Tengo esta Canyon Commuter 7 (que la recomiendo un montón) com más de 2000 Km en año y medio. Le cambié plato y correa (de 50 a 46) (va con cambio integrado y correa Gates) y la convertí a tubeless, porque además de ir a trabajar, también he hecho bikepacking light com ella. Si bien los frenos son suficientes para ciudad, bajar puertos de montaña con ella cargada da un poco de miedito ... ¿Alguna recomendación?
Hombre, lleva unos MT-200, que la propia Shimano especifica que tienen menor potencia para no poner en apuros a los ciclistas novatos (?). Así que lo mismo te vale con unos MT-420 (de 4 pistones). Y a partir de ahí, lo que te quieras gastar, claro.
tengo los bb7, en dos bicis y a ver...cierto que en descensos prolongados puedes cansarte más porque tienes que hacer más fuerza que en una maneta de frenos hidraúlicos, pero tiene ventajas...., frenada muy potente, y la simpleza de un freno mecánico y solución de un posible problema en ruta.... Por cierto, al hijo le he puesto en una los bb5, y están también muy bien, y a mitad de precio que los bb7...
A pesar del bajisimo precio de los Shimano, sus frenos de gama baja hidraulicos casi todos van muy por encima de lo esperable, y mas en versión 3 dedos. El límite se alcanza por sobrecalentamiento (en el caso de los frenos mixtos cable-aceite me imagino que dicho limite estará cercano), y, por ejemplo, el famoso "Angliru" (puerto asturiano de la Vuelta a España), achicharra cualquier freno de disco del rango xc: empieza a oler a embrague quemado y poco despues la frenada disminuye (y estropea las pastillas). En caso de sobrecalentamiento, la solución es instalar un rotor (disco) superior, p.e. muchas gravel vienen con 140 trasero, se pasaría a 160, o dos de 180 en casos de gran demanda (un tandem p.e.). Si funcionan mal, se prueba con otra serie que funcione bien, casi todas. Otra ventaja son las pastillas pues son las mas comunes (las de serie duran muy poco, al igual que el acero de los discos originales Shimano, muy blando-por eso no hacen ruido). Los frenos en la llanta no se ven perjudicados por el calor en la practica, pero si por la lluvia.
Bueno, pues ya que nos ponemos en plan bestia... Yo propongo un drag brake, como el que se montaba antiguamente en muchos tándem. Esto es un freno de tambor de gran diámetro gobernado desde una palanca de cambio del tipo fricción (ya sea de carretera o de montaña, que también las hay). la frenada la controlas con la palanca (la que va en la potencia, en la foto). Como es de fricción, puedes dejarla donde quieras, de forma que mantendrá el freno activado en todo momento, haciendo que el tándem descienda a velocidad constante (si el valor de la pendiente es constante, claro). Se puede poner en más sitios... Esta en concreto va en esta maravilla de Mikkelsen con Rohloff, que usa el mismo sistema de los tándem pero usando un freno de disco Avid BB7 (al final siempre terminan saliendo a relucir los BB7). Como se puede apreciar, monta dos cantiléver (delantero y trasero) en función habitual y un BB7 trasero accionado por el bar end shifter de fricción. A mí me parece una maravilla...
Yo esque el bb7 es el mejor freno que he tenido nunca...... Potentisimo , muy simple en su mantenimiento con muchas opciones de regulacion en ambas pastillas sin necesidad de erramientas......... Y mecanico , que si se te rompe un cable lo puedes solucionar tu mismo comprando otro , es el mejor freno Enviado desde mi LM-X210 mediante Tapatalk
Muchas gracias por las respuestas! Pensaba que tenía activadas las notificaciones y se ve que no, por eso he tardado en aparecer por aquí. Sobre el freno mecánico, no lo había considerado. Mi primer freno de disco fue un Formula mecánico, en el 2001, con la Kona MocoMoco. Eran tan malos, que tuve que cambiarlos por los u-brake que llevaba el modelo inferior de Kona. Parece que los Avid BB7 son otra cosa, los voy a tener en cuenta. Dos preguntas básicas: 1. Los tubos de freno son integrados. Si pongo los MT420 por ejemplo, ¿podría aprovechar los tubos, simplemente roscando en los dos extremos y purgando de nuevo? 2. Si no cambio los frenos, solamente cambiando disco y pastilla creéis que habría mejora? El disco pasaría del actual RT10 al RT64. Y sobre pastillas compatibles pero más efectivas, hay algo? En la BTT hace años solia usar las SwissStop verdes para los frenos Shimano XT, pero ahora no las encuentro en las tiendas.
A la primera, la recomendación es cambiar siempre la "oliva", pero el latiguillo es el mismo (en el caso que dices). La maneta es casi igual o igual. Entre el disco "center lock" del shimano gama baja al gama media la diferencia es la anchura de la pista de frenado (porque la zapata es mas ancha) por lo que, curiosamente el disco de gama baja disipa mas calor, siendo compatible (pero no al contrario). Todos los discos que puedes ver con aspecto "molon", figuras extrañas o algo muy serio como darle formas obviamente peligrosas (en en diente de sierra, que deberia estar prohibido...) empeoran el funcionamiento. En algunas series, ademas, el disco barato (deore, alivio etc) es mas blando (se desgasta mas), por lo que resulta un "tuning" muy común para mejorar problemas de ruidos o vibraciones. Pastillas diferentes, desde luego, sobre todo por duración, sin perder calidad. No entiendo por qué, la gente es muy reacia a probar discos diferentes, cuando el cambio es radical. Yo llevo 185 detras y 160 delante porque esa es la combinación que me hace falta en el circuito en el que rueda esa bici, que solo rueda allí. Personalmente, no pongo allí (detras) un 4 pistones porque bloquea mas lentamente, pero eso es otro tema, no es lo mismo gravel o enduro. El 4 pistones hace un poco de ABS, mientras que los dos-pistones potentes son muy complicados de usar y pueden bloquear en caso de frenar por acto reflejo (un animal o un ciclista que sube p.e.). Al principio de la expansión de los discos, habia el Magura Gustav-m y un Grimeca 6 pistones, pero al poco tiempo se vio que un freno normal con disco 203 iba mejor. Los frenos de bici tienen unas fuerza limitada, no son discos de moto, y, hoy en dia con rueda 29" se juega con discos 160 y 180, como excepción esta el 140 que no es nada recomendable en gravel (que viene a ser la tuya una vez se usa para ello), ya que al ir sin suspensión se pone mas peso en los pies y por tanto en el freno trasero. Ya puestos a escribir un no se qué sobre frenos en la sección de urbanas, hay que decir que un tip imprescindible de frenos es aceitar y limpiar los pistones al menos cada vez que se acaban las pastillas y también despues de un periodo sin usar la bici. Eso no es una "hipotesis" o algo que cada uno no pueda comprobar, ya que la diferencia es obvia y perceptible. Los pistones no se lubrican solos, ya que los retenes hacen muy bien su trabajo y la parte saliente que corresponde a una pastilla gastada quedan expuesta a la suciedad, que se pega, por lo que al poner pastilas nuevas quedan perceptiblemente trabados.
Bueno, respecto a los BB7... Son siempre mi primera opción cada vez que me tengo que montar una bicicleta desde cero. Sin embargo, no se los recomiendo a nadie, y menos en un foro. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que no recomiendo el triple plato, las transmisiones de nueve velocidades o los cuadros de acero, por mucho que yo los prefiera frente a otras opciones más populares. Y precisamente por eso, por impopulares. La verdad es que me canso de ser el "rarito" que ofrece soluciones que a nadie le interesan. Así que, si me preguntan, trato de responder de acuerdo a las preferencias normales, estadísticamente hablando, de la comunidad cilista. Dicho esto, me gustaría aclarar algunas cosas sobre los BB7. Después de haber tenido los BB7 y los BB5, tanto en versiones de montaña como de carretera, no soy capaz de diferenciarlos con los ojos cerrados. Vamos, que a mí me parece que funcionan exactamente igual un modelo y otro. Si bien hace años era el mejor mecánico del mundo sin discusión, a día de hoy les ha salido un duro competidor con la saga Spyke/Spyre de TRP. Yo, a día de hoy, no sabría muy bien cuál de ellos montar pero, existiendo estos, paso de hidráulicos.
La Mikkelsen lleva una palanca Paul en el centro del manillar, pero, interesantemente, no lleva el Paul mecánico (motivos esteticos??). Esas manetas en el centro del manillar, los suizos las llaman "manetas Runkel", por Dieter Runkel, campeón del mundo de ciclocross, y casi nadie las pone con hidraulicos (ni en Roubaix) ni nadie hizo un freno mixto tipo Runkel (reservorio en el centro del manillar). Con un disco mecanico, además, se puede intercambiar el manillar por un drop o usar manetas sti/ergopower de cable y antiguas, 8v p.e. Otra cosa ridicula es que los cambios electronicos lleven un chip que no se puedan tunear para ajustar al casette que se quiera. Pillines.
Shimano las tiene en su nuevo grupo de gravel, el GRX. Como sea, por increíble que parezca, para los frenos hidráulicos de Shimano algún ideas ha conseguido intercalar unas Magura HS33: Aquí el problema es que van cruzadas. Como se ve, el latiguillo derecho va a la palanca izquierda, y viceversa. De modo que con las palancas del drop frenas al estilo "continental" y con las auxiliares, al estilo "británico". Pero me imagino que es echarle ganas y algo de torno y fresadora y lo solucionas sin mayores problemas. Es una frikada, pero lo pongo porque sé que estas cosas te encantan...
las HS y las mini GRX llevan émbolo (desconozco el diametro) pero no reservorio, ya que al HS no le hace falta (no se calienta). Hay una bici que combina el HS66 (carretera) con mini-manetas Kooka, quiza sea tambien este caso, ya que se ve el bar-end de cambio. También podria ser, creo, un TRP hidraulico, que usa un embolo mayor, si mal no recuerdo. En trial, hay especialistas que hacen manetas tuneadas con embolos de 9 mm, 10 mm etc, y con diferentes materiales. Tambien usan diferentes fluidos para tener un tacto mas directo (agua en los hs, segun el youtuber Ali Klarkson). Las mini-manetas yo las use en competición pero no por frenada sino porque el cuadro me estaba un poquitin largo. En las primeras "monstercross", desde luego, ya que las bajadas son mas serias. El ivento sería una palanca actuable por cable por un lado y por la mini-palanca por el otro, y, efectivamente, hay un problema con la dirección de los cables y el poco espacio, pero el problema verdadero es la falta de demanda. El GRX dicen que es dificil de purgar, por ese motivo, siendo un problema por ejemplo en un circuito como Namur, proximo cto de Europa y muy dificil frenando en el drop, habrá ciclistas que se caigan, si llueve. Roubaix es peor, allí se va muy deprisa, a rueda y sin frenos al alcance, por una tontería, como digo, de compatibilidades.
Los HS66, en ciclocross, los popularizo Mikel Kluge, creador de la marca Focus, y campeon del mundo 3 años mas antes que Dieter Runkel. Mike era una estrella mediática en su pais, en unos años de locuras tipo ruedas Tioga. Su intención era replicar las extravagancias de John Tomac, pero, en 1993, defendiendo el arcoiris y liderando la carrera con un maiot con SACHS bien grande, comenzó a sufrir salidas de cadena y fue superado por Dominique Arnauld. Las palancas de M. Kluge (en 1992, cuando venció en Leeds) quien luego fue pareja y manager de la super-campeona H. Kupfernagel (campeona asimismo en contrarreloj), no eran del tipo STI sino butterfly Suntour, mis preferidas para bicis touring, en la versión actual (Dia-compe). Hay una tienda canadiense que mueve todo eso (bicis Rivendell tipo Dunlop etc).
El comentario es offtopic pero no tiene desperdicio (de Pezcycling): " 1993 CX Worlds in Corva/ Italy (here you can see my brake system). At that time I divided my CX bike in 2 sides. The right side was sponsort by SACHS and the left side by Magura, as you can see. It was a titan custom made frame with a custom made fork – Pic:John Pierce" En btt también corrió con Wheeler, igual que el ciclista de Manresa, Francisco Sala (primer "pro" del btt en España, tambien ciclista de cross). Sala usó, seguramente Kluge también, un softail de titanio, que ahora están de moda también. Nota: según google, parece que algunos de estos cuadros los hizo Kent Eriksen (NO el Kent de las Clark-Kent, ese era Dean Kent).
Eso de que los HS no se calientan vamos a agarrarlo con pinzas. Lo de usar agua en los HS-33 era (no creo que aún sea) habitual. Como sea es que en trial es imposible calentar un freno. Si vas bloqueando y desbloqueando la rueda a velocidad próxima a cero... Otra cosa es que te pongas a hacer Enduro, y ya no digamos DH, con unos HS-33. Entonces ya verás tú si se calientan o no se calientan... Y en esas circunstancias, como te dé por rellenarlos de agua ya te aseguro que te matas en la segunda curva. Te sales en la primera y es en la segunda en la que te matas. Simplemente son de circuito cerrado y punto. Lo que pasa es que calentar unos frenos hidráulicos a la llanta es mucho más complicado porque la llanta refrigera muy bien (por tamaño, masa y porque es de aluminio, generlamente). Pero las llantas se calientan en las frenadas bestias, hasta el punto de llegar a hacer explotar el neumático. De ahí que los antes mencionados drag brakes de los tándem vayan montados siempre en el buje (tambores, discos). Una bajada prolongada tirando de freno a la llanta en un tándem y termináis sacando chispas de la llanta trasera contra el asfalto antes de que te des cuenta. Mucho ojito con eso... Aparte de los magura a la llanta, han existido frenos de disco de circuito cerrado, como los Giant MPH: El enorme depósito de la maneta no es tal. O al menos, no con el cometido de los sistemas abiertos (los actuales). Esta no es más que una cámara regulable que permite acercar o alejar las pastillas al disco, de la misma manera que se consigue con la ruleta roja en los HS-33. Respecto a las manetas integradas, pues es como todo... Magura sacó palancas hidráulicas (para los HS-66 y Hs-77) con palanca de cambio integrada: Ahora, ergonómicas no se ven mucho ¿eh? A día de hoy creo que la alternativa más sensata a las palancas tipo STI, si es que lo que te va es hacer experimentos, con las Gevenalle: Como son configurables, las puedes pedir mecánicas o hidráulicas, para carretera o montaña, para 2-3 platos o monoplato, Shimano o SRAM, de 9, 10, 11 o 12 velocidades, e incluso para bujes integrados Shimano Alfine... Así no hay que recurrir a inventos raros. Montas la transmisión que te dé la gana y pides las palancas que necesites según el cambio/desviador que lleves.
Recordar para quien lo lea que Gevenalle son (hermosisimas) top-mount de Microshift, con frenos TRP. Una cosa, no se casi nada de titanio, pero (google) dice que Kent Eriksen fundó Moots (entra dentro del "casi" que si sabía), y, interesante, saco la suspensión trasera YBB en los ochenta (Moots, ahora sin Eriksen, la volvió a sacar en 2019 como gravel, ese es el motivo de la divagación, ya que se inventan cosas que ya están inventadas). Por tanto, la bici oficial de Paco Sala de aprox 1992 era una Moots de la época de Kent Eriksen. Y el suizo que se ve detrás de Kluge, Beat Wabel (biker con BMW-Proflex) por si hay algun "fan" que lea esto con el buscador o lo que sea.
En un disco de freno te interesa que frené , por eso , eso discos que dices que deberían de estar prohibidos ... Frenan más . Pero se comen más las pastillas . A mayor efecto " rascada " por decirlo de alguna manera , más frenado . Si tienes un disco liso se calentará en frenadas largas ( tanto disco como pastillas ) si lo taladras mejora la ventilación , si lo avellanas ( los taladrados ) evitas que se fisure y aumenta el efecto de mordida . Si está mecanizado con forma de Sierra tiene más mordida y refrigeración mejor . Si quieres algo más " seguro" monta un wabe de galfer . Saludos
Esto es lo que dice la firma Galfer: "The larger braking surface and increased thickness of the brake disc enhance heat dissipation, ensure longer brake life and higher performance. In short, everything the most demanding Enduro riders ask for their rear brakes, especially under the most extreme water and mud conditions." Desde luego, son discos de moto, pero el de la bici de arriba es un Galfer 203, sin taladros pero con forma (wave=ola)
