Exceso de apriete seguro. Es un buje nuevo y desde que salió de tienda iba duro. El miedo ahora después de unas semanas de uso (unos 1000 km) es que haya dañado las pistas o bolas ya que mete ruido o al menos un ruido que tengo creo que puede venir de ahí. Por experiencia sabéis si es posible que las pistas puedan haberse marcado? estoy por desmontarlo yo mismo, me dan grima la mayoría de mecánicos, lo que no me gustaría es encontrarme sorpresa y que luego al ir a tienda me digan que lo he estropeado yo.
Me uno a la pregunta, que llave y que medida es conveniente coger? Hay algún standard actualmente en cuanto a cabecillas o cada marca pone la medida que le parece? Yo tengo un par de ellas de las de anillo, que valen para un montón de medidas. Creo que habéis comentado alguna vez que merece la pena coger una buena, que las de este tipo estropean las cabecillas. Es cierto que ninguna de las aberturas encaja perfecta en las cabecillas de mis ruedas que creo que son de 3,4 mm. Hablo de memoria que no tengo la bici ahora para tomar la medida.
La medida para cabecillas de Sapim y DT es 3,23 que es lo que mas usamos, depende de la marca que uses. Bueno, he conseguido un radio para mirar la medida del off set spoke hole del buje Novatec FS522SP que ni consultando al fabricante, ni a los distribuidores europeo y americano fueron capaces de decirme bien, la verdad que parece la formula de la coca cola de lo misterioso que es. No es buje que vayáis usar en enduro, pero os sirve de referencia sobre todo para el lado dch que será igual que los de disco, ya que coincide con una medida que dio LyN por aquí de otro buje de esa marca. Dejo aquí la media para que al menos salte en algún buscador, que a mi no me salió nada. Off set spoke hole de Novatec FS522SP es: 0.4mm lado izquierdo y 1mm lado derecho, para la calculadora de DT que pide el dato a la base del radio. Editado Esto para radios CX Ray. Otra cosa, me podéis dar la medida que os dio el calibre TM-1 con la llave Allen de 2,5mm por tener yo alguna referencia, ya que me ha pasado de darme mala medida. Ya se que cada herramienta es una mundo, pero prefiero tener al menos eso como referencia a no tener nada. Gracias.
No creo que sea por el estiramiento, sino porque tienen a redondear a la baja hasta media comercial de DT para evitar que haciéndolo a la alta pueda llegar a hacer tope. Ahora mismo no lo tengo a mano. Pero piensa que todas las llaves de 2,5mm no tienen porque ser iguales. No es que sea mejor o peor ese sistema, es que es mejor buscar otro que pueda tener alguna fiabilidad. Por cierto, Park Tool te calibra la herramienta gratis, solo hay que enviársela. Lo que no sé es si hay que enviarla a EEUU o si tienen algún servicio de calibrado más cerca.
Tienes que abrirlo cuanto antes mejor...es probable que hayas marcado los conos y las bolas. Ambas cosas se pueden cambiar. Si lo que has marcado es la pista (la parte que va en el buje) ya puedes tirar la rueda, no se puede reparar como ya te han dicho antes.
Hay servicio de calibrado en Europa creo... Hay que enviarlo a Rep Checa o Reino Unido https://www.parktool.com/en-us/our-services/tm-1-service-repair
Ok, gracias por el enlace. Voy pedir los radios ya aprovechando que los tiene disponibles R2 y hay descuento. No me complico entonces, redondeo a la baja y pista? O el de medida 299,2 tiro a 300?
Al final me he pillado el tensiómetro Unior por 72€ de oferta en Bikeshop, por si alguien está interesado.
Teniendo un tensiómetro perfectamente calibrado se os ocurre alguna forma de utilizarlo para calibrar uno que no lo esté?
Dando por hecho que tienes las tablas de conversión "graduación del tensiometro<->tensión del radio" de ambos tensiómetros, basta con que te ayudes de un mismo radio de una rueda ya montada. Primero mides su tensión con el tensiómetro que ya tienes calibrado. En ese tensiómetro el indicador señalará cierta marca y con su tabla de conversión sabrás a qué tensión está el radio. Supongamos que está a 100 kgf. Después, con el tensiómetro a calibrar y su tabla correspondiente, lo que tendrás que hacer es regular la tensión de su muelle para que al medir la tensión del mismo radio se quede en la marca que su tabla te diga que se corresponde con 100 kgf.
Gracias, en eso estaba pensando precisamente pero pensé que se me escapaba algún detalle. Otra cuestión, quisiera fabricar una varilla para tener una referencia de la tensión de fábrica del tensiómetro, tengo entendido que se suele hacer con una llave allen. Alguna medida en particular?
Por tener otra por si se pierde. Probando la varilla que trae el aparato solo marca lo que pone en la etiqueta de calibrado de la varilla (59) si pones ésta en el centro de los tetones, sin apoyar en el fondo. Si pones la varilla al fondo marca 57,5 , que no es un gran error pero da una idea de la calibración que tiene el aparato. Resumiendo, que dependiendo de donde apoyes en los tetones el radio la medida que te va a dar va a diferir algo. Sí, a 72, ha estado unos días a ese precio.
A eso me referia cuando anteriormente comentaba que no veía diferencia entre la barilla y otra cosa estable. Lo bueno de usar una llave allen es que siempre la apoyas en el ángulo interno de la L y ahi debe dar el mismo dato, te permite tener un punto de referencia donde apoyar siempre. Cuando usé mis allens XL 2.5mm, algunas no eran del todo estable apoyándola en el mismo punto, pero finalmente encontré una que lo era y ya tenía el invento hecho para el TM-1.
O sea que una de 2,5 va bien. Creo recordar que LyN habló de que el usaba allen de 2 y 3 mm, por eso preguntaba, por si por experiencia sabíais si merecía la pena una u otra.
Se vienen buenos ratos de trasteo. Llegó el material de Davide Me ha regalado unas arandelas. Mi idea original era no ponerlas. Pero estoy dudando
