nunca lo he hecho (lo anterior si, mis ruedas actuales de XC están montadas así, redondos en transmisión y planos en disco, todos de titanio) pero mi cabeza dice que tiene sentido. Vamos a ver... el pandeo de transmisión se produce en los radios punteros, es decir, los radios que son empujados por el buje cuando se pedalea. Podrían cambiarse solo esos radios por radios planos para evitar ese pandeo porque los radios zagueros, los radios de los que se tira, se tensan y por lo tanto no se pandean. Esa es otra opción, aunque queda raro cambiar solo 6 radios...
Interesante. Le veo la lógica. Imagino que la tensión de unos y otros es crítica en este montaje. Al ser un aro asimétrico y teniendo en cuenta los distintos materiales, la intuición me dice que la tensión sería casi idéntica en los dos lados Los punteros son los exteriores del lado de la transmisión, verdad? Son los que más sufren y los que se me están rompiendo. Es buena idea. Creo que empezaré por ahí. No pierdo nada y así compruebo los límites de la rueda. Me suena bien. Igual eliminamos todo el problema con 6 nuevos radios. Imagínate que cambio sólo esos y la rueda se queda perfecta. Casi no perdería las propiedades del Ti y habríamos descubierto las súper ruedas. Allá voy: Marchando CX Ray silver desde la verde Alemania.
Los punteros son los interiores por convención, como se supone que pandean van dentro para evitar en la medida de lo posible que rozen con algo al pandear y de hacerlo sea con otro radio de ahí el cruce
Creo que sí tienes que sustituir todo, ya que el eje que trae tiene menor diámetro que los ejes de 15. Eso me suena de haber leído en su día cuando pensé en cambiarlo yo, (no se dónde ni cuándo) Al final hice la rueda con otro buje. Puedes desmontar los topes tú mismo y medir si el eje que trae da más de los 15mm interiores que necesita el eje pasante nuevo, así ya sales de dudas realmente. Sino consulta mejor con DT directamente o un distribuidor para tener una respuesta fiable Montar ruedas tutifruti en función de lo que queramos que haga cada radio....XD Suena diferente, pero es interesante verlo. Adelante y cuéntanos los resultados, estaremos espectantes.
Un amigo de grupeta me ha pedido que le repare una rueda....radios sencillos para una rueda normal, de las baratas... El caso es que me ha traído estos radios como unos dtswiss normales, sin conkficar de 2 mm, pero ese logo de la cabeza del radio no me cuadra.... Sabéis si ese logo se lo ponen a los radios que venden a los talleres o es un radio de otro fabricante? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
