Gracias por toda la info. Muy interesante. Desconocía la mayoría de esta información. Lo que no acabo de entender es el último párrafo. Cortando la cadena no veo que la roldana superior cambie de posición ya que es justo el punto de giro y se debería quedar en la misma posición. Sólo creo que podría cambiar esa posición llevando el tornillo de tensión a tope y eso alejaría demasiado la roldana del piñón(creo). Ya digo que puede que no te haya entendido esa parte. Yendo a mi caso concreto, efectivamente es una bici antigua, de 2004 o así, una conor WRC3 con un cambio Deore 9v como el de la imagen(la mía es granate. Lo que estoy viendo en todas las imágenes de este modelo es que la roldana superior siempre está bastante desplazada del eje y puedo asegurar que ese cambio ha ido siempre muy fino. No sé. Tengo que hacer pruebas y ver si lo puedo solucionar. Ya os iré contando.
Los cambios de 11 y de 12v tienen el mismo tiro, se pueden combinar sin problema. De hecho mi mando de 12v XTR, que es de los primeros, cuando se estreno el grupo, tiene en la parte de abajo un tornillo para quitar un click y que sirva para 11v. El casete de 12v es mas ancho que el de 11. En concreto 2mm. Cuando pase de 11 a 12v, con eje boost, la linea de cadena paso de 53mm en 11v a 52 en 12v. Como la linea se mide desde la mitad del casete hasta el centro del buje, eso quiere decir que el centro del casete se desplazo 1mm hacia el lado del buje, y como por el lado de la puntera, el piñon pequeño empieza en el mismo punto, ya que por ese lado el casete no puede crecer, si medio casete aumento 1mm, el casete completo sera 2mm mas ancho. El casete crece hacia el lado de los radios, estando los piñones grandes aparaguados en esa direccion. PD: No se si me he explicado muy bien y se entiende o me he liado yo solo .
Sobre la cadena más corta fue lo que yo intenté en mi montaje particular que bajo ningún concepto se tiene que tomarse como normal. En mi caso mejoró en una parte del casete pero perdí dos coronas superiores porque el cambio no subía bien y cuando lo forzaba iba super estirado. 2004…esa estructura de cambios es que es muy distintas a la que yo estaba hablando y usado (año 2014 hasta la gama 8000 y 9000 de shimano de 11v si no me fallan las referencias). En tu caso como he comentado al ser un sistema de patilla tan antiguo (quizás en esa época había solo ese tipo de patilla y para el monoplato con los desarrollos que tenemos hoy no estaba pensado el conjunto cambio+patilla) intentaría ajustarlo como lo tienes, ajustando muy fino con el tornillo de tensión, en tu caso le pondría especial atención a la tensión en el piñón grande, le pondría la mínima para que subiera y vería si así es posible que mejore algo los cambios. Otro opción que puedes probar, no sé si te dará resultado, es pillar un Link(no sé si esa cambio lo admite) o probar si te pueden dejar un cambio con link. Con eso deberías poder retrasar la roldana y tener menos longitud de cadena entre el casete y la roldana. Con eso quizás puedes aflojar el tornillo de tensión totalmente y ganar precisión. A esto me refiero con lo del link. Fíjate que esa patilla es parecida a la tuya, pero con el link “retrasas” la roldana y fíjate cómo disminuye la cantidad de eslabones de cadena desde la roldana al casete. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pero es que partes de una premisa errónea, Jesús . Los cambios de 12v ya no llevan b-link ninguno: Y ya no queda ni una marca que monte patilla direct mount de serie, fue algo que sólo ocurrió con los Shimano de 10v. Así que la patilla que lleva es la que toca para un cambio de 12v. Lo que yo digo desde el principio es que es muy probable que no esté recta, de ahí el problema de funcionamiento en piñones grandes (esos milímetros de desvío se van acumulando a medida que sube de velocidades hasta que pierde sincronicidad). Y es una cosa relativamente sencilla de comprobar, pero de momento el compañero no tiene recambio. PD: la patilla denominada Shimano hacía referencia a la direct mount (larga hacia atrás), la mal llamada Sram era la de siempre (corta y hacia abajo); por eso al pasar a las 11v o más había que poner patilla "Sram" aunque fuese cambio Shimano. Otra de las múltiples confusiones que generan ciertos estándares que luego no prosperan.
Por si alguien no sabe bien de lo que hablamos en las últimas páginas. Patilla direct mount (sólo válida para Shimano de 10v y 11v sin B-link): B-link Shimano: Patilla estándar o mal denominada durante un tiempo como Sram: En la actualidad sí existe una patilla patentada por Sram, se denomina UDH (universal deiralleur hanger): Y los últimos cambios Sram van directamente anclados al eje, prescindiendo de patilla totalmente: No doy más la chapa.
Creo que el direct mount era para los Shimano de 11V, no de 10V. Mi bici anterior llevaba un XT de 11V direct mount y cuando le puse las 12v, tuve que cambiar la patilla para poder montar el cambio. Saludos.
Habia las dos opciones, yo monte el cuadro de la Commencal que venia con patilla normal, y compre un cambio para él XT 8000 de 11v nuevo que venia con B-link.
Empezó en 2012 con la introducción de las 10 velocidades, aunque es posible que los de 11v también se montaran con aquella patilla. Edito mi post anterior para añadirlo, gracias.
No llevan b link porque hace años que no se ven patillas como las del compi. Las patillas actuales son UDH o del estilo…por eso las cambios SRAM 11/12 y los shimano de 12 son montaje directo. De los shimano de 11 o 10 creo que en su día recuerdo haber visto por aquí alguno sin b-link en determinada bici. Desconozco el recorrido de la marca de cambio/mando que usa el compi, pero dudo que siendo un cambio/mando de 12v hayan tenido en cuenta patillas de hace 10 años o más en su diseño…A eso me refiero…que tenemos una patilla con un diseño/forma antigua y le queremos poner un cambio de los nuevos. Por lo tanto mantengo que yo probaría con ese b-link por ver si mejora. Los cambios nuevos son para patillas nuevas , no para patillas de hace 20/10 años. Eso no quiere decir que no funcione, simplemente me da la impresión de que hace falta un ajuste finísimo por como queda el cambio en los piñones pequeños. Sobre el tema de la patilla doblada o recta…parto de la base que se ha comprobado y está ok. Si la patilla no está ok…ya puedes echarle horas que lo vas a tener complicado de ajustar. Como bien comentas un mínimo descuadre en la patilla y en transmisiones de 12v….son ruidos e imprecisiones aseguradas. En esto que comentas: ///Así que la patilla que lleva es la que toca para un cambio de 12v/// Discrepo, la patilla que lleva es la que tocaba en su día, para los montajes que la marca hacía en su día, con los cambios/mandos que había en su día, con los desarrollos que había en su día, con la anchura de casete que había en su día y con la precisión que exigían los montajes que se hacían en su día. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Lo que limita los clicks en el pulsador es el tornillo "L" del cambio, el tornillo "H" ni quita ni da clicks al pulsador.....para que lo entiendas: Si tu limitas el cambio con el tornillo "L" (para quitar una velocidad) el pulsador de 12 velocidades solo tendra 10 clicks. En este caso el cable se recoje o se libera correctamente. Pero si lo limitas con el tornillo "H" el pulsador de 12 velocidades seguira teniendo 11 clicks. Aunque lo aprietes de tal manera que capes los dos piñones pequeños, seguiria teniendo los 11 clicks. En este caso el cable en las posiciones capadas se quedaria como loco.... Consejo: No trates de explicar algo que por lo que veo no tienes muy claro, lo unico que vas a conseguir es liar mas aun al que pidio el consejo.
Eso esta claro, te habrias quedado sin aprender algo hoy. Por contra, si sigues mi consejo, nos ahorraremos leer las chapas que has escrito para no decir nada y sin ningun sentido.
Para mí está claro que tienes la patilla torcida. No hace falta ponerla nueva, basta con ponerla recta. Bien te compras la herramienta, la llevas a un taller o te haces con un eje de buje de los de tornillos (no se cierre rápido) que tiene la misma rosca y a ojo la intentas poner recta.
Más bien puede estar algo larga pero antes miraba el estado de la patilla de cambio y ya si eso... después probaba con la cadena, incluso alguien a lo mejor re puede dejar su cadena y compara el funcionamiento con otros largos. En todo caso está larga aunque no mucho.
Eso cambiaría perfectamente, el avance de 11v y 12v es exactamente el mismo. Cuando se usa cassette de 11v con maneta de 12v se limita siempre con el tornillo L para que no sea posible hacer el último click superior y por tanto la maneta pase a hacer 10 clicks. No tiene sentido hacerlo por abajo para que te quede un click muerto y el cable flojo que te puede llevar a problemas.
Estoy en ello, sí. He preguntado a Conor a ver qué modelo sería y a ver si la consigo. Por lo que parece que vale no sé si merece la pena llevarla a ninguna parte. Creo que lo mejor es cambiar la patilla y guardar la vieja como repuesto despues de enderezarla. Gracias!
Buenas. No se si se ha tratado ya, pe4o mi duda es sobre la línea de cadena o chain line. Me gustaría saber para una bicicleta boost, que diferencia hay entre una con línea de cadena 55 y otra 52. La única diferencia q yo.entiemdo que hay es en las bielas. Pero se habla mucho que el cuadro esté diseñado para 55 y no va a funcionar bien si no es así. Pero no se me ocurre nada para que eñ diseño del cuadro evite que la cadena esté más cruzada. Solo veo 2 opciones o un offset en el plato o un eje de rueda más ancho, lo cual ya dejaría de ser boost o 148 mm de ancho. Saludos Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
