Que grande eres.. pues a buscar casette . Pero yo no me iria mas alla de un 36.. mas que nada porque te siga iendo redonda.. que luego los rollos de va bien por un lado y por otro fatal son desesperantes.. Time to time... acabara en monoplato .. jajajaja... De momento , yo no le tocaria nada y la usaria para lo que es.. jgravel rapido pistero y sin rampas del 20%.. para lo otro ya tienes varias.. Ni la toques Jose.. solo usala en donde es puntera, que lo es... A la Traka la Mistique que va redonda..
Yo tampoco, creo lo que menos 35.. la carretera no me llama nada, nadita. Pero si que tengo curiosidad por probar una flaca. ... y repito mera curiosidad...
Pues es que mi caso es totalmente diferente. Solo tengo una bicicleta, gravel; que no es lo mejor en nada pero me sirve para hacer distintos tipos de salida y la carretera me gusta mucho mucho (aunque nunca he tenido bici de carretera) así que muchos días solo hago carretera.
Si te sirve de algo.... Mido 1,72 , tengo tres bicis con un top tube de 53,5 , pero con diferente stack Cannondale caad5 stack de 50 Canyon endurace china ...stack de 54,5 Berria gravel....stack de 55,7 Para mo seria imposible ir con menos stack que la berria, es una cuestión de edad, físico y lógica. Yo entiendo tus dudas.. Cuando miro las gravel que me gustan observo que para ir a un top tube entorno a 53 me tengo que ir a bicis muy racing, con un stack de 54 a lo máximo, lo que seria la ttalla 52 o S . Pero si me voy a una 54 veo top tube de 54,5 o 55, demasiado para mi, sin embargo es lo único que me ofrece un stack en torno a 56. Si me comprara una de ellas para gravel me iría a la 54, con una potencia de 90 u 80 y además un manillar con poco reach, entorno a 70mm. Eso si observaría el largo total del tubo del sillin que anduviera en torno a 50mm, para que me quedar tija afuera y estéticamente bien. Y paso de ruedas de al menos 45. Esto ahora mismo, con 30 o 35 años menos me voy a la 52 y a jierro. Espero haberte ayudado
No probeis la carretera que engancha y se os olvidará el gravel el BTT el BMX y todo lo que hayáis hecho hasta ese momento jajajjaja Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Yo tengo carretera con 709x28 por lo mismo porque si la uso para lo negro y pistas en buen estado, de echo la MTB ya no tengo nada.
Yo monoplato para todo, incluso para carretera. Como no voy a ganar el Tour ya, pues me da igual si va mejor o peor, lo que no quiero es cambio de plato por los roces, los ajustes o lo que sea... ¡que no me gusta, vaya! Lo de carretera, milímetros a parte, es efectivamente otra cosa... la sensación de coger velocidad y de rodar con esa facilidad, engancha. Pero vamos, a mi me engancha todo sobre ruedas. En Barcelona tengo ruedas de carretera con neumáticos más finos, pero en la Cerdanya llevo más goma, porque hay mas baches, mas zonas de grava, más cortes en el asfalto... allí uso 30mm. No quiero quedarme tirado a 80km de casa... Y finalmente, los frenos. El tacto para mi es importantísimo, y no es difícil dejarlo bien, incluso en los malditos SRAM. Después de purgar quitas la jeringa de la maneta y cierras. Después metes un poco de presión (al gusto en función del tacto de freno que quieras, más o menos duro y seco) con la jeringa de la pinza y, manteniendo la presión, pones una goma que mantenga la maneta pulsada. No con mucha presión, porque solo queremos cerrar el paso del depósito de expansión al circuito hidráulico. Basta con presionarla justo hasta que las pastillas empiecen a moverse. Manteniendo la posición de la maneta (para eso pones la goma) quitas la jeringa y cierras la purga. Y ya está. Tacto duro y seco en maneta SRAM.
A mi no se me olvida lo demás, pero es cierto que la velocidad que da la carretera engancha mogollón.
Unas dudas sobre geometrías: Si tengo una bici con un stack de 540mm y la cambio por otra con 570mm con el resto de medidas iguales significaría que para clavar la posición podría quitarle 30mm de espaciadores? Lo mismo con el reach. Si parto de un reach de 400mm y cambio a una bici con 420, para mantener la misma posición, asumiendo el resto de medidas iguales, tendría que poner una potencia 20mm más corta? Si esto es así creo que por fin habría entendido para qué sirve medir stack y reach. En el caso del top tube, por seguir con el inglés, tendría menos impacto en la medida de la potencia, ya que dependerá además de los ángulos de la dirección y del tubo del sillín, verdad? A veces no es sencillo probar bicis o si te tiras a por un cuadro para hacer un montaje a la carta y te equivocas en algo importante, las cosas ya no tienen arreglo. Venga, los geómetras, echadme una mano, que @dobii me ha puesto los dientes largos con la Kaius y estoy viendo cuadros de carbono.
Es una forma de hablar. A mí tb me gusta todo lo demás...aunque he de reconocer que el gravel ...lo poco que he hecho se me ha atragantado. Tengo que probar más con bicis más específicas y por zonas más graveleras....estoy seguro que terminaría gustandome mucho jajajaja Respecto a la carretera me refería sobre todo a q si nunca lo has probado ese primer momento engancha y te puedes tirar una buena temporada haciendo solo carretera. Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
A mi me encantaría poder ir por lo negro con ruedas finas. Pero cuando salgo por carretera, voy con las 40, porque no me queda otra. Jajajajaja
Que grande eso es lo que tengo que hacerle al plastico Mystique que llevó frenos Sram Force Hidráulicos y me gustaría dejarlos con el tacto más duro. A ver si me pongo un día y los dejo finos...
Manuel dale ahí al vil PLASTICO... Pues no soy un experto en geometrias en eso seguro que Marco, cuando dejé de comer ostras y nos lea te clava la geometría. Pero si es así más o menos como tú dices. Yo primero parto de la medida del top tube, efective tube, mi talla es 56 pues ahí empiezo a mirar la talla del cuadro que me interesa. Como cada cuadro y cada geometría pues dependiendo de unas a otras pues va a variar esos milimetros ese stack como tú bien dices. Para no andar poniendo un montón de espaciadores, por eso es importante que el efective tube sea ese que tenga pocos milimetros de más. Y el sobre el reach lo mismo si la media del efective tube es casi clavada, la potencia puedes llevar la que sueles llevar siempre. Yo en todas las bicicletas gravel y carretera llevó la misma medida de potencia. Por eso es importante que el efective tube sea lo más clavado a la talla que usas siempre. Luego no quita que por postura una vez hagas un buen rodaje le pongas una un poco más corta, si tienes elasticidad y te gusta agachar el lomo. Tampoco en una gravel es un gran problema, siempre que el stack y reach esté compensado. Yo probado en poner potencia más corta de 100 mm que llevó y tampoco he notado una mejoría notable, pero esto es como todo por eso ayer al compi naranjito le dije que es dificil dar una respuesta, porque cada uno somos diferentes. Tenemos una forma de pedalear diferente, una postura diferente sobre la bicicleta, más elasticidad o menos, más sensibilidad a pequeños cambios, otros simplemente son marmolillos y no notan nada... Yo he comprado muchos cuadros y nunca he tenido problemas con las tallas, eso sí ahora las geometrías de las gravel están cambiando mucho, tienes digamos dos tipos de gravel y geometrías las gravel más relajadadas, con un gran paso de rueda y posturas menos racing. Y las gravel más enfocadas a las carreras y la competición con unas geometrías más racing enfocadas a la velocidad, a ir con el lomo doblado, te exigen más y tienes que exprimirte bien. Estilo la naranja mecanica mía. Tú no lo tienes muy dificil porque tienes bicicleta de carretera y si buscas un vil plastico racing con las medidas que llevás poco tienes que variar, como mucho algún espaciador de menos, y la distancia del sillin al eje de pedalier que puede que sea casí clavada o algún milimetro menos. Yo por ejemplo en la Kaius tengo algún espaciador de más que le voy a quitar en breve, pero antes tengo que hacerle sobre unos 1000 kms o más para estár seguro de sí lo quitó, porque me va a exigir doblar más el lomo... para que te sirva de referencia la talla mía en todas las bicicletas es una 56, altura del sillin al centro de pedalier 75 mm, potencia de 100 mm, la tija tambien juega un papel importante, si es recta o con algo de retroceso. A mí en gravel me gusta que tenga un poco de retroceso, con eso y jugando con la posición del sillin también evitas tener que poner una potencia más corta de lo debido y los malditos espaciador que a ninguno nos gustan...
Roberto es adictivo mejor no lo pruebes... hombre como en el caso de Luis ir con neumaticos de 30 mm está bien y no penaliza en absoluto, sobre todo si te mueves por carreteras que están muy machacadas, con muchos baches, cuarteadas, parcheadas, con tramos de grava o chinos. Pero es que aquí en Málaga por la carreteras que yo me muevo están todas de pm, las que estaban un poco más machacadas las han asfaltado todas y es una delicia rodar así por lo negro con una bicicleta de carretera es otro mundo. Vas rodando como si fueses en una alfombra y a poco que te exijas la velocidad es mucho mayor, la velocidida media también, el tiempo en hacer muchos más kilometros menor, todo son ventajas. Por eso no quiero una bicicleta para lo negro que no sea una bicicleta pura de carretera... para todo lo demás ya tengo bicicletas para elegir...
