Boneessss sobretodo para evitar el efecto burbuja y que el neumatico apoye mejor en neumaticos tan anchos.
Paso por el foro a ver si podeis darme una mano. Alguno por aquì ha probado o tiene referencias de los modelos "wave" de Nextie? Estoy barajando diversos aros para montarme unas ruedas nuevas, uso XC/marathon en una rìgida-rìgida (cuadro titanio y horquilla carbono), y me ha caìdo el ojo en esta versiòn de Nextie. En principio pensaba en un montaje con aros de aluminio por miedo al exceso de rigidez del carbono, considerando el tipo de bici, pero me intriga este perfil con altura "oscilante". Creeis que puede ayudar en algo? https://www.nextie.com/mountain-wave-models Un saludo y mil gracias
Los aros wave tienen un porcentaje mayor de rigidez lateral debido a esas ondulaciones. Yo en montaña no lo veo, ya que no alcanzas tanta velocidad, pero si las tengo montadas, de otro fabricante en la bici de carretera y estoy encantado con ellas, ya que esas ondulaciones hacen que la rueda ofrezca menos drag y los vientos laterales no las afectan tanto. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Respondiendo literalmente a tu pregunta, no creo que pueda ayudar en nada demasiado notable la forma wave de esos aros, la verdad, pero tampoco creo que tenga ningún problema, por lo que si te gusta, te encaja el resto de características del aro y puedes pagarlo, no veo el inconveniente. Yo no pagaría más por unos aros por tener esa forma, pero ahí cada uno tiene sus gustos, criterios o manías. Desde luego, lo que seguro que no haría, es montar aros de aluminio en una bici rígida. Los aros de aluminio son efectivamente menos rígidos que los de carbono, pero no debe ser eso lo que te proporcione absorción. El aro es el soporte estructural de la rueda, y como tal es mejor que sea rígido. El comportamiento en absorción deben darlo los radios. Yo, en tu caso escogería los radios para ajustar el comportamiento de la rueda. Como ya he explicado muchas veces aquí, más importante que la deformación de la rueda e incluso que la elongación vertical de los radios es su capacidad de flexar en modo de arco, de pandear, para ajustar las diferencias de rotación entre el aro y el buje, cosa que sucede al frenar y al acelerar y, por lo tanto, al superar obstáculos. Eso es lo que filtra las vibraciones mecánicas de alta frecuencia de una rueda y proporciona capacidad absorción, resta sequedad a la superación de obstáculos y proporciona absorción para ajustar la capacidad de rodadura.
Gracias a los dos por las respuestas Lyn, lo que comentas de los radios, efectivamente, es una de las cosas que estaba considerando y que, de hecho, me ha llevado a pensar en un montaje desde cero de las ruedas. Partìa de la idea de buscar ruedas de segunda mano pero el 80% de los montajes que se ven por ahì (en ruedas con componentes decentes) van todos con cx-ray o similares que, creo, me darìan el comportamiento contrario a lo que yo necesito. Creo que lo que mejor me irìa serìan unos D-light o Laser (o equivalentes en DT) aunque de los ùltimos me parecen, quizà, moverse por el filo de la navaja. Os parece una idea lògica? Teneis referencias de cuànto cambia el comportamiento, a igualdad de montaje, entre estos dos radios?
Yo tengo buena experiencia con los Laser en montajes de este tipo, y desde luego son más cómodos que los D-Light, sensiblemente más cómodos. Depende de lo brusco que seas en el trato de las ruedas: lo que más les afecta es la sequedad de las frenadas, los saltos especialmente si la rueda no cae recta y en menor medida la brusquedad a la hora de traccionar. Todo aquello que provoca diferencias de rotación entre el aro y el buje, que son las fuerzas que deben soportar los aros. De hecho, por eso los Laser no se recomiendan para ruedas de BTT de disco, pero yo los he usado con éxito. Especialmente con discos de 160mm. Si te preocupa afinar el comportamiento de las ruedas y no eres muy de romper o sencillamente si no te importa arriesgarte para probar, los Laser. Si prefieres la fiabilidad y no pensar nunca en las ruedas, los D-Light. Ese sería mi criterio. Los equivalentes en DT, que yo diría que son los Super Comp (D-Light) y los Revolution (Laser), yo no los usaría antes que los Sapim. Los Super Comp están bien, pero por el motivo que sea, los Revolution dan más guerra que los Laser, tanto al montar la rueda como en el uso posterior. Por otra parte, igual solo es una manía, pero a mi me da la impresión de que la rosca de Sapim está mejor acabada y tengo más precisión en los montajes Sapim que en los montajes con DT. Pero eso, que puede que solo sean manías.
Una de ruidos en las ruedas de la flaca. Noto ruidos que juraría son roces de los radios solo al esprintar. Había pensado echarle una gotita de aceite en los cruces de los radios pero mirando la rueda con detenimiento he visto que en las alas de los bujes, el radio que queda diríamos por el exterior del buje (radios en L) roza también en el ala. Convendría echarle también una gotita de aceite ahí? el miedo es por un lado que acumule porquería y por otro que pueda llegar algo de aceite a los discos de freno.
Otra cosilla. Venía notando un ruidillo en la rueda delantera que pensaba que era de arena en los rodamientos pero hoy limpiando la bici me he dado cuenta de que tiene algo dentro de la llanta que mete ruido al girar. Pudieran ser restos de aluminio del mecanizado? os ha pasado a alguno? la cuestión es que tiene cinta tubeless y no me gustaría romperla solo por eso. Alguna forma de sacarlo sin quitar la cinta? saldrá por el agujero de la válvula?
Yo quitaría cinta tubeless y comprobaría que las cabecillas no tengan oxidación galvánica... A lo mejor es ese polvillo el que oyes por dentro de la llanta. Por otro lado.... Esas llantas tienen agujeros en los laterales de las mismas.? Si tienes agujeros de drenado lo mismo se te ha metido suciedad por ahí. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Suele pasar que los restos de oxidación de las cabecillas o de la llanta provocados por la humedad que puede entrar y los restos de líquido sellante que pueden pasar con el movimiento giratorio de la rueda pueden hacer pequeñas bolas que se mueven en esa zona de la rueda y al girar hacer ruido como de arenilla, efectivamente. No son un problema en sí, pero pueden ser un síntoma de oxidación de las cabecillas, y si es así y no las cambias, puede acabar rompiendo alguna de ellas.
No tienen agujeros. No llevo tubeless, son las ruedas de la flaca, voy con cámara. Sí es cierto que este verano pillé un día de mucha lluvia y unos días después apareció un poco de oxido galvánico en el borde entre la llanta y la cabecilla por la parte exterior. Le eché una gotita de aceite y dejó de aparecer. Me niego a pensar que unas llantas con apenas un año se han oxidado solo por pillar lluvia.
Ya te lo dije cuando preguntaste: la gota de aceite no arregla nada. A ti te deja más tranquilo porque ya no ves el óxido, pero la corrosión y el agua siguen estando ahí. De hecho, por eso algunos aros llevan esos orificios de desagüe, aunque lo mejor es que no entre el agua en primera instancia. Con el agua pasa lo mismo que con el líquido sellante, aunque en menor medida, o más lento. Pero al final se hacen esas pelotillas y eso es lo que oyes. Si las cabecillas son de aluminio es un poco más preocupante, porque tienen más tendencia a romperse con la corrosión. De todas maneras, si la rueda no es tubeless, es muy sencillo sacar el neumático y la cámara, retirar el fondo de llanta, echar un vistazo a las cabecillas para ver si tienen o no corrosión, lavar el aro por dentro y dejarlo secar bien, y volver a montar fondo y neumático. Si al mirar ves las cabecillas muy comidas, entonces es cuando hay que hacerle un mantenimiento a la rueda. Los atajos (echar una gota de aceite) rara vez sustituyen a una acción de mantenimiento bien hecha.
Lo que puede ser ni idea, un resto de mecanizado no creo que pese suficiente como para provocar ruidos, pero a saber. Sí que podría ser alguna cabecilla o arandela que durante el montaje o un mantenimiento se haya colado por ahí. Y el tema sacarlo, quita la válvula y mete por el agujero un palillo de las orejas con un celo o cinta adhesiva al revés y con la válvula hacia abajo dale golpecitos a la rueda hasta que con el palillo puedas tocarlo y retirarlo pegado a la cinta adhesiva. Te tocará hacer malabares hasta que sitúes el gremlin a la altura del palillo. Y respecto a la corrosión galvánica, si este es tu problema y ha empezado a comerte las cabecillas te tocará cambiarlas antes o después porqué empezarán a romperse. Si están muy corroídas lo haría ya antes que te quedes tirado en alguna salida...
Gracias Lyn, que placer tener la opiniòn de alguièn que ha probado y montado casi de todo Por curiosidad y ya que estamos, en busca de esos extras que pueden influir en el confort de rodadura, crees que habrìa una diferencia apreciable entre usar un buje straight pull y uno clàsico? Considerando que en los straight se reduce o anula el movimiento de oscilaciòn del radio en su asiento en el buje, la tarea de absorber las diferencias de rotaciòn recae ùnicamente en los radios por lo que, en teorìa, deberìan resultar unas ruedas màs "secas", entiendo. La teorìa se verifica en la pràctica?
Pues yo creo que en realidad no, porque aunque el radio pueda girar en su alojamiento en el caso de los radios acodados, de lo que realmente depende que gire o no es de su capacidad de pandeo, porque hablamos de una rotación relativa entre el aro y el buje y ésta solo es posible si el radio modifica su longitud, cosa que solo es posible (ningún radio es tan elástico como para hacerlo por compresión o elongación) por el pandeo del radio. De modo que lo realmente importante es la sección del radio en la dirección de marcha, que es la dirección en la que pandea el radio. Siempre pongo de ejemplo la comparación entre el CX Ray y el Laser, que tienen la misma sección y por lo tanto la misma elasticidad, pero el CX ray como tiene 2,2mm en la dirección de marcha es muchísimo más seco que el Laser, que tiene 1,5mm. Lo que si es cierto es que el estrés del radio en el ala del buje al pandear el radio es mayor en un buje de tiro recto que en uno para radios acodados y en casos extremos (pocos radios, muy elásticos, frenadas muy secas o muy potentes y sostenidas) se puede romper el radio por la cabeza. Pero vamos, también he visto alas de codo rotas, de modo que en realidad lo importante es escoger unos componentes que, en el conjunto de la rueda, estén bien escogidos para el trabajo que deberán realizar. Tampoco me gusta lo de caballo grande, ande o no ande, porque entonces acabamos todos con unos cepos de ruedas que ni ruedan bien, ni son cómodas, ni sirven a ningún propósito. Y al propósito de esto, ya se empieza a oir que después de habernos convencido la ciencia de la importancia de la aerodinámica frente a cosas que por intuición pensábamos que eran más importantes, como el peso o el balón de los neumáticos, ahora vamos a por las vibraciones y cómo una bici (o unas ruedas) que las absorban mejor esas vibraciones pueden permitirnos ir más rápido desarrollando la misma potencia, y esto en mayor grado que una reducción de peso o a pesar de usar neumáticos de más balón. De modo que eso de escoger unos CX Ray o unos D Light porque mejor me paso de más que de menos, si estamos pensando en el rendimiento, a lo mejor no es la mejor idea. Ahí lo dejo.
Y no es poca cosa..... Acabaremos pagando los radios d-light a precio de super cx, verás..... Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Pero entiendo que aunque limpie los restos se volverán a reproducir, no? como evitarlo? grasa? Las cabecillas son de latón. Mantenimiento no se si merece la pena hacer, lo único para aprender. Lo digo porque son unas ruedas de serie malas malísimas. Vienen unas nuevas en camino, estas las utilizaré para repuesto y para prácticas.
Hola hace mucho que no entro por aquí,quiero actualizar mi Ibis Mojo2 a 27'5". Ahora mismo llevo las Mavic SX en 26". Me surgen algunas dudas,la primera podré meter llanta 27'5" en mi Talas 160 de 26",sin tener un problema grave? He leído que poniendo una llanta más ancha,el neumático queda más plano con respecto a la llanta y ayuda a bajar un poco la altura en general(no sé hasta qué punto mejorará). ¿Que ruedas me aconsejáis o que montaje?,partiendo de la base,que la delantera es 20x110mm(que eso es otro problema)y la trasera 12x142mm y si es posible que no salgan muy caras,no le quiero meter mucho dinero a esta bici,pero si tenerla operativa. Sería para hacer montaña pero sin locuras,nada de grandes saltos,ni cortados etc. Muchas gracias y perdonar por el tostón.
