Que no creo que el problema venga del pandeo, no creo que el CX-Ray hubiese roto por eso. Y porque el pandeo suele romper el radio por la cabeza, porque hace palanca con ella en el ala del buje. La rotura en la rosca creo que es por el estrés de salida del radio de la cabecilla. Si el ángulo no es perfecto, cada giro de la rueda es un ciclo de estrés en ese punto, y el radio rompe por el punto estrecho de la rosca. Por cierto, no tienen porqué romper todos, porque la rotura se debe siempre originalmente a un defecto en el radio. No es que el radio esté defectuoso, sino que hay un punto que no es 100% perfecto y es el punto en el que el estrés crea una fisura y acaba rompiendo. Hay una técnica que yo nunca he usado que consiste en doblar los radios a la salida de la cabecilla para pre-orientarlos. Esa una técnica que antes, cuando los orificios de los aros eran rectos, podía usarse en algunos casos para reducir el estrés en ese punto. Sencillamente se coge la pareja de radios que se cruzan y apretándolos con la mano se fuerza el radio para que quede doblado. Una vez el radio queda doblado ya no hay ciclo de estrés por el ángulo de salida, de modo que deja de romper por la rosca. No es obvio, pero es lo único que se me ocurre para una rueda ligera que rompe radios por la rosca. Me gustan más las HM porque la cabecilla apoya mejor y entiendo que debería poder orientarse mejor. Las PHR son planas, de modo que solo refuerzan el aro al repartir la presión de la cabecilla, pero ayudan a orientar la cabecilla. De hecho, las MG me gustan mucho porque hacen ambas cosas. Yo tengo una opinión diferente a tus conclusiones. La pasta de montaje no me parece un cambio menor. Mi experiencia montando ruedas sin nada, con todos los componentes limpios, demuestra que quedan muchísimas tensiones sin liberar al montar así la rueda, lo que significa que a pesar de desestresar la rueda no se ponen fácilmente los componentes en una posición realmente estable para el funcionamiento de la rueda. Si no solo no ponemos nada, sino que ponemos una pasta antideslizamiento, el efecto será todavía peor, y créeme, eso es muy notorio. Yo creo que es la pasta la que bloquea las cabecillas en las arandelas. La arandela MG no bloquea para nada las cabecillas Polyax, sino al contrario. La rueda queda con ellas desestresada al 100% después de mi procedimiento de montaje y no se mueve nada al usar la rueda. Mis ruedas hechas con ellas van del centrador al campo y hacen miles de kilómetros sin moverse ni 1mm, no porque bloqueen la cabecilla, sino porque la dejan colocarse en su lugar definitivo fácilmente. Cuando vi las marcas en tus cabecillas no me lo podía creer, pero poco a poco creo que voy juntando las piezas. Por último y como te decía antes, no creo que el pandeo sea el problema de estas ruedas, porque el radio de 2mm de titanio ya pandea poco, y el CX-Ray menos. El radio de titanio no solo provoca pandeo, sino que agranda todos los ciclos de estrés de una rueda al rodar. Por ahí deben ir los tiros. ¡Ah! Se me olvidaba añadir una cosa. ¿Cómo estás desestresando la rueda antes de usarla? Yo soy muy radical en eso, me gusta que se desestrese 100%, no quiero oir ni un radio recolocándose ni quiero repasar las ruedas después de usarlas, eso me parece una chapuza de campeonato. Yo desestreso la rueda pisándola, sin miramientos, con todo el peso de mi cuerpo. La pongo plana en el suelo, sobre algo blando para no marcarla, y voy pisando los radios y girando la rueda. Un pie en los radios y el otro lo levanto, de modo que todo el peso de mi cuerpo se vaya apoyando en los radios. Luego le doy la vuelta a la rueda, y por el otro lado.
Esa v3 quizás ponía mayor estrés en unos radios que en otros, empeorando la situación en lugar de mejorarla. De todas maneras, los kms solo serían buenos indicadores de la fiabilidad aportada por los cambios si cambiases todos los radios cada vez. En caso contrario, el estrés que rompe el radio es el acumulado, no el nuevo, con lo que realmente no podemos medir la contribución del montaje y la del estrés acumulado. Por cierto... lo común entre todos los casos de radios rotos es la pasta de montaje Podrías volver a empezar el ciclo sin la pasta, a ver qué pasa...
Estoy pensando que si vas a poner radios nuevos en ese lado, los puedes pedir 1 o 2mm más cortos y montarlos con cabecillas MG. Si fuese yo, esa sería mi opción.
El diagnóstico va quedando claro. Le daría un 90% al tema de la salida del radio de la cabecilla y un 10% a la pasta. Las HM son cónicas. Estoy seguro que estas otras arandelas no marcarían las cabecillas. He consultado el problema con el Doc (Gelabert) y me dice que no hay problema en montar estas ruedas sin arandelas. La mayoría de sus ruedas no las llevan. Es muy tentador probarlo. Eso sí que no!!! No puedes dudar de mí así!!! Soy un alumno ejemplar!!! Otro de los radios rotos, después de un montaje impecable, me lo cargué desestresando la rueda con el procedimiento @LyN_Suiza (sin miramientos). Cuando mis ruedas salen a la calle no hacen ruidos desde el primer montaje que hice y me di cuenta de cómo iba esto del stress del montaje y los cruces.
Las HM y las MG son iguales hacia la cabecilla. Las PHR para la cabecilla son como no poner arandelas. No, no pasaría nada, pero desde luego tampoco sería lo mismo. Yo he hecho los mismos montajes con y sin arandelas MG y es otra liga. La suavidad del montaje y la estabilidad posterior son mucho mejores en mi opinión. Por cierto, que se partiera un radio desestresando ya no era muy bien presagio. ¡Quiere decir que antes partió el radio por un punto de estrés antes de recolocarse todo en su sitio!
No, no, quiero decir sin tu pasta, ¡no sin pasta! Vamos, con la NASP. Quería decir eso como único cambio importante.
Hola! Una pregunta... Sabéis de ruedas chinas de carbono para trail en Ebike fiables? Sí este no es el sitio para preguntarlo...lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Yo llevo unas ruedas montadas por mi con aros Yishunbike de C de 35 mm internos en una Wild y sin problema. Y antes de en esta, estuvieron sus 2 añucos o asi en una Evil Wreckoning. Con protectores de aro, cubierta potente atras y la presion adecuada, cero problemas.
Claro. El punto de estrés cuando pisas la rueda de lado no es el mismo que produce la rueda rodando, no me sorprende que se partiera por otro lado.
Abrí un caso en Yishunbike para asegurarme de tener cobertura de garantía en caso de que resultara un problema con este aro en particular. El acabado del carbono y la construcción es muy buena, independientemente de lo que pueda pasar con mi aro trasero. Lo que importa es que les he escrito un par de veces esta semana y las respuestas han sido inmediatas. Amabilidad y rapidez en el trato. Lo digo aquí para los que busquéis algo así, además de buen material. Consultados sobre las arandelas que montan en sus ruedas de fábrica me dicen que no suelen montar, que lo hacen sólo a petición de clientes y que serían las CNSpoke planas. Decidido: La v5 va a ir sin arandelas y full titanio. Pasta NASP. Cabecillas nuevas. Viene de camino un set de radios Ti de 2mm. Ya postearé por aquí cuando haya algo más que contar
Estoy por hacer algo así. Pillar aros, desmontar las RACE face q llevo y radiar nuevas con los bujes novatec q me vienen de serie. Soy ligero y la bici tb para lo que se estila en ebikes. Llevo cubiertas Maxxis assegai y Minion dhr Que protector de aro llevabas? Muchas gracias. Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Los bujes y la llanta son específicos para ebike? No se si es marketing o que, ya que la corriente que hay ahora es sobredimensionar los componentes para las ebike debido a su peso, que no lo veo, ya que en bicis normales con gente grande se superan esos pesos o debido al torque del motor.. Quizá tenga que hacer unas ruedas para un amigo y me estoy informando de los materiales... Tiene una turbolevo pero no le veo bajando a tumba abierta por senderos con ella, que el uso es otro factor a tener en cuenta... Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
No, son las ruedas que monte para la Wreckoning pasadas a la Wild. De hecho la delantera era 15x100 y la tengo montada con los end caps de MRP para pasarla a 15x110. Lo unico que hice especifico para la e fue meter el nucleo de acero, porque el de aluminio le destrozaba.
Finalmente han quedado muy bien los adaptadores de Problem Solvers con un hilo de silicona transparente pegados a los laterales así evitar que se caigan al sacar la rueda. Me gustaron y por 18€ el kit. Un saludo y fotillo mejor. Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
que buena idea esta la de problem solvers, poner los adaptadores en la horquilla y no en la rueda. Además con los torque de sram , me gusta mucho la idea
Pues no se si tendrá mucho fundamento lo que digo... pero a mi que el casquillo del buje no vaya apoyado sobre las botellas de la horquilla me da bastante yuyu...
