Según la ficha técnica de fulcrum permite anchos mucho mayores de lo que dices, lo cual me sorprende, yo creía más o menos como tu, pero ellos dan mucho rango, o no se interpretar bien el documento, que también es posible. Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Una cosa es que funcione y otra cosa es que funcione bien o sea más o menos óptimo. La marca te dirá que en 20mm internos puedes montar neumáticos de 55mm porque no se te van a desmontar en marcha, pero para que no flaneen y no des llantazos vas a tener que meter tanta presión que vas a perder las ventajas de agarre y comodidad de un mayor balón, de modo que solo vas a llevar neumáticos más pesados y que ruedan peor sin ninguna de sus ventajas. Por eso el ancho de aro ideal, que es el que te dará el mejor equilibrio entre comodidad, agarre, rodadura y precisión no se corresponde con el ancho posible, es decir, aquel en el que "puedes" montar los neumáticos sin problemas de destalonamiento.
De los 5 juegos en una rueda de carretera se aflojó un radio , la rueda seguía operativa, fue la trasera y me lo dijo un compañero que se veía un ligero desvío desde atrás La otra rueda tras 4000km de BTT y no de carril bici, se retoco dos radios que a ojo ni se veía, solo al poner el reloj que usan. Para mi un muy buen resultado y que te cojan el teléfono cada vez que llamas y te den una solución para mí no tiene precio. Ahora sí a ti el señor Campagnolo te coge el teléfono cada vez que llamas , te fábrica y te monta a mano las ruedas me alegro. Yo tengo dos juegos de shamall y uno vino la delantera como un ocho según salió de la caja Bujes DT y Extralite llevan mis ruedas. Radios Sapim cx y Pilar wing. Si esto es material chino viva el material chino. Cuestionar la fatiga del material sin saber el peso del indio y el uso que hace del material es muy osado por tu parte. Lleva algún juego de tus ruedas a un centrador con reloj e igual te llevas una sorpresa.
Yo no te cuestiono a ti, faltaria mas. Hablo sobre el resultado que tu has indicado q te dieron. Dos juedos de ruedas montadas te dieron problemas de radios. A mi, con 83 kilos, nunca se me aflojo ningun radio en mis distintas ruedas campañolo despues de miles de kilometros. En montaña llevo unas dt swiss xr1700 con buje 350, y lo mismo, cero problemas. Si algun dia quisiera ruedas montadas las compraria en china, sin pegatinas de montadores Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Muy lógico y razonado tu comentario, es cierto lo que comentas que mejor que sea ancho el aro pero... Yo me pregunto cómo hemos podido ir en bici antes de la moda esta de los anchos internos tan grandes, es que parece ahora que a las ruedas MTB de hace 5 años con 23mm de interno sólo se pueden montar con cubiertas de carretera, y yo pa' matarme habiendo hecho tantos kms y tantas locuras con un 2.35 delante cuando me tenía que haber matado a la primera curva... Jajaja En resumen, que sí que es mejor, pero ni tanto ni tan calvo, que hemos ido toda la vida y nunca ha pasado nada ;-) Enviado desde mi MSX
Yo estoy a favor de todos los profesionales de aquí, por eso mismo te digo que yo no tengo la suerte de poder hacer tantos kms como tú, o no me sobra tanto el dinero como para amortizar unos bujes extralite, etc... Pero cuando he tenido un problema con mis dtswiss o con mis Ritchey las he llevado a mi tendero y nunca he tenido problemas en que me lo solucionen Enviado desde mi MSX
En resumen, se llama evolución. Si, yo también he hecho enduro con 23mm ¡y con menos! y neumáticos de 60-65mm de balón. Pero el día que descubrí los aros más anchos, antes de que pusieran de moda, que es lo que también está de moda decir ahora, te aseguro que se me abrió un mundo nuevo en el aprovechamiento de las capacidades de un neumático. A mi no me parecía razonable usar 65mm de neumático en menos del ancho interno, no parecía natural, y menos en tubeless, de modo que se me ocurrió montarme una rueda delantera para la enduro con un aro de trialsin. Pasé de 23mm internos a 34mm. Alucinante. Llegué a ir a 0,4 bar delante con un neumático de descenso que rodaba perfecto y tenía un agarre y una precisión de otro mundo. Nadie dice que te vayas a matar. Si quieres, puedes releer mi mensaje, que es el que has citado, y volver a interpretarlo en la clave en la que lo he escrito, porque yo no he dicho nada parecido a que te vayas a matar. Pero entre matarse, y tener el mejor funcionamiento posible, hay un mundo que a lo mejor vale la pena descubrir, digo yo. Evolución. ¿Y porqué hace no 5, sino más, quizás 10 años, no usábamos aros anchos? Pues porque era la era de los aros de alumino, y un aro ancho de aluminio pesa un mundo si no quieres que sea frágil. Pero hoy en día eso no es un problema gracias a los aros de carbono, que para la misma resistencia son bastante más livianos que los de aluminio. Yo uso, por ejemplo, aros de 460g de 40mm interiores. Una gozada de calidad de rodadura y de peso. En aluminio nos iríamos seguramente a unos 700g. ¿Que prefieres usar aros de aluminio de 23mm por lo que sea? Pues muy bien, pero no vamos a decir que es la mejor opción, ¿no? Y ya por último, digo yo que en un hilo de ruedas, donde va a venir gente a informarse de qué ruedas específicas de gravel pueden comprarse, lo mejor sera hablar de las soluciones ideales que hay hoy en día para el mejor funcionamiento posible, no de las que usábamos hace un montón de años ni de las que sencillamente van a permitir que no nos matemos.
Por eso lo primero que he dicho es que tu razonamiento es lógico y razonado, pero es que hay cada uno por ahí diciendo que con 23mm sólo se puede montar 30 de ancho que sino te matas, que de ahí mi queja/razonamiento/explicación Los discos son mejor que los vbrakes y estos mejor que los cantilever, pero tengo una de Gravel con vbrakes y sinceramente no necesito más frenada ni me la voy a cambiar por eso Si tienes que comprar algo nuevo perfecto, pero la moda del cambiar por cambiar es lo que no estoy de acuerdo Enviado desde mi MSX
Claro, yo también sigo usando el primer cuadro bueno que compré de BTT, pero está clarísimo que no es el mejor que tengo. Una cosa no quita la otra.
Y yo que he pasado de 23 a 17 y no noto nada!!! también es verdad que soy un globero y con la gravel no me tiro a lo loco.
Intervienen muchos factores, no solo el ancho interno del aro. Si sigues dando la misma presión, por poner un ejemplo, notarás pocos cambios. Depende también de la construcción de la rueda, de la bici en que la montes, de terreno por el que vas... De hecho, todo esto es la diferencia de verdad entre unas ruedas a la carta o de marca. Las ruedas de marca están hechas para venderse y para que provoquen el menor gasto posible en garantías. Y no lo digo despectivamente, eso tiene sus ventajas. Las ruedas a la carta están hechas (o mejor dicho, deberían estar hechas) para responder a unos requerimientos específicos estableciendo el equilibrio entre todos ellos que el usuario necesite, si sabe definirlos. Precio, peso, comodidad, rodadura, rigidez, estética, características técnicas, fiabilidad, mantenimiento, aerodinámica... son muchos aspectos, y la verdad es que pocas veces el usuario lo tiene claro del todo. Ahí entra el papel de montador, que no debe ser solo alguien que sabe juntar las piezas de una rueda sin que se desmonte en marcha (eso ya lo hacen las máquinas, mal, pero lo hacen) sino que aporta su verdadero valor cuando ayuda al usuario-cliente a definir lo que realmente quiere de unas ruedas. Es ahí cuando no tiene nada que ver una rueda de marca y una montada a la carta o a medida del usuario. Personalmente creo que lo más importante de una bici desde el punto de vista de la experiencia que vive el cliclista son las ruedas y la geometría. Es la diferencia entre fluir con la bici o ir montado en un cacharo con ruedas. El resto de piezas, pues vale, cambias de marcha y frenas, ¡pero qué más da!
Lo que más vas a notar, cuando me pregunta algún amigo que bici me compro por X dinero, siempre recomiendo invertir parte de ese dinero en un buen juego de ruedas.
El asunto es precisamente ese... ¿qué es un buen juego de ruedas? Porque unos aros de carbono con bujes DT Swiss y radios CX-Ray, que es lo que todo el mundo entiende por un montaje a la carta de un buen juego de ruedas, en mi humilde opinión, y experiencia, es una castaña (déjame exagerar, pero tampoco tanto) para gravel, que es de lo que hablamos aquí. Es decir, no puedo estar más de acuerdo contigo en que invertir en un buen juego de ruedas es muy buena opción, pero la gracia está en pensar bien (o que te ayuden a pensarlo) lo que es eso para ti y para tu uso.
Pues yo no te puedo aconsejar tan bien, pero mis DT1600 son perfectas, busca absorber baches, fiabilidad y ligereza, así que llantas aluminio, bujes DT y unos buenos radios por ej 1.8, nada de planos o muy ligeros Enviado desde mi MSX
Personalmente, solo uso aros de carbono. Hay demasiados diferencia con los de aluminio como para usar aros de aluminio y si los buscas ligeros, cuestan los mismo que aros de carbono bien buscados. Los bujes, hay un montón que van bien y son fiables y mucho más baratos que los DT. Los DT son estupendos, pero son caretes. ¡La clave es no usar rodamientos malos y hacer el mantenimiento que seas necesario! Pero la clave está en los radios. Los radios son los responsables en gran medida del comportamiento de las ruedas. Y la clave de los radios es su comportamiento en dirección de la marcha por la capacidad del radio de arquearse en cualquier circunstancia en la que el aro y el buje quieran ir a velocidades diferentes, como por ejemplo cuando topas con un obstáculo (grande o muy muy pequeño) y el aro se para pero la inercia del movimiento hace que el buje quiera seguir girando. El comportamiento de la rueda en esas circunstancias determina el comportamiento de la rueda al rodar, para bien (absorción o filtrado) y para mal (sufrimiento de los radios por frenada o por aceleración). Ese arqueo se llama pandeo, y depende de la sección del radio en la dirección de la marcha. Un trago de 2mm cilíndrico se comporta de manera muy parecida a un CX-Ray y en cambio un Láser de 1,5mm que pesa lo mismo que el CX-Ray sufre bastante más pero da una rueda muchísimo más suave. En una gravel, un radio de 2mm o de 1,8mm hace que la rueda sea muy poco absorbente, muy seca, a mi no me gusta nada. Creo que los radios de 1,5mm, o quizás de 1,6mm pero con 24 radios dan ruedas mucho más adecuadas para gravel, tanto por comodidad como por la capacidad de rodar rápido en terrenos irregulares. He tenido la oportunidad de probar la misma bici en el mismo terreno cambiando los radios y es como de la noche (CX-Ray) al día (Laser) y al cielo (titanio).
