¡Ojalá! ¡Pero que le pregunten a @Yokohama! Todo tiene un motivo, desde luego, pero los motivos no siempre son evidentes ni responden lógicamente a nuestra intuición o nuestros conocimientos y de ahí que pueda haber muchas sorpresas. Por eso es mejor empezar haciendo montajes que tengan un margen de error suficiente, porque nos permiten aprender poco a poco e ir ganando experiencia.
Apriori con tu método no hay sorpresas en el montaje, lo que pase luego debería entrar dentro de una lógica y si no es cuando entra la sorpresa, a posteriori. Me refería en el montaje.
Eso si, entendido. O mejor dicho, si se hace todo lógicamente, no hay sorpresas. La cuestión es que la rueda es una estructura compleja, no son componentes independientes, y debemos tener en cuenta que a medida que trabajamos sobre ella, vamos modificando toda la estructura, no solo el radio sobre el que actuamos. Ese es el principio fundamental a la hora de centrar y tensar una rueda, y no es un principio que se pueda medir. Precisamente, el trabajar bajo esta premisa es lo que se va mejorando con la experiencia y permite que los montajes cada vez tengan más calidad. Y esta experiencia se adquiere sintiéndola. Si no se trabaja para ello, no se mejora. A eso me refiero cuando digo que es mejor aprender sin ciertas herramientas que nos despistan y hacen que nos fijemos en los números en lugar de lo que pasa con la rueda. Yo siempre digo que si se empieza el montaje con una tensión base equilibrada, se acaba con una rueda a tensión de trabajo equilibrada. Y siempre me contestan que cómo puede pasar eso si durante el centrado vamos tocando los radios que nos permiten centrar la rueda, que no son todos, cosa que debería desequilibrar la rueda. Es bien fácil. Si lo que hacemos es mover el aro respecto del buje para colocarlo en otro sitio, centrado, no tiene porqué cambiar la tensión. La tensión cambia si tocamos radios para cosas opuestas en la misma zona de la rueda, es decir, el aro queda en el mismo sitio pero tocamos la rosca de dos radios. Pero es que eso es trabajar mal. Hay que centrar pensando en toda la rueda y tocando solo donde es necesario, pero de una manera coherente. Cada uno puede tener su sistema, pero debe ser coherente de modo que trabajes siempre en la misma dirección. Estas cosas no tienen nada que ver con las herramientas, y menos con herramientas que miden cosas.
Leyendo este comentario se me ocurre una pregunta que me hago a veces cuando he montado alguna rueda: normalmente cuento número de vueltas, para llegar a una tensión baja pero que me permita empezar a trabajar, y la rueda queda muy lejos del centraje en este punto. A medida que voy añadiendo medias vueltas se va centrando algo más, hasta que llega el punto en el que empiezo a medir tensiones y las igualo más o menos. En este punto la rueda sigue descentrada y es cuando empiezo a centrarla. Al principio tensaba sólo uno de los radios o varios del mismo lado, pero últimamente lo que hago es si tenso de un lado, destenso del otro porqué hacerlo sólo de un lado me da la sensación que estoy rompiendo el equilibrio de la tensión además de descentrar verticalmente, cuanto más descentrada esté la rueda más se exagera todo. Luego sigo tensando y verificando tensiones y centrajes hasta llegar al punto que me parece adecuado. Esto sería lo correcto? Porqué si sólo toco un lado y desequilibro las tensiones, al volver a igualarlas deshago lo hecho, no sé si me explico...
Que os parece montar unos discos de 180 mm en unas ruedas con unos dt350 straightpull y radios dlight? Pinzas de 4 pistones para un tío de 80 kg Para xc Aguantaran los radios o puede pandear demasiado y tener problemas? Con esa configuración mejor 160?
Yo me vuelvo loco cuando tengo que ajustar la rueda radialmente, vamos, lo llevo todo igualado pero me da la sensación que al quitar los saltos verticales, se desvirtúan todas las tensiones que llevo equilibradas..
Parece lógico. A ver si estoy en lo cierto. Un ejemplo quizá extremo, pero allá va: Si tensamos unos radios de una zona para quitar un salto vertical de llanta hacia exterior, por ejemplo en la zona de lo que serían las 6 en un reloj, la tensión de los radios a las 3 y a las 9 puede aumentar, pues la deformación ocasionada en la llanta respecto al estado anterior hará que ahora ésta tire con más fuerza de esos radios: Supongo que para mantener la tensión lo suyo sería dar tensión a los radios a las 6 (y las 12 si el caso es justo como el de la imagen) y quitar en los radios a las 3 y a las 9.
Vamos a ver, precisamente a eso me refería. Estáis viendo los componentes de la rueda como si todo fuese fijo y sólo cambiase lo que tocáis vosotros, pero no es así. Cuando roscas cabecilla en un radio hasta cierto punto, no estás dando tensión, sino que estás cambiando las posiciones relativas del aro y del buje, por eso se centra la rueda. Obviamente, si roscas mucho llegará un momento en el que la aportación de ese radio a la estructura será tan diferente del resto que efectivamente variarás la tensión. Y ese es el punto en el que tu montaje va a quedar mal, porque va a quedar desequilibrado. Por eso es tan importante trabajar por zonas y dando poco movimiento a las cabecillas en cada iteración de trabajo, porque lo que queremos es ir alterando la morfología de la estructura pero sin cambiar el equilibrio de tensiones. Y por eso hay que corregir la rueda para centrarla por iteraciones, porque cada vez que tocas, cambia la estructura completa de la rueda, no solo lo que has tocado. De modo que se va tocando poco a poco y cada vez que tocas, vuelves a mirar toda la rueda, no solo la zona en la que acabas de trabajar. De este modo, si empiezas con una tensión base equilibrada, acabas con una rueda equilibrada. Perfectamente equilibrada. Y solo tocando lo que es necesario tocar, no tiene sentido compensar en el lado opuesto, porque no funciona así el cambio de la estructura. El cambio que haces en un radio no afecta a los del otro como si el buje estuviese fijo en el espacio. Afecta en diferente grado a todos los radios de la estructura. Por eso hay que trabajar por zonas, para distribuir el efecto en varios radios. Y por cierto, hablando de tensión base equilibrada. Es un punto muy importante del montaje. Y en ese punto, el tensiómetro es impreciso, tedioso y lento de utilizar. Puedes, si quieres, medir un radio de referencia para asegurarte de en qué tensión base comienzas, pero como el valor absoluto da igual, puedes perfectamente usar una nota de referencia y equilibrar tensiones a oído. Es mucho más preciso y rápido, y siempre que se pueda trabajar bien sin herramientas, yo solo veo ventajas. Y en relación a todo esto, otra cosa que yo hago es trabajar primero con la misma tensión en los dos lados. La rueda estará desaparaguada, pero es mucho más fácil trabajar en el tensado y centrado si usas la misma tensión en ambos lados. Una vez centrada la rueda, aparaguar es un segundo trabajando solo sobre el lado de mayor tensión y te has ahorrado tiempo e imprecisiones en el proceso hasta ese punto.
Trabajando como comentas en el último parrafo es como mejor he aparagüado las ruedas cuando desmontaba ruedas viejas para aprender. Además.conseguia llegar a las tensiones objetivo con más precisión y sin que acabasen saliendo al final saltos raros en la llanta que luego en esas tensiones es difícil corregir o te tiras media vida para hacerlo y además cortas una paliza buena a las.cabecillas, cuarto arriba cuarto abajo, cuando no son octavos de vuelta...
Si le das una paliza a las cabecillas es que el proceso de montaje no está bien pensado. No tiene que costar girar las cabecillas ni siquiera al final, cuando tienen más tensión. Tiene que ser todo el proceso suave y sin sufrimiento para las cabecillas. Si no fuese así, imaginad entregar una rueda acabada con cabecillas de aluminio de colores, todas marcadas. Inaceptable, ¿no? Hay varias cosas a tener en cuenta: el producto que uses para roscas, cabecillas y arandelas, qué cabecillas usas, cómo funciona el interfaz entre cabecillas y aro y si es necesario usar arandelas para mejorarlo, la orientación adecuada de los agujeros del aro, las herramientas que se usan con las cabecillas y para sujetar los radios y que no giren.
Las cabecillas giraban bien.... Eran todos los intentos de llevar el aro a su sitio con las tensiones bien equilibradas lo que hacía que una y otra vez tuviese que meter la llave de nuevo con el continuo roce que eso conlleva
Roce que con una buena llave no tiene porqué dañar la cabecilla si ésta gira suave. Así debe ser. En años de usar LA LLAVE (hace tiempo que no salía) no me ha marcado ninguna cabecilla que yo recuerde.
Ya te digo que las dí mucha tralla... Es más en su momento ya lo comentaste al ver la foto de cómo había quedado el montaje. Si metes la llave algo ladeada roza la cara con el vértice de la cara de la cabecilla y yo creo que al final la acaba rozando. Desgasta el anodizado, pero no daña la cara de la cabecilla.
Que opinais sobre el ajuste de la medida de radios por corte??? Por ejemplo necesitas radios de 288 y tienes 290 y recortas 2mm. Lo comento porque normalmente la rosca es de 10mm al recortarlos queda en 8mm, esto tiene mucha importancia??? Sé que hay corte con roscado pero me refiero solo al corte.
El problema de hacer eso sería que reduces la longitud de la interfaz entre radio y cabecilla, que es donde está la clave de la resistencia que tiene esa unión por diseño, además de que reduces la tolerancia de ajuste en la longitud del radio. Además, si el radio es largo pero no hace tope, no tiene ninguna connotación negativa, es decir, no pasa nada. Y si es demasiado largo y hace tope, seguirá haciéndolo aunque cortes un trozo de rosca. Por último, en un taller que tengan cortadora de radios (es decir, que corte y haga rosca) te cobrarán una ridiculez por cortarlos bien. En resumen, cortar un trozo de rosca no tiene sentido y solo puede aportar desventajas pero ninguna ventaja.
He abierto un hilo en mecánica pero viendo lo puestos que estáis por aquí en tema ruedas aprovecho a preguntar...Es normal que un buje de bolas sueltas, no de rodamientos, con 1000 km gire duro y se enganche en algunos puntos? de ir duro puede provocar ruidos del estilo del claqueteo de un pedalier dañado? Los enganchones dan la impresión como si las bolas no giraran sobre una pista lisa sino que la pista tuviera iregularidades o valles donde entra la bola y la cuesta salir.
Puede ser falta de lubricación o exceso de apriete. Mucho ojo con ese tipo de bujes xq lavar con agua a presión es su muerte y no se pueden cambiar las pistas. Es la muerte del rodamiento. Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Cuando definís “LA LLAVE”, me suena era la, PKlie?. Cuál sería la medida de llave más útil comprar de éste modelo? gracias a todos por los aportes, cualquier día de estos que tenga un poco de tiempo me lío a practicar
