Pues ahora que lo dices, te has planteado pasar de trio a cuarteto?, suponiendo que el Sr. Casete admita bien una cuarta nueva…
Así es, hasta que todas lleguen de forma más o menos pareja a un desgaste que ya empieces a notar falta de precisión u otros fallos. No sé cómo iría, no lo hecho nunca, normalmente las cambio a 0,75 y la transmisión me da para 2 o 3 cadenas. Si te aguanta cuatro cadenas creo que estaría bastante bien.
Lo que yo tengo entendido es que una cadena va a empezar a dar problemas mucho mas tarde del desgaste de 0.5 o 0.75. Lo que pasa que si la dejas ir mas alla del 0.75, no te va a admitir una cadena nueva. Rotando tres cadenas, las vas a poder llevar las tres hasta un desgaste muy alto. Por ejemplo, supongamos que una cadena sola dura 2000 km hasta el 0.5%, 3000 hasta el 0.75 y 4000 hasta el 1%, punto a partir del cual empieza a dar problemas. Poniendo una cadena detras de otra, voy a poder hacerle 2000 a la primera, si tengo suerte 2000 a la segunda y como mucho 4000 a la tercera: total 8000 km con tres cadenas, un cassette y un plato. Digo si tengo suerte porque al poner una cadena nueva en un piñon ya gastado, se supone que se desgasta mucho mas rapido que sobre un piñon nuevo. Si roto tres cadenas, puedo llevarlas hasta el final las tres y les podré hacer 12000 o incluso mas hasta empezar a tener problemas, pues las cadenas y los piñones se van a desgastar todos al mismo tiempo. Esto es la teoria. Lo que busco son experiencias reales y saber si, una vez llegado al punto en el que aconsejan cambiar una cadena aislada, puedo prolongar la vida del cassette lo suficiente para que compense, si anado una cuarta o si cambio por tres cadenas nuevas. Por otro lado, me temo que si ahora meto una cadena mas en la rotacion, o incluso si cambio las tres cadenas por otras tres nuevas, estas se van a estirar muy rapido y voy a perder ese intervalo de vida de 2000 km hasta que una cadena nueva llega al 0.5%. Como lo véis?
Y donde apoyas el calibre, en el centro del pin? Los medidores comerciales tienen otras medidas ya que apoyan en las caras exteriores de los rodillos. No tengo claro si cogen 10 u 11 eslabones, creo que 11.
Hola. quiero cambiar la potencia de la bicicleta y con ello tengo que cambiar la tapa donde apoya esta, tiene cableado interno, es una orca. Podría alguien decirme si es muy complicado soltar cables y latiguillos frenos (freno disco) o no le complico y va al taller. inagino que de soltar se tenga que hacer en el caso de los frenos, soltar cable de la zona de las pinzas y del cambio soltar del desviador y del cable que va al cambio… Os muestro la pieza en la imagen Gracias!!!!
Para el cable del cambio, efectivamente, tienes que soltar del desviador, y si lo haces con cuidado, podrás sacar el cable tirando desde la maneta y sólo tendrás que poner un terminal nuevo cuando lo vuelvas a colocar (aunque yo aprovecharía para cambiar cable si no es muy nuevo. Para el freno, mejor abrir por la maneta para que no te pierda líquido y tendrás que poner una oliva nueva ( no se puede reutilizar la anterior). Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hola, lo pregunte el otro día a ver si alguien me dice algo, amortiguador completamente hundido y con toda la presión metida, sin rezumar aceite ni nada, a que se debe. Enviado desde mi SM-A516B mediante Tapatalk
Buenas. A ver si me podéis ayudar. Tengo una pike 454 de 140 de recorrido. La quisiera bajar a 100 ya que es para una bici de pump track. Se puede bajar el recorrido? Se le puede poner el cartucho u turn en vez del dual air? Gracias
Aquí te ayudarán mucho mejor: https://www.foromtb.com/threads/el-post-de-los-tuneadores-de-suspensiones.1144640/
A ver si podeis echarme una mano que ya me esta volviendo loco el tema. Con el ruido de los discos en carretera el caso es que cuando freno parece que pasa el pescadero os aseguro que es escandaloso. Probe cambiando pastillas limpiando bien los discos claro pero el arreglo me ha durado 4 salidas. El caso es que frena bien pero madre mia Jeje no se muy bien que hacer Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
Pues si te digo que llevo una de cada madre . Adelante esas y atras unas galfer . La verdad que es algo raro la verdad Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
A mi me pasaba algo parecido con todo nuevo. Por más que limpiaba y lijaba volvía a salir en chirrido. Solución: pasar del ruido. Lo dejé y en un par de salidas de puertos el ruido se fue. Imagino que de tanto limpiar, quitar, poner pastillas... no se desgastan de manera uniforme y no quedaban nunca paralelas al disco. Busca alguna rampa y bája frenando todo el rato para que el sistema se acople y si tienes suerte el ruido se irá. Si frenan bien, con fuerza, descartamos problema de pastillas contaminadas.
Ayer cambie funda y cable al pulsador Xt 8100. El cambio ahora sí va fino fino. Los cambios son instantáneos y no como antes que cambiabas y a los 2 segundos cambiaba... Pues resulta que a mitad de ruta me ha empezado a fallar el pulsador. La palanca se pone blanda y no quiere subir coronas. Bajar si baja pero le tienes que dar varias veces hasta que se pone dura la palanca y te deja subir. Que puede ser? Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
En muchos casos las vibraciones se producen porque las pinzas no están bien alineadas con el disco, y esa divergencia provoca vibraciones y por lo tanto ese sonido. Si se usan así un tiempo, las pastillas se gastan en oblicuo y el ruido desaparece, pero lo correcto es volver a alinear la pinza con el disco.
Para los que tienen el 0ulsador onelock de rockshox y una recon... Me he comprado una bici nueva y la estoy montando,a la hora de montar el cable,el pulsador tiene cierto recorrido,no se puede tensar más...cuando bloqueo con el pulsador la horquilla aún se hunde y creo q es que el cable tiene que tensar más como hago al final del vídeo tirando del cable... Alguien tiene un vídeo de cómo se instala ese modelo de horquilla exactamente? He visto varios que hay que coincidir punto con raya levantando la tapa,pero aquí ni hay punto ni nada jej
