Sí, sí... Está muy bien diseñada. Lleva un par de semi-abrazaderas (abiertas; que hacen clip, quiero decir), un par de tetoncillos de goma blanda (adherente, digamos; impiden que se gire) y ya pretando bien la cinta de velcro no se mueve nada. El cierre de la tapa es muy robusto, también (tiene un enganche metálico muy fiable). Además la caja se puede sacar con comodidad deslizando hacia arriba (el resto se queda sujeto a la bici a modo de soporte).
Increíble la verdad, las ruedas son de 26" o 27,5"? Cuánto te han costado? No le doy me gusta por qué aun no puedo jeje
Hola. Estoy buscando alguna Kona, ya me da igual Explosif, hei hei, Lava dome, kilauea… en talla M. Si alguien tiene algo, que me lo diga porfavor
Buenas!! Por aqui os presento a mi kilauea del 96 con alguna cosa rara... La idea era restaurar una kilauea y adaptarla para bikepacking. Queria este modelo en concreto ya que mi hermano tubo una en los 90 que luego paso por mis manos y me trae buenos recuerdos. La verdad que el dueño anterior la tenia muy bien cuidada. Y salvo los elastomeros que estaban desintegrados y la direccion necesitaba su mantenimiento por lo demas estaba perfecta. Solo le he añadido un manillar Surly y le he tenido que cambiar todo el cableado para ello. Ahora estoy haciendome a ella, pero encantado de volver al acero
Con todo el dolor de mi corazón venderé lo que me queda de la mía. Muchos años con la esperanza de poder restaurarla pero es inviable... Mi primera mtb en el año 96. Creo que pagaría por darme una vuelta en una. Todavía me flipa la líneas del cuadro.
Pero que es lo que te falta. Ruedas, componentes ... tienes todo lo básico. Yo pondria una Judy SL tuneada o una Mag o la rigida que ya tienes y rodaria y despues con tiempo pues ya buscaria algo. Si es por componentes o dificultad que no sea, porque te van a poner enlaces y caros no son. Con unos 250 euros la deberias de tener montada y bonita con cosas en mas que perfecto estado o nuevas. con menos pues un poco menos bonita Yo esque la veo con lo que tengo por aqui (ruedas ritchey comp + bujes XT) manillar ritchey lite, desviador del LX, trasero XT y poco mas necesitaria unos frenos Avid y manetas avid + grip shift SRT600 que no es caro de comprar.
Por cierto hay una cinder cone del 97 azul en el ebay aleman y el tio envia. El estado es ... acojonantemente bueno. Lleva las cubiertas originales de Kona, pintura bien, calcas con algun toque minimo de estos años en una, el resto no veo gran cosa ... es azul y esta casi como salida de tienda. Talla 18". No he podido pagarle, me ha fallado el paypal. Precio menos de 300. Impresionante. Osea, no es una Explosif pero el estado es ... y el envio salia barato, 40 euros. No se, me he tenido que parar que se lia ... me lio. No me caben pero vamos que le dí a comprar pero no pude pagar. Eso de que este casi o sea nueva para mi si vale la pena. Lista para rutear de nuevo. Se nota que Kona estaba a punto de cambiar mucho ... era la época del cambio.
Ya, es por un tema de que ya no vivo donde está la bici y no me la puedo traer. La he guardado por si algún día podría montármela como dices, pero es inviable. Ya tengo 4 bicis y no es posible jaja.
Buenas a todos foromtbers, Esta es mi Kilauea del 96, talla 19. Estoy buscando un cuadro ( preferentemente igual ) en talla 18, que es la mía. Si alguien quiere hacer un cambio, hablemos. Preferencias: Kilauea o Explosif talla 18. Del año 94 al 98. Gracias
Lo he colgado en el hilo del monoplato, pero lo pongo también por aquí para reflejar el nuevo estado de la Kona. Kona Fire Mountain del ’93. Me he dejado un dinero, que para algunos será un gasto absurdo, pero es que a mí me encantan las líneas de esta bici, con ese cuadro de acero de tubos finos y manillar, potencia y horquilla a juego, en los colores que Joe Murray le daba a esos elementos en la época. El resto no me interesaba especialmente. Casi al contrario, ya que el grupo Exage (montado de origen) iba bien pero no era una gama especialmente noble. La conversión a monoplato me permitía dos cosas igual de importantes. A nivel técnico, tenía variedad para escoger componentes de gama más alta (a día de hoy apenas hay para elegir en formato 3x7). Por otra parte, a nivel estético, el monoplato aporta un minimalismo que creo le va muy bien a las líneas del cuadro (y a mis gustos personales). Otro objetivo que me propuse fue dejar el peso en unos 10 Kg (aun sabiendo que el hecho de conservar manillar, potencia y horquilla originales me penalizaba en ese aspecto concreto). De momento se ha quedado en 10,5 Kg, que creo que es bastante aceptable. Llegados a este punto, consciente de que habré conseguido irritar tanto a los fanáticos de la última tecnología como a los puristas del mountain bike clásico, paso a detallar el proceso que he ido siguiendo. Lo primero fue decidir cuántas velocidades iba a poner. No me costó mucho. 10 velocidades era lo suyo, ya que era suficiente para mis necesidades (nunca he sido de afinar demasiado para buscar la marcha ideal en cada tramo), es más fácil de instalar en una bicicleta antigua (el cassette de 10 velocidades entra sin problemas en un núcleo de 8) y aporta un extra de ligereza que, como he comentado anteriormente, era una de las premisas. El resto ya sólo era elegir componentes y, muy importante, acertar con la línea de cadena. En cuanto a aquellos, basándome en la relación calidad-precio, me decanté casi desde el principio por la gama XT de Shimano. Bielas, desviador trasero, palanca de cambio y bujes son XT. El pedalier es XTR, ya que lo encontré rebajado de precio y me costaba casi lo mismo que su hermano menor. Para los frenos, ya que iba a preservar el formato cantiléver, opté por unos de reconocida solvencia (así como ligereza) entre los de llanta: Avid Shorty Ultimate con manetas Extralite (iba a usar unas Avid FR-5, pero finalmente me permití ese pequeño capricho). De paso que encargaba las manetas, me pedí unos puños de la misma marca para bajar también ahí unos buenos gramos. Las ruedas las monté yo mismo desde cero con DT Swiss y los ya citados bujes XT. Platos pedí de varios tamaños (30, 32, 34, 36 y 38) de las marcas Deckas y Snail (que cuestan poco dinero) para probar hasta encontrar la combinación perfecta. Cassettes pedí dos, XT y Sunrace, ya que el desviador trasero admitía hasta 36 dientes pero yo quería probar si se tragaba igualmente uno de 40 (ahí es donde entra en juego el Sunrace, con la penalización asociada a nivel de peso; poco menos de 100 gramos). Resulta que sí se se lo traga (y aún me queda una vuelta de margen en el tornillo B). Mención aparte merece la línea de cadena, como decía. Valores nominales aparte, la cuestión es que la línea de la cadena la marca tu buje con el cassette correspondiente. Eso es lo que va a misa (el cassette manda, vamos) y difícilmente admite modificación (especialmente en bicicletas antiguas; bastante apretado entra ya un cassette de 10 como para pensar en meterle un espaciador al nucleo para sacar el conjunto de piñones hacia fuera). Así que la cosa consiste en jugar con bielas, platos y pedalier para centrar el plato con respecto al cassette (que el plato quede a la misma distancia del eje de la bicicleta que el punto medio del cassette; o sea, el hueco entre los piñones 5 y 6). En mi caso, el plato quedaba hacia fuera, así que me tuve que emplear a fondo para llevarlo a la posición requerida. Primero actué sobre el pedalier, para lo cual pedí previamente un juego de espaciadores de diferentes medidas (originalmente vienen 3 espaciadores de la misma medida, 2,5 mm, con el pedalier). La caja de pedalier de mi bici es de 68 mm y el ancho mínimo del pedalier en sí es de 74 (vale tanto para cajas de 68 como de 73 mm), así que hay que meterle como mínimo 6 mm de espaciadores. Además, no puedes colocar en el lado izquierdo todos los espaciadores porque te quedas casi sin hilos en la rosca de ese lado. Total, que lo máximo que pude hacer fue ponerle un espaciador de 1 mm a la derecha y dos que sumaban 5,5 a la izquierda (le di 0,5 de margen al conjunto por si acaso reventaba el casquillo central de plástico al apretar el pedalier). Con eso se me quedaba más centrado el plato, pero aún me faltaba llevarlo 2 mm hacia dentro para que quedara perfecto. Entonces me encontré con el terrible descubrimiento de que no hay platos con diferente offset para Shimano direct mount, así que creé mi propio offset por medio de un adaptador (una araña suelta que engancha con el direct mount) para platos 104 BCD. Con ese adaptador y tornillos para doble plato, que son justamente 2 mm más largos (los 2 mm que yo necesitaba), unidos a unos espaciadores de 2 mm, ya conseguí llevar el plato a su sitio. También hay que decir que estoy en periodo de prueba (usando platos direct mount tal cual) para ver si la bici va muy mal cuando no respeto la línea de cadena por esos 2 mm de diferencia (ya iré comentando mis impresiones al respecto). Por lo demás, la tija es una Elita One de carbono y el sillín un Gub 1158 también de carbono. Las cubiertas, Panaracer Dart delante y Smoke atrás. Hoy la he probado un poco y va todo fino y bien. Sólo me falta darle pasta para carbono a la tija, ya que se bajaba un poco con el uso (no quise apretar demasiado por aquello de no reventarla). Aquí van unas fotillos:
Muy guapa! A mí también me va lo del monoplato 1x10. No necesito más. Como tú, llevo XT, y también tengo un XTR de 10v. Ambos se tragan un 11-42, el XT muy justo, y el otro con más margen. De plato llevo un 32. Con ese montaje voy ya por la tercera bici, que está en proceso. Primero monté una grisley, después una Kona Kikapu nine, que lleva el XT, y ahora estoy montando una Mongoose Iboc con el XTR. Para bielas siempre uso las de triple plato, poniendo el plato en la posición del mediano, y por ahora no he tenido problema con la línea de cadena.
Buenas y gracias! Un Surly corner Bar, que ya esta vendido por cierto...la idea era buena pero la posicion mas baja me quedaba un poco alejada. He reculao y tengo pedido un Gusset con una geo que me permite ir mas erguido para hacer kms, que es la idea, tema bikepacking y de paso sigo un poco las lineas de origen. En breve pondre alguna fotillo
Como te comentaba, te respondo por aquí. Sobre las herramientas, tengo centrador, aparaguador y tensiómetro, pero me llegaron después de haber montado las ruedas (fue un regalo de Reyes, pero para entonces ya las tenía montadas), así que lo hice a pelo. A pelo significa usar la bicicleta como soporte (horquilla para la rueda delantera y vainas traseras para la otra). Con unas bridas bien medidas y firmemente colocadas haces el apaño (cuesta casi más que las bridas queden bien que lo que es el propio montaje de la rueda). Hay quien dice que se atreve a enderezar pero no a montar desde cero. Yo creo que es casi al revés. Cuando partes de cero, con el aro recién salido de fábrica, éste es una pieza rígida y bien derecha (si tiene un mínimo de calidad, se entiende). Entonces lo único que tienes que hacer es colocar los radios en su sitio sin tensar todavía (hay mil tutoriales en Youtube; yo usé éste, principalmente: youtube]8r3BQ2zf9X4). A partir de ahí vas pre-tensando poco a poco en cruz (en cruz es primero una cabecilla y luego la del lado opuesto; después la de un lado y su opuesta; como santiguarse, vamos). De esa manera, como el aro ya estaba centrado de origen, queda una rueda centrada con los radios sólo pre-tensados (realmente la rueda se descentra al tensar de verdad los radios; por eso hay que ir muy poco a poco y siempre en cruz). Cuando empiezas a tensar de verdad, la rueda se va hacia un lado u otro, pero si cuentas las vueltas que le das a cada cabecilla y lo haces poco a poco y siempre igual y en cruz, al final te queda una rueda tensa con un descentramiento muy ligero que es lo que tienes que ir repasando (es muy intuitivo, ya que se trata de llevar la rueda a su sitio tirando hacia el otro lado tensando el radio correspondiente). Siempre girando la rueda para ver si toca en una brida o en otra, hasta que no toca en ningún lado. Tensiómetros aparte, la rueda está tensa cuando con las manos la notas igual que otra rueda "legal" que ya tuvieras. Además, si te pasas tensando, la cabecilla correspondiente se parte (yo me cargué tres, lo cual me sirvió para aprender cuándo ya no se puede seguir apretando). Así que la rueda te va llevando a donde quiere ir. Diría que la rueda está lista cuando para centrarla en un punto tienes que tensar un radio que ya está muy tenso (notas que la cabecilla está ya muy dura para girar). Entonces terminas de centrar aflojando en lugar de tensando y cuando ya está centrada y notas todos los radios tensos, ya has acabado. Yo usé cabecillas de aluminio, que son algo más débiles. Con cabecillas de latón supongo que se podrá tensar más, pero yo no lo vi necesario. Casi todo lo he comprado en las siguientes webs (al menos lo principal). A tener en cuenta que en Rose Bikes los radios y las cabecillas están mucho mejor de precio, aunque hay que vigilar el plazo de entrega que te ponen (que no lo ves hasta que no añades los artículos a la lista de deseos; que ese es el truco). https://www.rosebikes.es/ https://www.bike-components.de/es/ https://www.bike-discount.de/es/ https://www.bike24.es/ https://r2-bike.com/Home https://www.tradeinn.com/bikeinn/es Es ir mirando precios, plazos, gastos de envío... Éste es mi centrador + aparaguador: https://www.rosebikes.es/rose-pro-truing-set-i-636722 Y éste mi tensiómetro: https://es.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.3f7c194dqZHJy3&gatewayAdapt=glo2esp Te pongo también por aquí lo que le contesté a otro compañero al respecto del montaje de ruedas: Yo usé la calculadora de DT Swiss y la de FreeSpoke (que además tiene una base de datos de bujes muy extensa). Diría que la clave es meter bien las medidas del buje (que tiene su misterio). https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator https://www.kstoerz.com/freespoke/ Ésto es lo que me salió (y lo clavaron):
