Lo ideal siempre es rellenar toda la rosca de la cabecilla con radio roscado, porque así ha sido diseñado el sistema para soportar las tensiones a las que se ve sometido. Si aceptamos usar menos hilos de rosca para soportar la tensión que se va a generar durante el suo, ¿cuántos hilos menos aceptamos? ¿3? ¿8? Al final, una cabecilla interna no es más que una cabecilla, solo que puesta al revés, y el modo de uso debe ser el mismo. De hecho, si en lugar de creernos lo que dice el fabricante del aro, calculamos nosotros el ERD por el método de los dos radios enroscados en la cabecilla tal y como queremos que queden al acabar la rueda, directamente cualquier calculadora nos dará la longitud adecuada para ese resultado final, de modo que no hay que hacer nada diferente. El hecho de que la cabecilla esté del revés no cambia demasiado su comportamiento ante las tensiones que sufrirá. Lo que pase si la cabecilla se corroe no importa demasiado, porque lo que hay que hacer es evitar que lo hagan y en caso de que suceda, cambiarlas.
Os lo pregunto porque mi compañero de curro le ha pasado esto...me lo acaba de traer y he podido verlo.. No es el radio corto, está enroscado casi hasta arriba, le quedan un par de vueltas enteras antes de llegar al límite de la rosca. La cabecilla no está en mal estado. No sé si la cabecilla estaba mal orientada. Que opináis?
Ese radio se ha roto en el punto en que sale de la rosca de la cabecilla, que es un punto débil y de estrés. ¿El motivo? Hay muchos motivos posibles, la verdad, y es difícl hacer un diagnóstico a distancia sin más información. Para mi ese radio es un poco corto, pero no creo que sea el motivo. Habría que analizar el aro, el equilibrio de tensiones, las tensiones, el radio que se ha roto (posición, el propio radio, etc.), el tipo de buje... como dije antes a un compañero, estas cosas no son tan sencillas como ver y decir, y menos a distancia.
Lo entiendo, era por saber más o menos por donde podían ir los tiros... El radio es de una Hollowgram, del lado del disco, asi que si sumamos que es el lado de menos tension, desconozco el estado de equilibrio de tensión de los radios de ese lado y que lo mismo la cabecilla no queda bien alineada con el aro, puede hacer que haya roto.
En el lado de menor tensión los ciclos de carga y descarga son de mayor amplitud, por lo que las roturas por estrés repetitivo pueden darse perfectamente. Si el radio no está bien equilibrado y no está bien alineado puede romperse perfectamente. Las roturas de radios siempre requieren de uno o varios factores: hay quien opina que un radio para romper tiene que tener una imperfección de fabricación, que por supuesto siempre la hay, porque la perfección no existe. Pero por ese motivo, podría no deberse a un defecto en el montaje, sino simplemente a la dimensión de esa posible imperfección potenciada por una determinada situación de estrés normal. Pero claro, si hay un problema de tensiones o de montaje, será más fácil que una imperfección provoque la rotura del radio o, lo que es lo mismo, bastará con una imperfección menor para romper el radio.
Aprovechando las ofertas del 11/11 me he agenciado un buje trasero Novatec FS522SB a buen precio. http://www.nguide.eu/hubs/fs522sb-11s Es un nodisc, 24h será el primero que monto sin ser DT así que según sus datos: PCD 34/47 FTF 67.8 (edito, medida erronea) OFFSET 12.72 he sacado los datos para la calculadora de DT en una llanta de EDR 59.6 a 2 cruces. El único dato que me lo tengo que currar un poco y que he visto en un post es el de Offset spoke hole que según este que consulto con novatec dice que es 1.25mm http://chinertown.com/index.php?topic=3163.0 Alguno que tenga datos de algún montaje de estos bujes me confirma que es ese el dato? Gracias.
https://spokecalc.io/measuring-a-straight-pull-hub.php Al final del artículo te explica cómo calcular el offset...
Si lo he visto, pero no tengo ningún radio en casa que no sea acodado, por eso decía que me lo traigo que currar para sacarlo. Como son unos bujes comunes en montajes que hacéis igual alguno tenía el dato por eso preguntaba. Gracias de todas formas
Buenas señores, ando para pillar un tensiómetro, en concreto mi primera opción el Unior, por aquello de que trae la varilla de calibración. He leído una crítica que indica que las tablas que trae solo son para radios de acero. Desde la ignorancia...es éste un problema? Le quiero para retocar las ruedas y en un futuro poco a poco ir metiéndome en hacer algún montaje. No quisiera verme limitado con el tiempo si quiero montar ruedas con radios de otro material.
Sobre el Unior (pero también válido para otros) y radio de titanio se comentó esto hace poco: https://www.foromtb.com/threads/ruedas-endureras-a-la-carta-el-post.892665/page-1676#post-28341058
Gracias, he leído el comentario pero sigo igual, no lo entiendo, tal vez por no haber usado un tensiómetro nunca. Precisamente quiero comprar uno para iniciarme, pero algo que me de la garantía de que la tensión que marca es correcta, no me fio de los chinos. Me había decidido por el Unior precisamente porque trae la herramienta de calibración, de alguna forma me da garantía de que viene calibrado y de que en caso de dudas puedo hacer la calibración por mi cuenta. Otras opciones con garantía de correcto funcionamiento? Veo por comentarios que las tablas de Park Tool son más completas pero hay garantía de que venga bien calibrado? con el tiempo no se puede desajustar?
¿De cuál? Como siempre, lo importante es entender lo que haces, no simplemente hacerlo. Si lo entiendes, la tabla no es un problema. Ya te lo dije, tiempo y experiencia no hay atajos. El Unior a mi me parece muy buen tensiómetro.
Precisamente, porque tengo las ideas claras, es por lo que quiero comprar uno del que no me arrepienta, que valga para montar cualquier tipo de rueda sin limitaciones y que tenga la convicción de que la calibración es correcta en todo momento. De momento lo utilizaré para centrar las ruedas de las bicis que tenemos en casa y así ir curtiéndome, ya cuando considere que es el momento me lanzaré a montar unas ruedas completas.
Para mi la barilla del unior no aporta mucho más que una allen XL 2.5mm. En mi caso, probé con varias que tenía hasta que encontré una que era estable y siempre me daba la misma tensión las veces que lo probase. Una de esas allen cuestan menos de 2 euros y puedes comprarte un parktools TM-1 tranquilamente. La barilla solo te dice si el tensiometro se ha desajustado o no y eso lo consigues con la simple allen.
Cierto. Pero es que el Unior, con la barrita, la maletita y el tacto que tiene, que es muy bueno, estaba por 60€ en Bike24, y por el TM-1, que mejor no es, como mínimo son 80€. Puestos a escoger...
Sí, esa es una opción pero para ello tienes que tener la certeza de que el aparato viene correctamente calibrado de fábrica. Con el Unior ese paso te da igual, pruebas con la varilla y si no da la medida que tiene que dar lo puedes calibrar tu mismo desde el primer día. Es la ventaja que le veo al Unior, no otra, seguro que de calidad con el Park Tool andan similares. Aprovecho a preguntarte por la varilla en cuestión. Ya había leído alguna vez lo de la llave allen. No es un problema el hecho de que sea la sección hexagonal? si no la asientas siempre perfectamente en la cara plana y lo haces ocasionalmente sobre una arista de la allen la medición tiene que variar considerablemente. Hay posibilidad de que esto pase?
A esto me refiero, precisamente. Que es más importante que entiendas eso que no entiendes, como contestabas antes, que comprar una herramienta u otra. En general, y dicho desde el respecto y con ánimo de ayudar, si usaras más tiempo en entender las cosas que te interesan, usarías mucho menos tiempo en hacer ciertas preguntas y aprenderías mucho más. No sirve de nada saber a qué tensión estás radiando si no sabes a qué tensión tienes que radiar. Y si lo supieras, entenderías el comentario de @Tongolés. Vamos a ver. Si no te fías de que la herramienta salga de fábrica funcionando decentemente, ¿porqué sí te fías de que en fábrica hicieron bien lo de la barrita? No tiene sentido. Y es que en realidad, lo que tienes que hacer es dar suficiente tensión como para que las ruedas no se desmonten, y eso se ve con la mano, no hace falta un tensiómetro. Y para ver si los radios están equilibrados, se hace con un dedo y el oído, no hace falta un tensiómetro. Un tensiómetro lo usarás para hacer lo mismo pero más rápido, o más preciso, o más lo que sea, pero partiendo de una base de entender qué hacer y porqué lo haces. Y si no entiendes lo que te acabo de decir, que es posible y razonable, porque no nacemos aprendidos, de verdad que si te interesa montar ruedas vale más la pena que preguntes sobre eso que sobre la barrita del tensiómetro, que comparado con lo anterior, no tiene ninguna importancia.
Mira, un ejemplo. En realidad, partes de una asunción errónea. El tensiómetro lo sacan calibrado de la fábrica y entonces cogen la barrita del cajón de las barritas, la meten en el tensiómetro, y marcan en la barrita con una etiqueta cuánto da. La barrita, como ya te dije, no es un calibre, es una referencia. Y lo mismo que hacen en la fábrica con la barrita, lo puedes hacer tú en casa con una llave allen o una barra cualquiera, siempre que sea de un material poco maleable. De hecho, yo lo tengo hecho con mi TM-1 y la medida con allen de 2,5 y de 3 la tengo apuntada en la caja. Es decir, que ni con la barrita ni con la allen puedes calibrar el tensiómetro. Lo que puedes hacer es devolverlo, más o menos, a la lectura de origen. Digo más o menos porque estamos asumiendo que aunque el muelle ceda, sigue conservando la misma curva de respuesta, que habría que verlo (y que ya te digo yo que no).
Gracias de nuevo. Lo único que quiero en este momento es decidir que herramienta comprar y que me sirva para cuando llegue el momento, no cargarme con un artilugio que cuando aprenda a utilizarlo me de cuenta de que no sirve de nada. Se que preguntar algo desde la ignorancia es complicado, entender lo que te explican más. Agradezco el esfuerzo que estáis haciendo para hacérmelo entender, en especial a ti que estas demostrando tener una paciencia infinita Partiendo de este punto, poco a poco me iré poniendo al día, sin prisa, me encanta la mecánica, soy constante y cuando me pongo con algo acabo controlándolo, pero repito, no tengo prisa, tenemos 4 bicis en casa nuevas, 2 de montaña y dos flacas, de momento me conformo con ir aprendiendo a centrar bien las ruedas que tengo cuando tenga algún incidente intentando saber lo que hago, con ello empezaré a jugar con el tensiómetro para familiarizarme con el. En uno o dos años máximo me pondré a montar alguna rueda que otra. Hace muchos años ya monté alguna rueda de carretera, por entonces el centrado se hacía a ojo y la tensión por tacto y no me fueron mal, ahora veo que hay mucha técnica en esto del montaje y leyéndoos estoy entendiendo que no solo es cuestión de tensar radios hasta que la rueda gire sin saltos, hay mucho más detrás que es lo que toca aprender. Me conformo con poder hacer mis arreglillos, nunca me he fiado mucho de los mecánicos, he coincidido con más chapuzas que profesionales lo que a la larga te crea la necesidad de hacerte autosuficiente, cosa que dicho sea, me encanta. P.D. Sin querer casi que me has contestado
Las cosas han cambiado un poco entorno a los montajes porque los frenos de disco y componentes más libianos implican ruedas perfectamente radiadas desde la perspectiva de las tensiones. Digamos que una rueda con aro con banda de frenada puede quedar regulera y hacerle miles de kms, pero una rueda regulera que usa frenos de disco y materiales ligeros sus tensiones tienen que estar bien. Como te comentaba Luis, con el simple hecho de hacer sonar los radios como cuerdas de guitarra, si no suenan todos igual ya detectas que tienes un problema y el tensiometro te ayudará a dimensionarlo. Es decir, tener un tensiometro siempre cerca es una buena herramienta, montes o no ruedas. Y si finalmente te decides, en el primer post de este hilo hay un método buenísimo para hacerlo que te hará perderle el miedo. Es cuestíón, de saber el uso que le darás a la rueda, elegir bien los componentes e ir muy despacio en los primeros montajes. Todo tiene lógica, no hay sorpresas. Luego el tensiometro que uses da igual con tal que te sea cómodo, fiable y funcional.
