Naaa, a disfrutarlo Yo lo decía por el hilo de la nueva SID SL Ultimate. Es como entrar en el túnel del terror
Alguna que otra foto de impacto por caída pone los pelos de punta, sí Al final es lo que tiene llevar ciertos componentes al límite.
Aún no me llegó, la idea es montarlo al mínimo par posible, max 5Nm. Probaré con 3-4 y lo forzaré un poco a ver qué tal… si no se mueve así lo dejaré, con pasta granulada. Mejor quedarme corto y probar que no pasarme y petar. He visto que el manillar viene con un granulado en la parte central y los extremos que facilita el agarre con poco par. Si te dice algo el fabricante coméntalo plis, así conocemos lo resistente que es en ésa parte Los mandos de freno los suelo apretar poco, cogiendo la llave allen por la parte corta (la larga en el tornillo) aprieto hasta notar que hace un poco de fuerza y listo. No se mueven con el uso normal pero si se golpean si.
No, sigo las recomendaciones del fabricante. Notubes recomienda 1mm mas de anchura de la cinta respecto al ancho interno de llanta, y fabrica cintas de 1mm mas que cada modelo de sus llantas. La Arch que puse de ejemplo, es de 26 internos y tienes cinta Notubes de 27mm. Al tensar a tope la cinta para colocarla, como es elastica se estira y se estrecha, y cuando la bajas para pegarla sobre el aro entra justa entre los hombros de 26. Luego una vez que la pegas y la sueltas, sube ligeramente por los lados.
Yo en la XC, que tiene ya 12 años (y es de CARBONO ), con ruedas de 26", llevo una Sid World Cup Dual Air de 2010 que tiene el tubo de direccion y la corona de una sola pieza de carbono (no tiene agujero por la parte de abajo ya que el tubo no va embutido en la corona). Entonces todavia no era tan habitual tener dinamometrica para la bici y siempre apreté a ojimetro. No solo eso, sino que con la horquilla venia una araña interna normal y corriente, no las de expansion que se usan ahora, y ahi sigue desde que la monté. Hay que decir que el grosor de pared del tubo de carbono es mucho mayor que uno de aluminio. Aparte llevo una tija de sillin New Ultimate de 13 años, sillin con railes de carbono y manillar de carbono (Ritchey). Imagino que por eso tiendo a relativizar cuando se habla de la supuesta fragilidad del carbono, ya que llevo tantos años con él y nunca he tenido un problema, que siempre me parece que se exagera bastante. PD: Ahora que me acuerdo si tuve una fisura una vez en la tija, en la media luna donde apoyan los railes del sillin, que por cierto... media luna que es de aluminio !
A ver, ante la duda y falta de información sentido común y ojímetro, empezando por el apriete mas bajo que uno considere que es suficiente. Probar y probar, salidas cortas pero técnicas, pues eso, de prueba y controlando el riesgo, forzando calculadamente. Si es insuficiente o te pica la mosca, pues un poco mas hasta que te sientas seguro. Toda la vida se ha hecho así. En el caso del carbono mejor no llegar que pasarse, un apriete de más puede ir corrompiendo el material poco a poco hasta que te falla cuando menos te lo esperas y la única solución es comprar otro componente, mientras que de un apriete de menos mas pronto que tarde te darás cuenta mientras estás en guardia te va a avisar y la solución es tan fácil como apretar un poco mas. No te comas demasiado la cabeza, utiliza tu buen criterio, si aciertas a la primera bien, si no aciertas a la primera tranquilo, es lo que nos suele pasar a todos.
Si fueras un mecánico lo tendrías fácil, con la experiencia y un simple vistazo tendrías la medida correcta al instante. Pero el común de los ciclistas aficionados a la mecánica no tenemos ese "filin" con las intimidades de nuestras bicis, pues por ejemplo encintar nuestras llantas lo haremos muy pocas veces mientras que un mecánico lo hace a diario. Así que si tuviéramos surtido sería fácil: calzar todas y elegir la anchura mas adecuada. Pero como no vas a comprar cintas de las anchuras candidatas, solo la que creas correcta, tendrás que calcular bien si aciertas a la primera. Fabricantes y vendedores te recomendarán una cosa o la otra, normalmente dar 1mm o 2mm mas de la garganta de la llanta, pero depende de la llanta, la profundidad del surco etc. Y para eso tienes que abrir porque fiarte a ciegas de lo que diga el fabricante es jugársela. Si ya has abierto, medido, y visto el surco podrás calcular mejor el margen extra de cinta que necesitas. Si lo vas a hacer a ciegas sin haber abierto entonces es un poco una lotería y tendrás que tirar de heurística (ojímetro o cuenta de la vieja). Yo tengo una garganta de 19mm y el diámetro que voy a pedir es de 23mm, que es lo mas parecido al ancho que tenía el fondo de llanta original. Es lo que hay en este mundillo de la mecánica de aficionado, que a menudo no hay reglas fáciles y hay que calentarse los sesos para al final jugársela un poco.
Buenas chicos. Ando con un problema con la bici urbana.. es una Himo Z20, la cual venía con frenos mecánicos (malísimo), he comprado unos Shimano hidráulicos básicos para mejorar, pero ahora me encuentro con un problema, y es que al montar la pinza trasera, ésta me toca con el motor central de la rueda.. Adjunto fotos; pero el caso es que no se como se como solucionarlo, ya que las opciones que veo son la de montar un disco extra grande para esta bici (203mm ) o volver a montar el mecánico. A ver si alguien me arroja un poco de luz . Graciass!
Hola compañeros, os cuento, tengo una scott foil con freno de disco ultegra, el delantero se ha vaciado por completo y cuando toco el freno hace como un chuf, chuf, es veo salir un liquido transparente, aparte que no freno y tendré que purgarlo y meter aceite nuevo, puede ser que se le haya ido la junta? Nos e de que color es el liquido de shimano. Solo abrí los pistones y los limpie con liquido de limpiar discos y lugo al accionar la meneta me paso esto, nunca me había pasado, ni em la btt ni en la de carretera.
@Thorongil... No es tan complicado. Puedes tener una sola cinta que sea bastante elástica pero resistente y muy ancha, como la Tesa 4688 de 50mm. La pegas al aro tensando mucho y ajustada a una pared, siguiendo bien el canal central. Del otro lado no quedará bien pegada porque es muy ancha. Cuándo hayas dado la vuelta completa, coges un cúter y cortas la cinta de modo que quede del ancho perfecto para llegar a la otra pared del aro. Quieras el restante y repasas la cinta para que quede bien pegada. Y ya está. Si quieres asegurarte puedes dar antes una vuelta de cinta aislante tapando los agujeros del aro para asegurar que quede estanco y listos.
Boneesss siempre hay que apretar con una dinamometrica, el carbono a 5Nw o lo que te indique la pieza, y el apriete del tornillo vertical que notes que el manillar gira bien. Los frenos y cambios siempre flojos, para que en una caida se muevan y no se rompan.
Buenas, ayer entré a buscar esta duda aquí y al final lo que hice fue quitar la vieja de la llanta, que estaba en mal estado. Así la pude medir. Las llantas son unas dt 1650 de 25mm internos y el fondo de llanta que llevaban era de 27mm. Tenía por casa un poco de fondo de llanta de 30mm y lo puse aunque me quedó regular, pero ha sellado.
Suena bien aunque nunca había visto o leído que alguien lo hiciera así. Lo probaría realmente... pero estoy buscando opciones mas económicas, esa cinta vale como unos 20€, ya sé que son 50m pero prefiero gastar lo justo.
Las nuevas llantas ya no necesitan cinta, porque donde va el neumático no hay agujeros, sólo la parte de las cabecillas.
Más que nuevas, no tienen agujeros las que no los tienen. Algunos aros puedes pedirlos así, pero no ahora, sino hace mucho tiempo. Pero vamos, lo normal es que siga habiendo agujeros. Sobre todo porque montar las ruedas sin los agujeros de dentro es muchísimo más tedioso que hacerlo con ellos.
No estoy al día de las novedades, hasta donde entiendo si no es Tubeless sino Tubeless Ready yo no me la jugaría y pondría cinta. A mí me parece que las TR siguen siendo mas populares pero como digo no estoy puesto en las novedades.
