No, no, puedes mirarlo en la web de la marca, resumo: diametro a la altura manetas, 22'2 mtb, 24 crtra, diametro centro, antes 25'4 mtb, 26 crtra, ahora ambos 31'8, de ahí el adaptador que sin duda has puesto para el sti de btt. Saludos!
Quien este pensando en soldar un cuadro de acero o agujerear uno de aluminio, debería ver esto primero, debajo pongo el enlace con los planos. El que puse fotografiado arriba tiene un adaptador de horquilla de descenso, mas ancho y sin referencia ya que es un Hayes, que primero lo tenía en la Kona doble con un disco 185 creo que Formula, y va bien una vez añadida la piecita tirante posterior, aunque se podría mejorar, solo faltaba. El sistema de estas fotos es el Peter Verdone "Stepdown", y el adaptador usado es de los mas baratos, se lee la referencia en el blog. http://www.peterverdone.com/pvd-stepdown-standard-front/ http://www.peterverdone.com/pvd-stepdown-standard/
Hola compañeros, supongo que ya habrá salido el tema más de una vez, sabéis que manetas sti de carretera son compatibles con un cambio trasero de montaña de Shimano de 11v?. Estoy iniciando un proyecto para gravelizar una vieja mtb de 26" y quería aprovechar una transmisión monoplato de 11v que tengo. Gracias Enviado desde mi C80 mediante Tapatalk
No son compatibles, el tiro de cable es distinto entre las actuales gamas de montaña y carretera/gravel. Hay adaptadores para el tiro de cable del mando de carretera al cambio de MTB, como el Tanpan de Wolf Tooth o Jtek (creo que los modelos Hiftmate 8 y 8A).
Gracias por contestar, eso le temía. Sabes si hay alguna de mrav china tipo L-twoo o similar que sea compatible?. Enviado desde mi C80 mediante Tapatalk
Así de tenebrosa está, con un montaje a toda prisa antes de acometer la renovación de cables,fundas y cinta de manillar, y de decidir y materializar los conectores para dos cables "split" (como la lengua bífida de una cobra). Debajo la bici en la que se basa mi bici de todo-uso y tipos de conectores. Pd: la mejora en el uso del freno central es muy alta, al poner el soporte de estilo btt, lo había leido pero no pensaba que fuera para tanto. Ahora falta, como digo, separar el cable de la maneta de carretera.
Fairlight " Utility " dropouts (parece que el adaptador Ritchey-flat mount es posible, veremos, creo que el 50% de los cuadros que tengo a mano admiten un taladro en la puntera, los que no tienen de antemano un vaciado tipo carretera): Por cierto, una maravilla (me parece), las Fairlight están firmadas por Dom Thomas y el trabajo en CNC por Bentley Components, de ahí el grabado F/B en la chapita de refuerzo, una virgueria.
Ése adaptador cuánto vale? Porque en algún cuadro que tengo me podría encajar, pero igual vale más que la propia bici entera XD
Puedes llamarlo "adaptador" pero en realidad es una parte del cuadro: estandar FM o PM como se ve en el gif, he contado tres versiones del sistema, (o bien tres tipos de cuadros, según como se vea). En el caso del sistema de Peter Verdone, "stepdown" tampoco es un estandar diferente ya que en realidad es post-mount (con un adaptador casi igual que el de horquilla en medida superior, está muy bien explicado excepto que es la misma pieza de la horquilla). En mi opinion, no tiene sentido soldar ni mucho menos adaptar un sistema IS, pudiendo optar por el "stepdown",( por ejemplo a simple vista hay varios modelos decatlhon como el Triban 100 que se pueden simplemente taladrar). En el caso del "utility", hay tres ventajas" 1) la soldadura quedaria oculta a la vista 2) seria una soldadura lineal muy facil, tig seguramente y 3) estética identica a un cuadro flat-mount (los tornillos van de abajo arriba por lo que el "adaptador" no puede soldarse sin una modificacion seria. https://theradavist.com/fairlight-holt-review/
Puntualizo por si alguien se lía, el sistema tipo "utility" le soldarias una especie de "repisa" por el interior de la vaina, y a ella se atornilla el listón de aluminio (que no es un adaptador segun yo lo veo) claro. De lo contrario, para dejar pasar los tornillos de abajo arriba sería una modificacion total, seria mas facil cambiar las punteras completas, como explica por ejemplo Paul Brodie en un video reciente. No sé lo que cobrarán por una soldadura TIG recta, no debería ser mucho. Ahí van dos ejemplos: Peter Verdone (http://www.peterverdone.com/pvd-fm140-variant) Una napa random:
Ahí va mi ñapadaptador (de funcionamiento impecable, listo para darle "leña"), esperando que me decida por el tercer de los cuadros a preparar, que sí sera +- equiparable a gravel, si es el de aluminio, o mas trasporte si es uno de acero. El radiado de la rueda es experimental mitad 3 cruces mitad 2, sin radios en contacto, no sé si funcionará, la primera impresión bien, veremos.
Una de radios que va mejor aquí que en ruedas. El otro día apuntaba en ese apartado una alternativa para radiar muy ligero, baratisimo y además resistente, en base a combinar radios de 1'8 mm con radios "single butted". Los radios conificados "simples" se harian en el taller (sorprendentemente hay muy poca demanda para radios roscados en taller, quizá haya quien no haya visto la herramienta), en base a radios de doble conificado de stock largos, de tubulares normalmente, o reciclados, con lo que el codo quedaría a 2 mm y el resto a 1'8. Los de 1'8, por ejemplo el dt "champion" son economicos y ligeros. La pregunta es el tipo de cabecilla a usar. La intuición y la lógica de precio diría cabecillas cortas de latón de 1'8, (cortas porque la medida es muy importante, hasta el punto de hacer innecesario usar doble conificado...), pero tras leer a Peter Verdone me entra la duda https://www.peterverdone.com/alloy-nipple-seats/ y entra en lo posible que, siendo muy cuidadoso con la longitud del roscado y del radio, o quiza con cabecillas de aluminio no tan extremadamente cortas se pueda superar la resistencia de las de 2 mm, ya que exteriormente son iguales y por tanto el taladro del roscado elimina 0'2 mm menos. Otra derivada es que los anodizados de colores en teoria facilitarían alguna combinación de cabecillas de diferente diametro a izda y derecha, incluso alguna pequeña alegría estetica, como me ocurrió por ejemplo ayer reciclando un paquete de 32 radios 1'8 mm colocados radiales en una rueda de 36 agujeros, buje siempre en este caso de carretera (1'8 mm en el codo). Por cierto, el articulo de P. Verdone finaliza con una provocativa afirmación (Loctite). Lo cierto que en los 90 cuando en esto del radiado habia un poco de secretismo, no se dónde me recomendaron un fijatornillos muy suave de la marca Ceys, completamente inocuo poara los tornillos pero a cambio sin contraindicaciones siempre que se trate de radios gruesos: nunca pego tanto como para hacer el "tac" reconocible al desenroscar un radio excesivamente pegado, ni mucho menos a retorcerlos, claro, cosa que si ocurre con un Patex Nural o Loctite azul, tambien con otras roscas hay que modular el uso o se queda ya pegado pa siempre.
Hasta tal punto me parece una aberración (además de innecesario y técnica de mal montador de ruedas) usar fijador de rosca en los radios que lo que uso yo es pasta de montaje. No "grasa de montaje" que es una deformación del concepto, sino literalmente una pasta que aisla los diferentes componentes de la rueda evitando que puedan quedar soldados por la corrosión. Hace mil años quizás, cuando los aros eran de otra calidad especialmente al intentar hacerlos demasiado ligeros, puede que fuese la solución a un problema. Pero hoy en día lo único que soluciona es la falta de destreza del montador, que se soluciona mejor aprendiendo que pegando los radios.
Yo he considerado muchas veces la posibilidad de comprar esa máquina de cortar radios, me sería muy útil. Pero sinceramente creo que esas máquinas manuales sencillas hacen una rosca bastante mala, lo cual es un problema importante para hacer montajes de calidad. Por algo las máquinas buenas de cortar y roscar radios son carísimas. Yo lo tengo es una tienda localizada que me cortan los radios con una buena máquina por nada, y cuando me hace falta junto un paquete de radios, me voy allá, y me lo hacen en un momento.
Mi gravel ñapa, evoluciona a bici para pasear al bebé.... Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
En teoria el cabezal (o terraja) podría ser de calidad. Por tanto, la excepción a utilizar cabecillas diferentes se limitaría seguramente a ruedas con radios muy finos que podrían en caso necesario reforzarse en el lado del piñón (o disco) con radios 2-1'8 y cabecillas de latón, diferenciandolas entonces por el color.
