El revirado puede provocar descentrado, pero a las tensiones correctas, no provoca que se suelte toda la rueda. A parte de errores más de bulto, lo único que provoca que se suelte toda la rueda es una tensión insuficiente. En ese caso, lógicamente el proceso se inicia por el lado de menor tensión, que es el que más fácilmente llegar a perder suficiente tensión al rodar como para que se suelten los radios. De modo que, con las salvedades que implica un diagnóstico a distancia y sin ver y tocar el material, esa sería mi vía de investigación. Por cierto, ¿qué quiere decir que las cabecillas tienen juego? ¿Entre qué y qué hay juego? Entiendo que con el TM-1 estarás tensando el lado de mayor tensión hasta 20, ¿no? ¿Y has verificado que los radios que tienes son los que crees? Porque la lectura de la tensión depende del radio, claro. Por cierto, como siempre digo, el fijador no es una solución. Es una chapuza que intenta tapar un problema sin solucionarlo y aportando otros. Es decir, si por ejemplo la tensión es demasiado baja, lo seguirá siendo aunque pegues las cabecillas, con lo que la rueda seguirá estando mal montada y tendrá posibles problemas de rigidez, precisión y resistencia.
Lo primero, darte las gracias por tomarte tu tiempo en escribir y ayudarme, es de agradecer siempre. Con lo de juego de cabecillas quiero decir que las Polyax dan la impresión de que tienen más margen de tolerancias con el radio que las Dt, parecen que son más anchas por dentro que las otras, ya que no solo roscan más fácil sino que se aprecia que bailan más una vez roscadas si intentas moverlas en un radio suelto buscando holguras, no se si me explico bien. Tensión 20/19'5 lado piña y 12)13 el otro, radios son los que digo, son nuevos y los medi diámetro por si hubiera alguno diferente por error y no, todo bien, son 2/1'6 todos. Entoces diagnóstico falta tensión... supongo entoces que el TM-1 no lo debo tener fino, hoy tengo el otro que me dejan y miro. Lo del fijador, ya sabía que me darías el toque, no sin razón, pero cuando ya te cansas es lo que piensas y pista. Pero trataremos de aprender, que por eso entramos en este post.
Eso de las cabecillas es muy raro... ¿has medido que el radio sea de 2,0, no vaya a ser un 1,8? Porque no debería haber juego, quizás el problema reside ahí. He montado muchas veces radios DT con cabecillas Polyax sin problemas. A ver qué pasa con la medida con el otro tensiómetro, pero no tiene pinta, no suele descalibrarse tanto como para eso. Estoy asumiendo, claro, que la rueda está bien aparaguada y que si el aro es asimétrico, está bien orientado, porque el problema puede ser por alguno de esos motivos. Aunque al menos la relación de tensiones parece correcta. Lo del fijador puede ser mecánica de batalla. Si no tienes la oportunidad de solucionar el problema de inmediato pero necesitas la bici, puede servir para salir del paso, pero los problemas que conlleva a medio plazo no compensan.
No es de 2,0 también pensé yo eso, que me los enviaran mal de 1,8 pero no, está todo bien El resto todo bien, es más monte dos iguales, pero la otra con radios CX-Ray y sin problema. Ahora acabo de lubricar el TM-1 y de momento marca 16 donde era 20..XD Voy comparar con el otro tensiometro y subir tensiones a ver. Empezó creer que es la suma de exceso de pasta montaje más baja tensión... Gracias por orientarme a buscar el fallo, te informo de lo que saque en claro.
La pasta de montaje no tiene nada que ver, no afecta en absoluto a la tensión. La tensión no tiene nada que ver con lo que cuesta girar la cabecilla. De hecho, no puedes poner "demasiada". Lo que pasa con el tensiómetro TM-1 y similares es que cómo se "aplique" el tensiómetro afecta a la medida, y por eso la lubricación afecta tanto, porque la falta hace que sea mucho más sensible a cómo se usa para tomar la medida. Si la tensión en el lado mayor es de 16, no sigas, porque eso significa que en el lado de baja tensión la tensión es demasiado baja. Por eso se suelta. Si la otra con CX-Ray es la delantera, es normal que no tengas el mismo problema, porque hay menos diferencia de tensiones entre ambos lados de la rueda (lo que hace que la tensión menor sea menos baja, claro) y además el CX-RAY hace ruedas menos sensibles a las fuerzas de frenado (y de tracción en la trasera).
Gracias LyN, creo que todo se debe a falta de lubricación del tensiometro. La rueda con CX Ray también era trasera, pero la monte un par de meses antes, supongo que durante ese tiempo la herramientas perdió soltura. La he echo de nuevo y ahora está con 20 dch y 12 izq casi todos iguales. probaré a ver.... Lo de la pasta de montaje supongo que serán cosas mías por querer encontrar una causa, que llega un momento que ves fantasmas por todas partes.
@LyN_Suiza me vengo aquí para no contaminar el hilo gravel. Nuevo capítulo del serial Esta mañana, después de acumular unos 300km con el lado de la transmisión con CX-Ray he vuelto a romper un radio, pero esta vez de acero... Lo que me faltaba por ver. Rotura justo por el mismo sitio que los de titanio: justo donde empieza la rosca. Se ha roto con los mismos kms que los de titanio. Siempre igual: unos 300kms por el mismo tipo de rutas, gravel pistero. Mi primera reflexión es que el problema puede no estar en el material de los radios. Tal vez la hipótesis de que los agujeros del aro no están alineados correctamente sea la correcta. Stress de material por la tendencia del buje a llevar la cabecilla a su posición, tirones desde el buje en las frenadas... He contactado con Yishunbike para activar la garantía y que me den una solución. Alguien ha tenido este tipo de relación con ellos? El trato para compra fue excelente, pero una garantía es otra cosa.
Las garantías que yo he ejecutado con Yishun han sido por reventar un aro haciendo enduro y siempre han respondido impecablemente. Este caso tuyo es el típico de deshoje de margarita, de descarte, vamos. Y yo me temo que vamos a llegar a la conclusión de que una de las hipótesis barajadas era falsa, y es la de que tú podías usar ruedas ligeras de tiro recto y 24 radios. El problema es que comprobar si esto es cierto implica cambiar los componentes de la rueda, es decir, volver a empezar, con lo que implica de coste. Creo que antes de hacer eso se puede intentar hacer una cosa más, que es intentar hacer tope con las cabecillas en el lado de la transmisión. Si haces tope refuerzas el punto de máximo estrés a la salida de la rosca, que es por donde se te están rompiendo los radios, y quizás fuese suficiente. Esto podrías lograrlo cambiando las arandelas MG por arandelas HM o incluso quitando las arandelas. Por cierto, no sé cuánto andarías con algunos radios planos mal orientados, pero eso es terrible para las ruedas, porque un radio plano mal orientado pandea más incluso que un radio redondo fino.
Mentalmente estoy preparado ya para pedir un aro de 28 o incluso de 32. Tengo un buje dt swiss 350 de 28 que podría aprovechar. De 32 no tengo, pero igual es excesivo meter 32 radios en una gravel. No sé. Ya no se ven ruedas con ese número de radios. También tengo dudas sobre que sólo 4 radios más le den a la rueda la fiabilidad que necesito. Por supuesto, volveré al titanio en el caso de hacer un nuevo montaje. Hay alguna calculadora del número de radios que necesitas para el peso de la bici + el del ciclista?
Yo no conozco ninguna y si la hubiese no me fiaría del resultado. Hay muchos más factores a considerar que el puro peso para saber el número de radios adecuado. Si vas sobre seguro es sencillo. Si quieres afinar y montar la rueda perfecta para ti, no hay atajos. Es una cuestión de margen. Cómo vas a tener que meterle mano, yo antes probaría a lo de las arandelas, a ver si resulta que haces tope y eso te ayuda. Lo ideal es llegar a la tensión objetivo al menos media vuelta más allá del tope, chafando el hilo de la cabecilla que al ser de aluminio cede. Si no, 28 radios deberían ser suficientes. Cuatro radios son un 14% más de resistencia, ¡nada menos! Si la rueda estuviese muy lejos de funcionar bien, mostraría más signos desde la primera salida.
Cuando quite las arandelas el radio se saldrá de la cabecilla seguro. Otra cosa sería abandonar el tiro recto e ir a radios j-bend como sugieres. Eso añadiría fiabilidad en un montaje con titanio? Es por ir pintando mentalmente las opciones, ya que me va a tocar volver a invertir. Sobre el radio girado, creo que hice con él una o dos salidas. Otra cosa que me ha pasado durante este viaje y que no he mencionado hasta ahora es que un par de veces, al aflojar radios para empezar de cero, rompí un par al empezar a girar las cabecillas. Igual la pasta de montaje que uso no es apropiada tampoco o no hace lo que debe.
Pues a eso me refiero precisamente. A que se salga y haga tope al menos media vuelta antes de acabar de dar tensión. Los radios acodados eliminan en gran parte la tensión del pandeo porque el radio puede rotar en el alojamiento del ala, y esa rotación absorbe una parte de la diferencia de rotación entre buje y aro. Eso es raro... si la cabecilla está bien orientada y usas pasta de montaje, debería ir muy suave, nada de romper radios ni remotamente, desde luego... esto me sugiere algunas preguntas: ¿Qué pasta de montaje usas? ¿Qué cabecillas exactamente? ¿Puedo ver una foto de una de esas cabecillas vista desde arriba? Me gustaría ver la forma de la cabecilla, para ver si está deformada.
Las cabecillas son las polyax de aluminio. Están bien. Cuando desmonte pongo fotos La pasta es dynamic
¡Glups! A que van a ir por ahí los tiros... Para mi, la pasta de montaje y la pasta de fricción son dos cosas diferentes que se usan con objetivos que no tienen porqué coincidir. O si, pero no tienen porqué. En este caso, desde luego no coinciden. Yo uso con éxito la pasta NASP Antiseize. Antes la compraba en ebay, ahora se compra fácilmente en Amazon. Hace todo lo que hace la tuya, excepto tener una viscosidad muy alta a 20ºC y tener un coeficiente de fricción muy elevado. A ver si va a ser eso el origen de gran parte del problema porque no permita que los diferentes componentes se asienten en su sitio liberando tensiones que de otro modo sean demasiado para ser soportadas... sinceramente no lo sé, pero yo eliminaría esa variable de la ecuación antes de seguir progresando.
Ok. Voy a cambiar de momento la pasta y a quitar las arandelas. Tendré unos 300km asegurados, y luego, a esperar
Uso la misma pasta , voy a revisar si está todo bien, desde que las monte en febrero no he tenido ningún problema, aunque el montaje son de 32 radios y para enduro. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Sólo comprueba si alguna cabecilla está demasiado dura. A mi se me rompieron radios al tratar de aflojarlas
Manuel, creo que el problema no es tanto los radios planos como el tema de las cabecillas, la longitud del radio y los 24 radios. Yo he hecho mucho el bestia con la gravel usando aros de 24 agujeros y radios CX-Ray y nunca tuve problemas. Las cabecillas polyax aguantan que la pases de rosca por arriba cuando hace tope, hay muchos montadores que recomiendan lo que te dice Luis. Si fuera tú pillaría la grasa NASP y quitaría directamente las arandelas. El mm de más que le ganas te va ayudar seguro.
A ver chicos. Necesito una llave,LA LLAVE.... Alguien tiene alguna sobrante? La web de P&K Lie no funciona para ventas .
Sí, me queda claro el siguiente paso antes de cambiarme a 28H Estoy hasta por volver a montar titanio, pero no tengo radios. Voy a ver si encuentro algún lote en la tienda de Ali que me recomendaste. No serán Pillar, pero igual salen mejor.
