Gracias a los dos. He enviado correo a Orbea a ver si me da datos de las cabecillas. Los radios no son de marca conocida así que con las cabecillas no me quiero aventurar. El tema de la medición con el calibre...lo explico. Parto de que estoy acostumbrado a usar el calibre y el que tengo es de marca reconocido, eso sí, manual, no digital. Al medir normalmente es facil que el calibre se abra un poco ya que las cabecillas no tienen las caras perpendiculares a la llanta y hay que meter el calibre cruzado y los radios adyacentes molestan con lo que al sacar el calibre se puede abrir ligeramente distorsionando la medición. Estamos hablando de centésimas. Para más seguridad he probado a poner el calibre en 3,30 fijo con el tornillo de fijación y entra bien en la cabecilla, diría que un pelín holgado, pero vuelvo a recordar, hablamos de décimas. Si lo pongo fijo a 3.25 no entra. Ahora bien, ponerlo fijo a 3.25 no es fácil y teniendo en cuenta que la diferencia con la llave P&K es mínima, 3.25, no me atrevería a decir que las cabecillas no estén en torno al 3.25 en lugar de a 3.30.
¿Ninguna cabecilla de las ruedas ha quedado orientada de forma que sea fácil colocar el calibre sin malabarismos? Ya es casualidad. Por otro lado, ¿y si no sacas el calibre para ver la medida? Y si no es posible verla así, por la postura, por dificultad para ver bien la marca o lo que sea, ¿y si le haces una foto a la marca con el móvil, sin quitar el calibre, y luego ya miras la foto y ampliándola lo que sea necesario?
Quizás el hecho de que tengo presbicia acentúa el problema de la medición. He estado haciendo comprobaciones con una llave que tengo, la típica circular que tiene para varias medidas de cabecillas y entra correctamente la llave de 15, la de 14 también entra pero con más holgura. Los radios son de 2 mm. Como debo interpretar esto? Lo lógico sería que las cabecillas fueran 14G
Ya te hemos dicho que 14G o 15G es la rosca del radio y que eso no tiene nada que ver con el tamaño externo de la cabecilla.
Es que me estoy liando viendo llaves en diversas tiendas online y la mayoría de ellas vienen marcadas como 14-15 etc, con lo cual si las venden etiquetadas por el espesor del radio he interpretado que cada tamaño de radio lleva asociado un tamaño de cabecilla. De hecho como indiqué, la llave que tengo pone 14, 15 y otras medidas en lugar de marcar las ranuras en mm que sería lo lógico (La llave de Unior por ejemplo es así, en mm).
Yo he usado cabecillas para radios 13G, 14Gy 15G que eran todas de 3,23mm por fuera. Y he visto cabecillas de 14G que eran de 3,30mm por fuera. No hay norma, como te hemos dicho. Lo normal son radios de 15G y cabecillas de 3,23mm que se usan con llave de 3,25mm. Pero de ahí a asegurar que las tuyas sean así, hay un trecho.
Esa llave es mala. Redondea cabecillas y no permite hacer palanca para girar una cabecilla que lleve un tiempo montada, además de que la mayoría de las muescas no sirven para nada. El compañero está preguntando por la llave que, en mi opinión, es la mejor del mercado junto a una DT Swiss. Es otra liga.
Prueba lo que te decía de hacer una foto con el móvil al calibre tomando la medida y a ampliarla después. Mano de santo.
Y llevar la rueda a una tienda de confianza y probar con una llave de radios allí? Si es que tienen llaves buenas....claro. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Gracias a todos, me ha quedado claro. Por más que mido juraría que las cabecillas son de 3.30, al menos si pongo 3.25 fijo en el calibre no entra. Lástima que la P&K solo se fabrica en 3.25. Otras opciones en 3.30 de semejante calidad? qué tal las Park Tool por ejemplo? Supongo que lo importante es que sea una llave de una sola medida para que el extremo opuesto no raye el radio ni moleste, no? 3 o 4 caras?
De nada hombre. A veces tenemos la solución delante de nuestras narices pero por nuestras ideas preconcebidas no somos capaces de darnos cuenta. Enviado desde mi M2101K9R mediante Tapatalk
Buenas, me han recomendado que os escriba a qui está duda que puse en mecánica ya que controláis bastante y por lo que veo es verdad. Os lo dejo tal cual y a ver si me ayudas. "Buenas, como reza el título quiero cambiar los aros y mantener bujes y radios al ser posible. Tengo unas ztr crest con radios planos y rectos (Sapin) con buje dtswiss One straigh pull no Boost. El problema es que los aros se han empezado a fisurar por las cabecillas (lo que siempre le pasa a los crest 3. He estado mirando opciones como por ejemplo los Arch, o también los newmen xl25. Sabéis si podría valerme todo lo que os digo y cambiar unos aros por otros. O habría que cambiar todo?. Muchísimas gracias de antemano"
Para que te valga todo, tendrías que tener el mismo ERD. Según la web de stans la arch te valdría. Además es muy recomendable cambiar cabecillas. Un saludo
Con esto también se podria apretar un radio... resultado? Aunque sea para poca cosa, a mínimo que sea cabecilla alu, tenga sistema fijacion, y/o este algo bloqueada/dura, con una llave de esas universales, es fácil no obtener buen resultado. Después ya cada uno en su casa y con su material..
Yo, siendo un chaval, hace 20 años, hacía mis ñapas y "montaba" ruedas con una llave de esas redondas, sin tener ni la mitad de ciencia que a día de hoy... Ya solo con tener una llave como la LLAVE, otro gallo hubiese cantado y unas cuantas cabezas me hubiese ahorrado!! Enviado desde mi 2201117TY mediante Tapatalk
