Este radio que se ha roto ahora estaba pasado como 2mm de la cabecilla y ha roto por el mismo sitio que los de Ti, en el interior. Asunto de la pasta de montaje aparte, lo que me parece es que 24H no son viables para mí en una trasera.
Lo cual no significa que hubiese hecho tope y hubieses pasado la rosca cerca de una vuelta... digo yo que te hubieses dado cuenta. Bueno... ahora veo claro las marcas de tus cabecillas, son por la pasta de montaje. Eso hace que en la rueda queden tensiones residuales que no se liberan con la autorecolocación de las cabecillas, que es lo más habitual, por lo que por algún otro sitio tienen que salir. Las tensiones residuales son un factor fundamental en las ruedas que no van sobradas de margen. Dicho esto, también puede ser que las ruedas de 24H con radios de ti en tu caso no fuesen viables, ¡quién lo sabe! Por eso estamos donde estamos.
No las he pasado. Eso seguro. Al tensar no he forzado en ningún momento, pero sí noté tensión al desmontar algunos radios alguna de las veces que empecé de cero. Entonces, crees posible de verdad que la pasta de montaje tenga algo que ver en todo esto? Que se rompan los radios de titanio se puede entender, pero un CX-Ray cuando todo el lado de la transmisión va con ellos? Rarísimo... son indestructibles, no conozco a nadie que haya roto un CX-Ray, por eso me inclino a pensar que los 24H no son viables para mí en Gravel. En la flaca tengo las clásicas Mavic Elite y llevan años aguantándome sin problemas y ahí sí que meto vatios... Es raro todo. La delantera lleva titanio sin contacto y disco de 160 y lleva cumpliendo 4000km sin un mínimo descentrado La trasera casca cada 300/400km, tengo que averiguar qué pasa. Freno muy poco con la trasera y no suelo apretar subiendo, rara vez pongo el 40x10. Podría ser que los agujeros estén mal orientados, como pensamos hace un tiempo. Sin un diagnóstico sólo puedes ir a prueba y error. Lo más desconcertante es romper también un CX-Ray exactamente con los mismos kms. No me lo esperaba. Ya me ha llegado la pasta que me recomendaste y vienen cabecillas nuevas de camino. Creo que montaré la rueda desde cero sin arandelas, con Titanio en el lado del disco y los CX Ray en la transmisión otra vez. Si llego a hacer 1000km con ella volveré al titanio en el lado de la transmisión. Si vuelven los problemas pues ya sí que me iré a 28H
Depende del mecanismo y de cómo lo lubriques. Los más ruidosos suelen ser los bujes con pocos trinquetes, como Hope, bien limpios con un desengrasante potente de verdad y lubricators con aceite fino, o directamente sin lubricar. Per otra parte, cuanto menos lubricación o más fina, más mantenimiento requieren para no oxidar el mecanismo. Al mínimo oxido las probabilidad de engancharse y perder la tracción aumentan exponencialmente. Por eso el criterio de ruido para escoger un buje puede acabar siendo un criterio arriesgado.
Ese efecto del desmontaje puede ser por la pasta que usaste, que es de fricción. Precisamente porque es difícil romper un CX Ray es por lo que pienso que el problema que encuentras es más que por el simple pandeo de los radios de titanio. Obviamente, no ayuda, y los 24 radios tampoco, pero hay algo más importante. La delantera es otro mundo, y efectivamente sufre por la frenada. La trasera no, la trasera sufre por la transmisión. El problema no es tanto la potencia como el cambio de potencia, pero puede ser perfectamente encontrar un obstáculo (piedra, agujero, una rueda que fuese en vacío en el aire y cae tocando con el suelo y frenando en ese momento, soportando la inercia) con la rueda trasera cuando se da golpe de pedal, sin necesidad de muchos vatios, pero con un cambio muy instantáneo. Hombre, tampoco es prueba uçy error a ciegas. El problema es que cuando el problema es poco frecuente hay menos experiencia y hay que pensar y probar más, ciertamente. Ya sabíamos que la combinación de un ciclista no ligero, 24 radios de titanio, tiro recto, frenos de disco no era la más segura del mundo y que este camino de experimentación era previsible. Ahora toca ser coherente y, para que todo lo anterior tenga sentido, hay que continuar paso a paso para ir obteniendo experiencia y, si es posible, llegar a alguna conclusión. Estaba pensando que quizás sería buena idea introducir un paso intermedio y no renunciar tan pronto a las arandelas, porque la verdad es que reducen mucho las tensiones residuales y eso es algo muy bueno. Quizás usar arandelas HM sirva por su menor grosor para mantener el efecto desestresante pero acercarnos a ese tope de rosca.
Según sistema para trincar el sonido será de un tono u otro. Como dice Lyn,a menor engrase más ruido. Pero tú quieres un buen buje o una sirena rodante?
A mi me gustaba mucho que sonase el buje. El ruido de un buen Hope me encantaba. Ahora prefiero el buje silencioso. Cuando consigo que no suenen nada y para oír cómo mis ruedas pisan el terreno, me parece lo más. Hasta he llegado a mi formulación del lubricante que va fino, pero sin hacer ruido. Una mezcla de aceite de caja de cambios y grasa de teflón. Me sirve para trinquetes grandes y para carracas. Para trinquetes pequeños funciona bien mientras están limpios y quedan muy silenciosos, pero en seguida se nota que se quieren enganchar y hay que hacer mantenimiento, de manera que prefiero un aceite sin más, que no se engancha tanto.
És curioso, siempre luchando por hacer las bicis silenciosas ,que la cadena no golpee que nada haga ruido para ahora, el ruido sea cuanto más audible mejor. El silencio es la mejor compañía en la solitud del monte
Yo iba encantado con mis antiguos dtswiss 350 que no hacían nada de ruido, ahora con los 240 exp de las ruedas que me monté me parece que suenan demasiado.... Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Yo tube las ruedas e13 al principio me molestaba el ruido ami y a mis compis jajajaja Pero una vez acostumbrado me encantaban
Yo llevo Tune en la XC y en la enduro muscular llevaba Hope y los dos suenan bastante llevandolos correctamente lubricados. Ahora he cambiado la enduro por una e-enduro y trae Crank Brothers Synthesis muy basicas y tampoco suenan mal, pero ya he mandado a montar un juego nuevo aprovechando el buje Hope trasero de la enduro muscular, que desmonte para venderla por piezas. Lo del ruido al final es algo puramente subjetivo, cuestion de gustos.
Buenas noches compañeros. Con aquella consulta que hice, finalmente pediré está noche a Bike24 este kit de adaptador boost delantero Torque caps, también trae los adaptadores normales, con este no es necesario aparaguar la rueda ya que suplementas los 10mm totales y el grueso del disco con tornillos largos. Le montaré a mi compañero de rutas en su Radon slide 29" la Yari boost 29 que tengo en casa y podrá usar sus ruedas Hope tech enduro de 15x100, están nuevas. Ya pondré fotos una vez montada. Un saludo https://www.bike24.es/productos/228837 Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Personalmente prefiero el MRP aunque sea mas caro, que ademas de no tener que aparaguar, te olvidas de tener esas 2 arandelas por ahi danzando. https://www.bike24.es/productos/323688 Yo le llevo usando año y medio en una ebike con 220 de disco alante y sin problema y soy peso pesado, jeje.
No llego a entender lo que querías decir. El corrector ha tomado la iniciativa Le estoy dando vueltas a la siguiente versión y creo que será en titanio otra vez, sin arandelas y con la pasta que me recomendaste. Vamos a empezar por lo más simple, a ver qué pasa. Las arandelas HM pueden aportar, pero no te parece que serían mejor las DT SWISS PHR? https://r2-bike.com/DT-Washer-Nipples-for-DT-rims-PHR-Washer Reproducen más o menos la curvatura de la zona de contacto de la cabecilla tanto por dentro como por fuera, con lo que puede que permitan liberar más tensión que las HM. He pedido 10 radios en la tienda que me recomendó @Marc O y me dicen que no me pueden "personalizar" sólo 10 radios. La "personalización" consiste en que son straight pull. Se les va la olla...
Llegados a este punto me imagino que estaras harto a mas no poder y querras solucionarlo de una vez. Pero si haces 3 cambios y funcionan, ¿cual o cuales de los 3 han sido la clave?.
Tienes razón, pero sólo son dos, en realidad El cambio ahora sería sólo la pasta de montaje, un cambio menor (que puede tener una contribución marginal) y quitar las arandelas, que es el cambio sustancial, y que es lo que quiero probar en esta versión. Las arandelas MG probablemente bloquean demasiado la cabecilla (de hecho, están marcadas en la zona de contacto) y hacen que el pandeo lo sufra más el punto de menor resistencia, que es donde empieza la rosca del radio. Resumo para dejar aquí la bitácora y no tener que hacer memoria cada vez: v1: 24 radios de titanio rectos 2mm sin contacto, cabecillas Polyax, pasta de montaje dynamic, arandelas MG. Rotura lado transmisión 500km v2: 24 radios de titanio rectos 2mm CON contacto, cabecillas Polyax, pasta dynamic, arandelas MG. Rotura lado transmisión 430km v3: 18 radios de titanio rectos 2mm con contacto, 6 CX Ray punteros con contacto en lado de transmisión, cabecillas polyax, pasta dynamic, arandelas MG. Rotura titanio lado transmisión 340km v4: 12 radios titanio rectos 2mm con contacto lado disco, 12 CX Ray con contacto en lado transmisión. Cabecillas polyax, pasta dynamic, arandelas MG. Rotura CX-Ray!!! lado transmisión. 600km+ v5: 24 radios titanio rectos 2mm con contacto. cabecillas polyax (nuevas), pasta NASP, no arandelas. Editado con los kms reales entre roturas. Muchas lecturas. La v3 fue la menos fiable: parece que no fue buena idea mezclar los Ti con los CX-Ray en el mismo lado. Curioso también que la v1 durase más que la v2 siendo un montaje sin contacto. Sugiere que si el radio va más libre hay menos tensión que liberar. Meter contacto lleva toda la tensión a la zona de la cabecilla. Lecturas de cuñado, probablemente. Me tienta hacer un montaje sin arandelas y sin contacto...
Es muy fácil, cuando le funcione el montaje puede ir deshaciendo cambios a ver cual de ellos era el que fallaba
